Посев кактусов

Маленькое растеньице, которое проклюнулось из кактусового семени, подстерегает много опасностей. В естественных условиях из зеленых шариков, меньших, чем спичечная головка, до пожилого возраста доживает, возможно, один из тысячи.
Чтобы получить хоть какое-то представление о невероятно трудных условиях жизни кактусов на их родине, особенно их сеянцев, стоит прочитать несколько отрывков из описания жизни этих растений, сделанного Г. Франком, одним из представителей австрийских кактусистов. Описание его впечатлений от посещения родины великолепных и редкостных копиапоа в северном Чили, где эти, большей частью мелово-белые кактусы представляют всю растительность тамошней провинции, очень интересно и поучительно:

,,Маршрут полета пролегал вдоль рассеченного и голого скалистого побережья, которое, очевидно, не может ни людям, ни животным предоставить какую-либо возможность отстоять свою жизнь. Талтал — это бедный, маленький портовый городок, который лежит примерно в двадцати километрах от побережья, внутри континента, на пустынной площадке среди низких, каменистых косогоров. Уже смеркалось, когда я — единственный гость —проезжал в старом ,,форде” через пыльную степь в Талтал. Мой взор напряженно всматривался в убегающие по обеим сторонам дороги скалистые склоны. Иногда я замечал на ограненной площади камня серые, узловатые образования, как стоящие отдельно, так и группами. В сумраке это выглядело так, как будто многочисленные окаменевшие сурки сидели справа и слева от дороги. Это могли быть только пинереи! Теперь я знал, что не буду искать напрасно.
Уже рано утром я поспешил вглубь континента. Сначала я шел по неглубокой долине, окаймленной по обеим сторонам скалистыми гребнями. В дневном освещении чрезвычайно отчетливо отражались бело-серые пинереи от красноватого камня. В этой стерильной, каменистой пустыне, куда ни глянь, это были, пожалуй, единственные растения. На некоторых местах мне повстречались иссохшие, крупные колючие метелки эулихнии, достигающие даже трех метров в высоту. Большая часть этих скромных цереусов представляла собой высохшие трупы. Этому нельзя удивляться, если представить себе, что на северочилийском побережье практически почти не бывает дождей. Единственную влагу дают иногда туманы, ночная влажность близкого моря или же поднимающаяся влажность из глубины земли, которая конденсируется на охлажденной поверхности почвы.
В условиях засухи, которая здесь господствует, понятно, что Copiapoa cinerea является твердым, мясистым и очень медленно растущим растением. Более старые растения достигают в высоту трех четвертей метра, нижняя часть их — черно-коричневая, одеревеневшая, лишенная шипов. Лишь верхняя треть стебля, покрытая белоснежным налетом, с толстой, светлой и шерстистой макушкой и эбеново-черными шипами, кажется живой. Черные, как смоль,шипы резко контрастируют с пепельной окраской стебля. Этот, необычный для растений вид, оживляют прекрасные желтые цветки, вырастающие на войлочной макушке. Мне повезло в том, что я пережил там как раз период цветения и смог собрать семена.
Сначала меня очень удивляло то, что нигде не видно сеянцев. Лишь когда я около одной старой цинереи отодвинул толстые плоские камни, то увидел несколько тонких, бледно-зеленых, часто имеющих более дециметра в длину, сеянцев, которые с трудом продирались к свету. Там они были защищены от палящего солнца во время восприимчивой стадии своей молодости.

Очевидно, что и в культуре, далеко от родины, у сеянцев кактусов будущее ненадежно. Преодолевать опасности им помогает кактусист, который хотел бы, чтобы все они превратились во взрослые, красиво опушенные растения. Дело в том, что у него нет тысяч семян, он располагает, скажем, пятнадцатью семенами одного вида. И именно потому, что он стремится сохранить каждое растение — особенно в случае редкого вида — эта работа очень интересна и увлекательна.
Правда, сущность увлекательности ухода и наблюдения за маленькими кактусами состоит и в том, что особенно в первые месяцы своей жизни они отличаются от всего, к чему привык глаз европейца — и цветовода. Появление первых, а потом все новых волосков, щетинок и, наконец, нежных колючек на маленьких стебельках, вначале совершенно нагих, доставляет величайшую радость любителю этих растений. Когда, по прошествии месяцев, молодые сеянцы начнут хорошо развиваться, кактусист бывает счастлив.
Вырастить здоровые взрослые растения из семян не просто. Это труд, по крайней мере, продолжительный, требующий много терпения и опыта, но выгодный. Наконец, это самый идеальный и дешевый способ расширения коллекции.

Семена кактусов нужно приобретать с осени до ранней весны. Время посева кактусов — весна, в особенности период с февраля до конца июня. Так что, в этом случае весна — довольно широкое понятие. Однако нужно признать, что мало в чем настолько расходятся мнения кактусистов, как именно в вопросе, в каком месяце посев кактусовых семян будет самым успешным.
В сущности, вопрос состоит в том, что маленькие растеньица, засеянные в феврале-марте, до прихода зимы успевают лучше развиться, то есть лучше подготовлены перенести первый, довольно опасный период вегетационного покоя. В этом отношении растения более позднего посева — с апреля по июнь — решительно находятся в менее выгодном положении по сравнению с теми, которые на два-три месяца старше. Правда, это лишь теоретическая сторона.
Условием хорошей всхожести — и вообще всхожести — является постоянная температура от 22 до 26 °С днем, а ночью от 15 до 20 °С (у высокогорных видов, соответственно, 16 — 22 °С днем и 14 — 17 °С ночью), а также и постоянная влажность. Вплоть до прорастания семена устойчивы к холоду и вообще в сухой среде они не реагируют на колебания температуры. Это значит, что в неподходящий период зимой без искусственного внешательства человека они бы не проросли. Но лишь только под влиянием влажности и повышенной температуры семена принуждены нами прорасти, необходимо температуру их среды (почвы) и дальше поддерживать в границах оптимальных значений. Накануне весны это возможно сделать, разумеется, лишь искусственно, обычно путем электрического обогрева плошек для посева. Единственное пересыхание земли прорастающих или уже проросших семян, а также и падение температуры под нижнюю границу оптимальных значений означает серьезную угрозу здоровью маленьких растений или же и полную гибель посева. Одним словом, зимний посев кактусов в наших условиях немыслим без помощи определенного технического оборудования и постоянного ухода кактусиста, тогда как естественное тепло в более поздние месяцы заменит искусственное.
Из этого следует, что зимний или же слишком ранний посев кактусовых семян — дело рискованное и, более того, выгоды его не слишком убедительны. В принципе же он может принести очень хорошие результаты, поскольку сеянцы примерно до двух-трех месяцев не требовательны к свету, что играет решающую роль.
Но развитие сеянцев на первом году жизни, собственно, их подготовленность перенести первую зиму зависит не только от того, когда они были посеяны, а в первую очередь от того, каков был за ними уход в течение года вплоть до прихода зимы. Сеянцы февральского посева при неумелом уходе могут к осени вырасти до размера горошины, тогда как сеянцы тех же самых видов, засеянные в мае, под наблюдением опытного специалиста могут достичь двух и трехкратных размеров, притом они будут и выносливее.
Короче говоря, у кого есть возможность посеять раньше и таким образом удлинить вегетационный период растений на первом году их жизни, тот пусть не медлит с посевом. Но ранний посев сам по себе еще не гарантирует наилучших результатов. И наоборот, у кого нет достаточного технического оборудования для предвесеннего посева, тот пусть напрасно не рискует. И июньский, и даже июльский посев может быть успешным, поскольку и сеянцы в возрасте нескольких месяцев могут перезимовать без потерь, если уход за ними был в других отношениях хорошим.
Успех посева кактусов, кроме правильного определения времени сеяния, зависит от подготовки среды и земли для посева, от заботливой подготовки семян, от правильного проведения посева, и наконец, от умелого ухода за проросшими растеньицами.
Подготовка подходящей среды, в которой будет осуществлен посев семян кактусов, не представляет трудности, поскольку молодые сеянцы в начальной стадии посева не предъявляют особых требований к освещению. Наоборот, жизнь молодых копиапоа в каменистой пустыне — по описанию Франка — является красноречивым свидетельством того, что в природе только из тех семян кактусов могут развиться растения, которые упали на места, защищенные от солнца. В процессе своего развития кактусы предъявляют все больше требований к освещенности, пока, наконец, свет не становится важнейшим элементом в их жизненном процессе. Имея в виду это обстоятельство, посев семян кактусов можно производить и в квартире, вблизи окна или в любом другом месте, где им можно наряду с умеренным освещением обеспечить постоянную влажность и равномерную температуру в диапазоне необходимых величин. Эти условия выполнить несколько труднее, особенно ранней весной.
Для поддержания постоянной влажности почвы достаточно посуду, в которой посеяны кактусовые семена, прикрыть стеклом, чтобы влага не улетучивалась в процессе воздухообмена. Закрывать посев стеклом необходимо и потому, чтобы предохранять его от загрязнения и, таким образом, от возможности инфицировать прорастающие семена зародышами болезней или плесени. Из-за поддержания равномерной температуры без искусственного подогрева можно производить посев лишь в конце весны или в начале лета, когда температура воздуха бывает уже установившейся. В хорошо отапливаемой кухне и особенно в квартире с центральным отоплением хотя и можно сеять скорее без особых мер, однако нужно следить за тем, чтобы температура днем не упала ниже 20 °С, а ночью — ниже 15 °С. Правда, поддерживаем ли мы температуру среды искусственно или нет, но нельзя допускать, чтобы ночная температура в месте посева семян была такой же как и днем, или даже выше. И теплолюбивые растения от природы привыкли к определенному падению ночной температуры и оно требуется им и в культуре. Разница в пять-шесть градусов между дневной и ночной температурой благоприятно воздействует уже на само прорастание, семена и проросшие растеньица прямо просят ее.
Рассадник кактусовых семян с искусственным подогревом можно изготовить по-разному. Как правило, это бывают сравнительно простые сооружения, которые кактусист может изготовить сам или же при помощи специалиста. Посев производится в металлическую, реже в деревянную или глиняную посуду на тонкий слой земли или другого субстрата, который можно снизу хорошо прогреть. Хорошо зарекомендовал себя подогрев плошек при помощи электрических лампочек мощностью 25—40 вт, помещенных под пространством посева. Но это пространство должно быть закрытым — будет ли это переносная тепличка меньших размеров или специально сделанный ящичек из дерева и стекла, — чтобы предупредить утечку влаги и тепла.
Для самого посева семян кактусов хороши низкие ящички из оцинкованного железа или другого прочного материала, длиной в пядь, которые можно стеклышками разделить на меньшие площадки, так что одновременно можно посеять несколько видов. На площадку размером со спичечную коробочку можно посеять от 20 до 50 семян. Преимущество такого совместного посева состоит в том, что контроль, полив или уход за сеянцами проводится просто и практично. Недостатком его является то, что при неравномерном развитии растений разных видов нельзя особо регулировать проветривание отдельных площадочек, что оказывается необходимым уже через четыре-шесть недель после посева, а чем дальше, тем более. Семена некоторых видов всходят уже через несколько дней после посева, тогда как других — через две-три недели и даже позже. Понятно, что из-за невзошедших или слишком маленьких сеянцев нельзя преждевременно устанавливать стеклянную крышку для проветривания, хотя более развитые виды уже и нуждались бы в этом. Точно так же может встретиться и необходимость в неодинаковом затенении и поливе разных видов сеянцев. Правда, это такой недостаток, из которого не следуют неразрешимые проблемы.
Именно по этой причине в последнее время отдается предпочтение посеву кактусовых семян в небольшие плоские жестянки, в каждую — иной вид. Большие преимущества этого способа выявятся позднее, когда сеянцы достигнут полного развития. Следующим преимуществом небольших жестяных коробочек является и то, что в случае появления вредителей или болезни можно легко изолировать затронутый вид от других. Отдельный посев в небольших цветочных горшках уже не так выгоден. Горшочки слишком глубокие, а их пористые стенки способствуют быстрому высыханию почвы в них. Очень важно, чтобы посуда для посева была совершенно чистой, совсем стерильной. Это основное требование успешного посева семян кактусов относится ко всей среде, в которой производится посев, начиная почвой и стеклом, которое прикрывает посев, и кончая щитками. По этой причине необходимо посуду перед посевом тщательно вымыть и прокипятить. Если это деревянные ящички, то их после мытья и просушки нужно еще и обжечь изнутри. В результате этого они станут не только стерильными, но и более долговечными, потому что обугленное дерево лучше переносит влажность и противостоит гниению.
Эти меры потому имеют такое значение,, что на естественных местообитаниях кактусов — как в мексиканских или чилийских полупустынях, так и на каменистых холмах предгорий возвышенностей или на высоких плоскогорьях — тонкие растеньица появляются из кактусовых семян после предшествующего засушливого периода почти в совершенно стерильной среде. Так что к богатой микрофауне и микрофлоре нашего умеренного и гораздо более влажного климатического пояса они не привычны, а поэтому и не достаточно против нее вооружены. Если бы на их родине и встречались в период прорастания разные микроорганизмы, то это не будут плесени, бактерии и другие вредители нашей — им чуждой — среды, к которым они имели бы возможность приобрести в течение веков нужную устойчивость. В конце концов, в этом же заключаются и трудности культивирования взрослых кактусов. Молодые сеянцы еще гораздо более чувствительны к ним.
Эти обстоятельства являются определяющими и при составлении почвенной смеси для посева кактусовых семян. В первую очередь почва должна быть совершенно стерильна. Ее плодородие не имеет значения. Прорастающие семена, а также и молодые сеянцы кактусов предъявляют совершенно иные биологические требования, чем взрослые растения. В начальной стадии своего развития маленькие растеньица черпают энергию для своих жизненных процессов прежде всего из воздуха, света и воды посредством ассимиляции и газообмена. Лишь гораздо позднее, по истечении недель, а иногда и месяцев — из почвы и почвенных питательных веществ. Наконец, когда они достигнут размера горошины, как правило, их необходимо пересадить — произвести пикировку — в другую, свежую и более питательную почву, образуя правильные ряды для обеспечения их необходимым жизненным пространством, или же их привить.
По этим причинам кактусовые семена можно сеять с одинаковым успехом и в чистую и стерильную кирпичную крошку. Посев кактусовых семян в мертвый субстрат, в конце концов, даже является наиболее надежным и идеальным способом. Некоторым кактусистам это кажется неестественным, но проросшим всходам — совсем наоборот. Традиционный способ посева в легкую почвенную смесь для кактусов обладает по сравнению с посевом в кирпичную крошку (шлак, смесь песка с торфом и т. п.), пожалуй, лишь одним незначительным преимуществом — сеянцам до самой пикировки не нужно добавлять в воду для полива никаких питательных веществ, можно их оставить в этой земле без подкормки и дольше. Правда, тем больше внимания нужно уделять частой дезинфекции почвы, так что это преимущество фиктивно.
Короче, качество ,,земли” под посев кактусовых семян состоит в ее совершенной чистоте и стерильности, а также в ее хорошей проницаемости, причем она может, но не обязательно, быть и умеренно питательной. В химическом отношении она должна давать умеренно кислую реакцию. Взвесив все преимущества и недостатки разных способов посева, кактусист должен сам вынести окончательное решение. Каждый способ посева кактусовых семян подчиняется своим правилам и от их выполнения зависит успех посева. Посев в кирпичную крошку производится следующим образом: Толченый кирпич с зернистостью до 5 мм просеем на мелком сите для муки, чтобы избавиться от пыли. Добавим к ней речной песок, промытый несколько раз в горячей воде и избавленный от грязи и пыли. Песок должен составлять примерно одну треть смеси, в которую можно добавить и немного (примерно 10 %) просеянного и простерилизованного торфа. Смесью заполним плошки для посева слоем приблизительно 10—15 мм и сверху на эту смесь нанесем тонкий, примерно двухмиллиметровый слой кирпичной крошки зернистостью мака. Поверхность слоя разравняем гладким предметом, чтобы она была совершенно ровной.
На подготовленный таким образом субстрат равномерно насыплем семена, которые были предварительно простерилизованы в растворе хинозоля или марганцовокислого калия. Некоторые кактусисты обыкновенно за несколько часов или за сутки до посева замачивают семена в теплой воде, в результате чего ускоряется их прорастание. Эта мера не является необходимой, но и повредить она не может.
В отличие от семян обычных растений нашего климатического пояса семена кактусов при посеве остаются на поверхности почвы, то есть не должны быть засыпаны слоем почвы или субстрата, использованного для посева. Молодые растеньица обычных видов после прорастания pacтут в высоту и способны, поэтому, выйти через слой почвы на поверхность и со значительной глубины. Однако маленькие и круглые стебельки кактусовых сеянцев этим свойством не обладают. Если бы они находились под поверхностью почвы на глубине всего в несколько миллиметров, то хотя бы и проросли, но на поверхность бы не смогли выйти, а поэтому они погибли бы.
Произведя посев, нужно увлажнить субстрат и семена путем погружения плошек с посевом в воду, чтобы они снизу пропитались влагой. Разумеется, в дне плошек предварительно нужно сделать достаточное количество отверстий. Если бы увлажнение производилось сверху посредством полива, то вода бы смыла семена и повредила ровную поверхность субстрата. При первом увлажнении субстрат должен настолько пропитаться водой, чтобы его поверхность блестела. Последующие увлажнения нужно производить также снизу, однако более умеренно, чтобы он хотя и был достаточно влажный, но не совершенно мокрый. После посева семян необходимо плошки сверху прикрыть стеклом, понизив таким образом возможность испарения воды на минимум. Поддерживать посев постоянно влажным — основное условие прорастания кактусовых семян и развития сеянцев.
Посев кактусовых семян в земляную смесь вместо описанного субстрата по сути не отличается от упомянутого способа посева. Максимальное внимание нужно, однако, обращать на чистоту питательной почвы, которая в этом случае составляет примерно две пятых почвенной смеси. Стерилизация нецелесообразна, поскольку в процессе ее совершенно исчезли бы те преимущества, которые обосновывают ее применение и следуют из свойств живой почвы. Но дезинфекция необходима, она может быть произведена как химическими веществами, так и нагреванием земли при высокой температуре (80 °С) в течение 30 минут. Второй способ лучше, хотя и более трудоемкий. В любом случае после осуществления посева надо поверхность почвы посыпать хинозолем и время от времени полить слабым — бледно-розовым — раствором марганцовки. (Увеличение концентрации марганцовки хотя и сильно повышает эффективность дезинфекции, но одновременно замедляет рост сеянцев.)
Поддержание постоянной температуры на нужной высоте для посева по крайней мере так же важно, как и поддержание постоянной влажности. Больше всего хлопот доставляет кактусисту опасение, чтобы температура не упала ниже меньшего из оптимальных значений. Однако при летних посевах не менее важно следить и за повышением температуры, особенно в жаркий период. Если температура превысит 30 °С, то рост сеянцев приостановится и настанет полная стагнация в их развитии. В этом случае может помочь проветривание и затенение места расположения посева.
Затенение (например при помощи шелковой бумаги) необходимо в любом случае, если посев расположен на таком месте, куда попадают прямые солнечные лучи, особенно в первые месяцы после посева. Сеянцы кактусов хотя и нуждаются для своего здорового развития в постоянно возрастающем освещении, но на первом году своей жизни, как правило, обойдутся без прямого солнечного освещения.
Время прорастания кактусовых семян весьма различно в зависимости от вида. Некоторые прорастают за несколько дней (например мамил-лярии, ребуции, айлостеры и т. д.), большая часть — за неделю, некоторые же — через месяцы. Особенно старые семена всходят очень неравномерно. По этой причине необходимо плошки с засеянными и неудовлетворительно прорастающими семенами сохранят как можно дольше.
Уход за посевом прост. Нужно следить за тем, чтобы почва в плошках не пересыхала и наблюдать за тем, не появится ли среди семян или уже проросших растений плесень или водоросли (pythium и т. д.). Любой паутиновидный налет, который внезапно может появиться на поверхности почвы среди сеянцев, является плохим знаком. В этом случае нужно немедленно опрыскать посев раствором хинозоля. Опрыскивание (распыление раствора) можно производить и профилактически. Сначала один раз в течение трех недель и раз в течение шести недель фосфотионом против появления мелких животных вредителей.
Когда на маленьких сеянцах начнут появляться первые колючки — собственно лишь щетинки, — можно начать проветривать, то есть приподнимать закрывающие стекла. До того времени достаточно проветривать таким образом, что во время осмотра иногда приподнимем или снимем стекло с плошек. Вначале интенсивное проветривание сеянцев совершенно излишне. Совсем снять стекла достаточно лишь через два-три месяца. Наряду с поддерживанием оптимальной температуры в месте расположения посева, ничто не имеет такого значения с точки зрения хорошего развития сеянцев, как душная, влажная атмосфера пространства, в котором находятся молодые растеньица. В случае полива сверху (разбрызгивание) нужно плошки прикрыть только тогда, когда вода на стеблях сеянцев совсем высохла.
Когда сеянцы кактусов достигают размеров примерно с горошину, наступает время для их пересадки. В естественных условиях не бывает ничего подобного, но именно поэтому большая часть молодого сообщества гибнет, чтобы освободить место более витальным, сильным индивидуумам. До сих пор растения хорошо чувствовали себя в группах, в густых пучках, взаимно защищая друг друга, но их требования собственного жизненного пространства начинают отчетливо обнаруживаться, поэтому откладывать пересадку дольше было бы нецелесообразным. Эту работу надо выполнять очень осторожно, чтобы не повредить хрупких корешков.
Хотя после пересадки рост маленьких растений на неделю-другую и приостановится, но это отставание в развитии они в новой среде вскоре преодолеют. Вопреки их слабости и чувствительности эта неизбежная процедура большей частью обойдется почти без потерь, поэтому не стоит ее опасаться!
Пересадка требует ловкости.
Ящички — лучше всего подходят ящички из оцинкованного железа, но могут быть и деревянные — нужно заранее наполнить свежей почвенной смесью. Она должна быть несколько более питательной, но первое условие — она должна быть здоровой. (Возможна пересадка снова в кирпичную крошку, но в этом случае искусственная подкормка растений посредством растворенных в воде для полива питательных веществ необходима.)
Для пересадки сеянцев в заранее подготовленные бороздки или ямки можно пользоваться различными палочками, особенно для их захвата из плошки, но переносить сеянцы и особенно помещать их на новое место лучше всего делать рукой, пальцами, не пользуясь пинцетом. Это совсем не трудно, для этого нужно лишь немного тренировки.
Полив сеянцев можно произвести через три дня после пересадки, однако очень осторожно. За частое опрыскивание (с образованием тумана) они будут очень благодарны, особенно в теплую погоду. На новом месте, в правильных рядах, снабженных щитками с указанием наименования отдельных видов, кактусы могут остаться в течение года и даже дольше, пока не будут касаться друг друга.
Следующей их пересадкой, по возможности проведенной в начале вегетационного периода, хотя они еще будут сеянцами, начинается новый этап в их жизни, означающий для кактусиста начало новой и радостной работы — вырастить из них красиво опушенные, цветущие кактусы.

Если материал на сайте “Всё про кактусы” Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Цветы, плоды, семена

В обыденной, а может быть и немного монотонной зелени растительного царства есть что-то волнующее и успокаивающее. Природа в цвету — в своем праздничном, временном наряде — восхитительна.
Цветы, собственно, это овеществленная красота. Красота является функцией, у нее есть своя миссия и цель. Она должна привлечь внимание, возбуждать желание, очаровывать, просто возбуждать интерес.
Красота — это признак совершенства, но поскольку совершенство относительно, то и у красоты нет объективных критериев. Наконец, первым условием красоты является — субъект.
Красивый цветок является рекламой растения. От него зависит судьба индивидуума и рода. Эту красоту создала необходимость, сама жизнь. Растения, которые не являются безусловно зависимыми от привлечения животных, не нуждаются в рекламе, совсем не должны быть красивыми. Цветки трав и злаков оплодотворяет ветер, поэтому на них нет ничего, что бы могло привлечь внимание.
Красота цветов в течение столетий формировалась под воздействием целесообразности, точно так же, как острия шипов или вообще суккулентность кактусов. Растения с самыми красивыми и привлекательными цветками имели гарантию, что это привлечет внимание мелких животных, которые, перенося пыльцу с цветка на цветок, оплодотворяют их и обеспечивают их размножение. Растения с менее красивыми цветками в борьбе за существование находились в невыгодном положении, отставали и приходили в упадок. Морфологическое развитие цветков — в окраске, форме и размерах — является, в сущности, приспособлением растения к визуальной восприимчивости насекомых.
Пестрые и разнообразные цветы мало где так необходимы, как в полупустыне, где сравнительно мало насекомых, а вегетационный период и время цветения очень ограничены.
Правда, такое же положение можно встретить и в другом месте, хотя бы за полярным кругом или в центре тропических джунглей, но нет сомнений, что нигде красивые цветы не развились без причины. В природе каждая самоцель дорого оплачена. Так что не удивительно, что именно цветы кактусов, живущих на своих естественных местообитаниях большей частью в упомянутых условиях, относятся к одним из красивейших.

Цветок — это половой орган растения. Хотя многие растения способны размножаться вегетативным путем, но нормальный и естественный способ размножения и у растений — половой, то есть семенами. В принципе, так же, как и у животных.
Семена растений являются продуктом цветов, которые возникают после оплодотворения рыльца, их женского полового органа, пыльцой пыльников, мужских половых органов других цветков того же самого вида.
Поскольку растения не способны менять свое исходное место, то перенос пыльцы с цветка на цветок или же с растения на растение зависит от посторонних факторов. В этом состоит главное различие в процессе оплодотворения между животными и растениями. Вопреки этому обстоятельству к нашему удивлению при оплодотворении растений случайность не играет большей роли, чем у животных. Доказательством этого служит тот факт, что в природе редкий цветок останется неоплодотворенным. За успешное посредничество насекомые в буквальном смысле слова ,,ручаются” своей жизнью. Ведь пчелы, многие бабочки и даже колибри в случае игнорирования цветов погибли бы. Дело в том, что цветки предлагают мелким животным ценный питательный продукт, прежде всего в форме вкусного и питательного сока — нектара, который является главной приманкой и наградой за посещение. И само строение цветка, особенно расположение пыльников и рыльца настолько целесообразно, что совершенно невозможно проникнуть к нектару без того, чтобы маленький гость не коснулся пыльников и рыльца. При перелете на другой цветок перенос пыльцы на клейкое рыльце, то есть оплодотворение цветка, обеспечено. Насекомые в поисках пищи посещают прежде всего цветки того же самого вида, нектар которого они уже попробовали. Лишь после того, как исчерпаны все возможности, они ищут цветки другого вида. Таким образом, не только есть вероятность, что цветки будут успешно оплодотворены, но и определенно снизится возможность естественной гибридизации, хотя надо отметить, что в природена одном местообитании, как правило, не встречаются близкие виды…
В культуре на месте расположения коллекции обстановка другая. Здесь на площади в несколько квадратных метров находятся в непосредственной близости и удаленные роды и виды. Если они цветут одновременно, то нежелательное скрещивание растений не только возможно, но и более или менее вероятно. Причем при слишком тесном расположении растений действует и ветер, пауки, муравьи или насекомые, которые в естественных условиях не участвуют в процессе оплодотворения цветков.
Ввиду этих обстоятельств в обязанности кактусиста входит ограничение таких возможностей для дикого скрещивания разных видов кактусов. Тем более он не должен сам прилагать усилий к ненужной и вредной гибридизации при искусственном оплодотворении своих растений. Лучше меньше семян, но настоящих и чистых!
Впрочем, тот, кто хочет получить от своих растений чистые в видовом отношении семена, не должен предоставлять вопрос опыления цветков ненадежной случайности. Дело в том, что здесь существует и противоположная возможность — цветки без искусственного вмешательства вообще останутся неоплодотворенными.
Искусственное опыление цветков у подавляющего большинства видов кактусов — легкое и увлекательное дело. Крылышки и волосистое туловище пчел или бабочек легко можно заменить тонкой кисточкой или еще лучше для этого подходит кусочек ваты, намотанный на спичку. Дело в том, что если кисточку при переходе на цветки другого вида нужно стерилизовать (например, в спирте) и высушить, то спичку с ватой можно просто выбросить после использования.
Для получения плодов и всхожих семян нужно располагать по меньшей мере двумя одновременно цветущими экземплярами того же самого вида, поскольку опыление цветков собственной пыльцой или пыльцой других цветков того же самого экземпляра не позволяет достигнуть успешного оплодотворения. Это явление, известное и у других, обыкновенных растений, называется автостерильностью. Среди кактусов исключение составляет лишь ограниченное число видов. Такими самоопыляющимися,то есть автофертильными видами являются, например, Gymnocalycium megalothelos, Notocadus ottonis, Rebutia minuscula, Mamillaria prolifera и т. д. Клейстогамия, то есть самооплодотворение бутона без раскрытия цветка—еще более редкое явление среди кактусов (например род Frailea).
Искусственное опыление цветков можно начать в период, когда рыльце и пыльца созревают и способны к оплодотворению. Это бывает, как правило, во время полного цветения, то есть у большинства видов в полуденное время, а у кактусов, цветущих ночью, под утро. Избрать полуденные часы для опыления и потому очень выгодно,что в это время, особенно в солнечную погоду, влажность воздуха минимальна. Рыльце особенно чувствительно к воде и излишней влажности. По этой причине цветки кактусов защищаются от ночной росы тем, что вечером закрываются.
Взаимный перенос пыльцы с пыльников на рыльца двух или нескольких цветков кусочком ваты нужно повторить несколько раз и в течение нескольких последующих дней. Хотя рыльце с раскрытыми дольками и кажется на вид способным к оплодотворению, а пыльца достаточно клейкая, что является признаком ее зрелости, но единственная попытка опыления еще не обязательно будет успешной. Повторение неизбежно, особенно у тех видов, которые цветут три-четыре дня или же и более недели.
Оплодотворение цветка состоит в том, что зрелая пыльца, попав на рыльце, в результате химического воздействия его среды прорастает и вскоре проникнет к яичку (ovulum). Путем слияния мужских и женских половых клеток происходит оплодотворение, в результате чего семенник (ovarium) на нижней части цветка начинает развиваться, увеличиваться до тех пор, пока из него не возникнет постепенно плод, более или менее мясистое образование, наполненное семенами.
Плоды кактусов растут и созревают у некоторых видов очень быстро, почти на глазах. Но существуют и виды, у которых этот процесс продолжается долгие месяцы и даже год. Такая же большая разница видна и в форме и размерах плодов разных видов.
У гимнокалициумов, нотокактусов, эхинопсисов и многих других родов процесс развития плода, начиная увеличением семенника и кончая его созреванием, протекает на глазах у кактусиста. После созревания плод представляет собой шаровидные до яйцевидных или же удлиненных ягоды с гладкой или пушистой кожицей желтой, розовой, красной, фиолетовой или зеленой окраски. В зависимости от вида это могут быть мясистые и сочные ягоды — часто и съедобные и очень вкусные — размером с орех или яйцо, а могут быть и коричневатыми сморщенными шариками с сухой и ломкой кожицей, с остатками высохшего цветка на конце. Некоторые, созрев, лопаются и мелкие семена из них рассыпаются на все стороны, или же опадают целиком или частями и разносит их ветер. Многие мясистые плоды становятся пищей для птиц или падают, превращаясь в липкую массу, которую вместе с семенами разносит дождь, муравьи и звери.
Совершенно иначе образуются плоды у мамиллярий, корифант и близких им родов. Стебли их цветков не преобразуются в ягоду путем постепенного увеличения, а вскоре после отцветания совершенно исчезают или же их незначительные высохшие остатки в аксилах между бородавками припоминают, что когда-то растение цвело. В течение долгих месяцев ничто не свидетельствует о том, что их цветки были оплодотворены и что мы могли бы чего-то ожидать.
И все-таки! Через много месяцев после цветения, иногда и через год внезапно среди мамилл появятся головки гладких, сначала зеленых или бледных шариков, которые очень быстро, в течение нескольких дней вытянутся в удлиненные, мягкие ягодки ярких расцветок. Красные, розогые до лиловатых плоды похожи на цветки, в особенности, если они образуют целые венчики. У многих видов они служат, действительно, драгоценным украшением растений пасмурной осенью, а у некоторых видов сохраняются в течение всей зимы. Особенно известна в этом отношении Mamillaria prolifera. Ее многочисленные красные ягодки не теряют свежести даже тогда, когда следующей весной снова на растении появляются и цветки. Кактусисты редко собирают эти красивые ягодки. Они им не нужны, поскольку этот вид и так быстро разрастается, постоянно образуя отпрыски.
Ягодки мамиллярий заполнены мелкими черными или коричневатыми семенами, которые к тому же обладают легкой и почти стопроцентной всхожестью. У всех видов, кроме уже упомянутой М. prolifera и ее разновидностей, они заслуживают того, чтобы их собрать. Они обещают успех посева следующей весной, что дает надежду на возможность размножить ценные виды. Именно на семенах мамиллярий начинающий легче всего постигнет тайны посева кактусов.
Семена кактусов большей частью очень мелкие, хотя в разнообразии формы и окраски они не отстают от цветов или опушения этих растений. Преимущественно они представляют собой мелкие, неправильной формы шарики темного цвета, всех оттенков коричневого до черного, но есть и желтые до красно-коричневых. Мельчайшие семена кактусов скорее всего можно сравнить с семенами табака, они почти как пыль. Такие семена, например, у ацтекиумов, стромбокактусов, большей части пародий и т. д. Несколько крупнее семена мамиллярий, ребуций, айолостер и т. п.; семена эхинопсисов, фрайлей, эхиноцереусов размером приблизительно с маковое зернышко, а еще крупнее семена у опунций, цереусов, ферокактусов и т. д.
Многие виды, очень похожие по внешнему виду и цветкам, различаются именно видом и свойствами своих семян или плодов. Дилетант не обязательно отличит цветущий абрикос от цветущего миндаля, но косточки их он обязательно узнает по вкусу или по форме. То же самое можно сказать и о цветках черешни и вишни, но разница между плодами уже весьма резкая. Таким образом, различение видов растений по плодам и семенам не является особенностью кактологии. Наоборот, можно сказать, что растения в ходе своего развития изменяются, но именно в свойствах своих плодов и семян они более всего сохраняют свое видовое отличие.
Так как семена кактусов большей частью очень мелкие, то невооруженным глазом часто различия между отдельными видами семян не кажутся достаточно отчетливыми. Глаз различит лишь окраску и размеры, возможно и матовость и блеск мелких семян, но под микроскопом семена двух видов могут отличаться в такой же мере, как орех и каштан.
Любителю, правда, микроскоп ни к чему, хотя изучение кактусовых семян под микроскопом открывает и много интересного. С точки зрения любительства это, однако, не так важно.
Кактусист более всего обращает внимание на мелкие семена тогда, когда вынимает их из засохших плодов или из мясистых ягод, боясь растерять их, а также и тогда, когда их, очищенные и высушенные, укладывает в ампулки, пробирки или бумажные мешочки, точно обозначенные названием соответствующего вида. С величайшим вниманием осматривает он их и после посева, когда семена начинают лопаться и превращаться в маленькие живые шарики.
Здесь начинается жизнь этих чудесных растений, первое переживание кактусиста, их первое совместное приключение…

Если материал на сайте “Всё про кактусы” Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Техника прививки кактусов

Строгое соблюдение правил проведения прививки очень важно и его нельзя недооценивать, или же даже пренебрегать важными принципами этой операции. Прививка означает серьезное потрясение в жизненном процессе растений, это, собственно, серьезная операция, при которой жизнь растения, по меньшей мере, подвергается опасности.
Кроме уже отмеченных биологических предпосылок прививки, решающую роль которых не может заменить даже самая совершенная техника, большое значение имеют и гигиенические меры, а также точное и внимательное выполнение операций, которые наиболее важны для достижения желаемого успеха. Нож, применяемый для прививки, должен быть острым, как бритва. Он должен быть изготовлен из качественной стали, иначе резание густо покрытых колючками видов быстро его затупит. Чтобы ограничить перенос инфекции с одного растения на другое, безусловно, необходимо после выполнения прививки каждого экземпляра ополоснуть нож в растворе марганцовки или другого дезинфицирующего средства и насухо вытереть чистой тряпочкой. Достаточно одной капли воды на срезе растений в месте их присоединения, чтобы успех прививки пошел насмарку! Стебли подвоев и привоев должны быть срезаны совершенно ровно и гладко, чтобы клетки ткани не были травмированы. Если не соблюдать этих основных технических требований, то успех прививки почти невозможен. Но это такие условия, соблюдать которые не трудно.
Прививку надо производить быстро. На срезах стеблей кактусов каллюс образуется быстрее, чем успеем заметить, поэтому каждая секунда опоздания при соединении привоя с подвоем снижает процент вероятности прививки. Менее ловким начинающим, которые выполняют операцию прививки медленнее, или же таким, у которых скорость в работе идет за счет качества среза, можно рекомендовать снова соединить разрезанные части подвоя на те несколько минут, которые требуются для среза и прикрепления привоя. Если с первого раза не удастся сделать ровный и гладкий срез, то нужно повторить его миллиметром ниже. В этом случае можно на свежую плоскость среза временно приложить и тонкий миллиметровый кусочек стебля, чтобы воспрепятствовать ее быстрому высыханию. Для разрезания сеянцев размером с горошину, а иногда и того меньше, часто и самый лучший нож является недостаточно острым. Поэтому целесообразнее производить прививку мелких головок этих растений при помощи бритвы.
Считается правилом, что плоскость среза подвоя должна быть большей, чем плоскость среза того растения, которое будет на него прививаться. В крайнем случае размеры среза подвоя и привоя могут быть одинаковы, но ни в коем случае размеры среза привоя не должны быть больше размера среза подвоя. В конце концов, и не имеет смысла прививать более сильное растение на слабый подвой, на котором оно влачило бы жалкое существование. Исключение в этом отношении составляют лишь зигокактусы, прививаемые на пейрескию, или так называемые гребенчатые формы разных видов, подвоем для которых обычно служат цереусы.
Высота стебля, на которой производится разрез для прививки, зависит от многих обстоятельств. Например: форма растений, их возраст, размеры и т. д. В случае мелких сеянцев нужно от их стебля отрезать с корнями как можно меньше, но хотя бы столько, чтобы диаметр среза был не меньше двух третей общего диаметра растения, В противном случае установка и прикрепление привоя к подвою было бы проблематичным. Именно такой площади среза привоя требует и правильное сращение с подвоем.
У более крупных или же взрослых растений можно ту часть привоя, которая остается в земле после среза головки, использовать в качестве материнского растения для образования деток. Это целесообразно делать особенно в случае более редких видов, поскольку каждая детка, появившаяся на искалеченном растении, со временем может быть так же привита, что позволит получить много новых экземпляров. Правда, эта возможность отпадает в таких случаях, когда растение прививается из-за потери своих корней или если его нижняя часть, которая могла бы служить в качестве материнского растения, повреждена или больна. По указанным причинам надо крупные растения для прививки разрезать на высоте примерно в две пятых стебля. Тогда как из трех пятых будет совершенный, здоровый привой, от оставшейся части стебля можно будет получать деток. Подвои-эхинопсисы надо рассекать примерно на высоте в три четвертых стебля. В случае цереусовых подвоев уже нельзя так однозначно определить высоту места правильного разреза, но при нормальных обстоятельствах шаровидные кактусы не должны были бы прививаться на высоте более 6 см. Пока позволяют возможности, надо отдавать предпочтение таким видам подвоев, которые переносят прививку на небольшой высоте. Из упомянутых видов такими являются: Е. jusbertii, T. spachianus, T. pasacana, T. lamplochlorus и другие.
Исключение составляют снова так называемые кристатные формы, растущие ненормально — вместо того, чтобы развиваться в высоту, они разрастаются в ширину, как-то гребенчато. На низких подвоях они, с одной стороны, не могли бы полностью развиваться на обе стороны, с другой стороны, они не были бы так заметны, поэтому их нужно прививать на подвои высотой в четверть метра. Это же относится и к эпифитным видам, особенно к зигокактусам и рипсалисам,и к апоро-кактусам, из которых на пеньках пейреский высотой в четверть метра можно сформировать красивые ,,деревца”. Их свисающие членики или веточки на низких подвоях касались бы земли.
Прививка зигокактусов отличается от прививки остальных видов тем, что их плоские членики прививают в вертикальный расщеп пенька подвоя. Посадка их на горизонтальные срезы подвоев, как это обычно делается у шаровидных и удлиненных видов, технически была бы трудно осуществима.
Условием успешной прививки является и правильное закрепление привоя на подвое. Срезы растений при наложении должны прилегать, лучше сказать, привой должен касаться подвоя всей своей плоскостью среза и не только в момент наложения, но и позднее. Плохо укрепленный привой через несколько часов сморщится и отойдет от подвоя или же приподнимется, что сделает невозможным его сращение с подвоем. Привой, однако, и не должен слишком давить на подвой, чтобы его клетки в месте среза не повредились.
Закрепление сеянцев размером с черешню или орех к подвою сравнительно наиболее легкое. С этой целью достаточно надеть одну или две резиночки так, чтобы они проходили через головку привоя и дно цветочного горшка. Если нет резинки, можно использовать и хлопчатобумажную нитку.
Закрепление более крупных растений, особенно колючих, представляет уже большую трудность, но, если мы достаточно внимательны, то и здесь можно добиться того, чтобы привой всей поверхностью среза прилегал к срезу подвоя, что является самым важным. Разумеется, что для более крупных растений нужно взять больше резинок и они могут быть более толстыми.
Привои в возрасте нескольких недель хотя и прививаются легко, но здесь есть проблема: как закрепить маленькие стебельки на широких подвоях. Эти маленькие растения, гораздо меньше горошины, трудно даже ухватить пальцами, а еще нужно их и бритвой разрезать на правильном месте. Здесь нужен уже не только хороший глаз и чуткие пальцы, но и навык. Однако эта работа приносит больше всего радости, потому что, как правило, уже через несколько дней после прививки маленькие сеянцы начинают расти и в течение нескольких месяцев превращаются в красиво окрашенные живые шарики, припоминающие своих родителей хотя еще и не размером, то хотя бы опушением.
Кому удастся натянуть тонкую резиночку через макушку маленького привоя так, чтобы он остался на своем месте, тот уже может не испытывать иной метод. Кто в этом не уверен, тот может маленькие головки после их наложения закрепить таким образом, что перекинет через них полоску стекла, другой конец которого будет лежать на предмете такой же высоты, например на перевернутом цветочном горшке. Для привики маленьких сеянцев были изобретены уже различные методы и приборы, но так или иначе надо маленькое растеньице ухватить пальцами, а при этой манипуляции не поможет никакой механизм.
Молодые привои в благоприятных условиях прививаются через несколько дней, более крупные, пропорционально возрасту, — через несколько недель. Резинка или нитка не должна сниматься преждевременно, нельзя и, подняв резинку, пытаться проверить, сросся ли привой с подвоем.
Прививка кактусов с технической стороны является, возможно, одной из наиболее трудных работ, требующих ловкости, чуткости и опыта, а часто и изобретательности. Кто хочет иметь в своей коллекции более редкие, нежные виды, тот рано или поздно совершенно освоится с прививкой.
Для кактусиста это представляет развлечение, которое, более того, делает и другие работы, связанные с этим увлечением, еще более легкими и приятными.

Если материал на сайте “Всё про кактусы” Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Выбор подвоя

Наряду с биологическими предпосылками успешной, прививки существуют и многие технические требования, имеющие большое значение, и нужно их выполнять при осуществлении этой операции. В первую очередь к ним относятся подходящие подвои, которые кактусист должен иметь в своем распоряжении в достаточном количестве, далее, это подходящее место для размещения привитых растений, основной и вспомогательный инструмент, а также и способ самой прививки. Важна и техническая подготовка — профессионализм кактусиста.
Достаточное количество подходящих подвоев — это, правда, высокое требование к начинающему, иногда это составляет проблему и для более подготовленного кактусиста. Их можно лишь вырастить, что означает, что о прививке надо думать на два года раньше. В качестве подвоев следует брать лишь самые выносливые виды, отличающиеся чрезвычайной витальностью. Поэтому размножение их — вегетативное или из семян — зависит только от трудолюбия кактусиста.
Подвой перед употреблением в целях прививки должен быть на вершине своих жизненных сил. Он должен быть хорошо укорененным, лучше всего в цветочном горшке или в жестянке, отдельно. Накануне прививки его нужно обильно полить, что составляет одну из тайн успешной прививки.
Есть много видов кактусов, которые проявили себя как хорошие подвои, но как правило и самому требовательному кактусисту-люби-телю для его нужд достаточно нескольких видов. Правда, лишь в том случае, если он с подвоями не экспериментирует. Дело в том, что хотя свойства обычно используемых подвоев с точки зрения их соответствия целям прививки в общем известны, но возможность применить десятки различных видов подвоев для сотен трудных в культуре видов, которым прививка необходима, позволяет создать почти необозримое количество комбинаций. Результаты всех возможных комбинаций пока даже приблизительно не могли быть проверены, а поэтому исследования на этом поле культивирования кактусов не только обоснованны, но и недостаточно одного наиболее выносливого вида кактусов – – hchinop-sis eyrisii. Через два-три года занятий культурой кактусов у каждого будет достаточное количество отпрысков этого вида.
Виды кактусов, применяемые в качестве подвоев, должны быть стойкими и выносливыми. Этими свойствами обладают многие трихо-цереусы, например Т. spachianus, macrogonus, schickendantzii, tertsche-kii, палее, Eriосereus jusbertii, Cereus peruvianus, Austrocylindropuntia inermis и subulata, многие селеницереусы, опунции, пейрескии, пей-рескиопсисы и другие, не говоря о Е. eyrisii, который из всех подвоев является самым универсальным, хотя и не относится к самым устойчивым. Какой подвой будет для прививки соответствующего вида наиболее подходящим, в этом вопросе решающими являются многие другие свойства подвоя и самого привоя, а также различные обстоятельства. Прежде всего очень важно, чтобы подвой и привой хорошо переносили друг друга, чтобы они были способны надежно и быстро сращиваться в одно целое. Решающее значение имеет и форма, размеры, прочность стебля, быстрый или медленный рост подвоя и привоя и т. д. Разумеется, что для хрупкой и медленно растущей миниатюры не будет подходить слишком крупный и буйно растущий подвой и, наоборот, едва ли было бы целесообразным привить крупную головку растения или быстро растущий вид на слабый подвой. Точно так же было бы ошибкой связать вид, хорошо переносящий холод, с теплолюбивым подвоем и наоборот. К сожалению, отдельные виды подвоев кактусов не сгруппированы в зависимости ot определенных свойств, например, в зависимости от прочности своего стебля и буйного роста, и не снабжены обозначением, которое бы показывало их пригодность для прививки соответствующего вида. Например, в плодоводстве у яблонь обозначение ЕМ с римской цифрой выражает степень буйности роста подвоя. Как-тусисту не остается ничего другого, как познавать свойства видов, подходящих в качестве подвоя, и точно так же знакомиться с требованиями неженок, которым необходима прививка. Пока кактусист приобретет опыт культивирования своих растений и станет способным проводить опыты по прививке, он, как правило, приобретет и необходимую информацию о свойствах видов кактусов, так что при выборе подходящих подвоев для прививки он уже не сделает большой ошибки. Информации он приобретет из литературы и путем ,,устной передачи” от более опытных кактусистов.
Для начала самыми подходящими подвоями будут универсальные, которые годятся для всех или почти для всех североамериканских и южноамериканских видов. В качестве таких подвоев можно назвать из упомянутых видов прежде всего Е. jusbertii и Г. spachianus, но и, конечно, эхинопсисы, на которых надежно прививаются в особенности молодые сеянцы, вне зависимости от вида. В первых опытах по прививке можно рекомендовать привить сеянцы размерами с черешню на эхинопсисы из круга эирисии, выращенные из отпрысков. Дело в том, что у молодых растений в избытке есть и витализм, и реституционная способность, благодаря чему они быстро прививаются. Поэтому работа с ними не требует такой квалификации или опыта, как прививка взрослых растений. Хорошо знать, что никогда не следует применять для прививки такие подвои, с которыми привой уже однажды не сросся. Еще меньше годятся для этого такие подвои, которые страдают вирусным или другим заболеванием.
Если через некоторое время (примерно через два года) окажется, что под хорошо растущими привоями здоровые и свежие до сих пор подвои начинают сморщиваться и желтеть, что свидетельствует об их истощении, то надо снять привой с подвоя, укоренить его обычным способом и, наконец, посадить или же привить снова на более крупный и выносливый подвой. Правда, одеревеневание подвоя с течением времени не только не является недостатком, особенно, если кактусы хорошо развиваются, но, наоборот, это признак успешной прививки и предвестник самых лучших надежд в будущем для прививки растений.

Если материал на сайте “Всё про кактусы” Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Время прививки кактусов

Сама прививка кактусов относится к наиболее интересным и приятным работам при культивировании этих растений. Если для этой цели подготовлены все необходимые инструменты и подходящее место, а у кактусиста кроме того есть и небольшой опыт, то едва ли могут возникнуть обстоятельства, которые отвлекли бы его от этой радостной и волнующей забавы. Ведь прививка всегда проводится в интересах любимых растений и всегда сопровождается надеждой на создание новых ценностей в коллекции.
Время, наиболее подходящее для прививок, — период начала и кульминации вегетации кактусов, то есть май и июнь. В случае необходимости можно прозводить прививку и раньше, а также и позже, так как пока растения растут,всегда есть надежда на успех. В том случае, когда мы хотим попытаться спасти ценное растение — особенно редкий вид — для прививки подходит любое время. В особенности в случае некоторых подвоев не всегда бывает необходимость производить прививку растения в росте, более того, опыт показывает, что хорошо срастаются и слегка завядшие привои. Правда, между вероятностью прививки привоя и интенсивностью жизненного процесса прививаемых растений есть тесная связь, а потому выбор самого подходящего времени для прививки — это основное условие успеха.
Прививки можно делать в течение всего дня. В послеобеденные часы плоскости среза стеблей кактусов очень быстро, почти мгновенно засыхают, поэтому утренние или вечерние часы, или же пасмурная погода дают больше шансов для надежной прививки, чем время яркого солнечного освещения. Из климатических факторов тепло — самый важный и незаменимый фактор успешной прививки. Интенсивность его должна, поэтому, колебаться в диапазоне идеальных значений для обеспечения жизнедеятельности прививаемых растений.

Если материал на сайте “Всё про кактусы” Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Предпосылка для успешной прививки кактусов

Каждое ранение стебля растения мгновенно вызывает изменения в его жизненном процессе и в приспособляемости. Растение прежде всего сосредоточивает свои силы на защиту своей живой ткани в месте ранения и на возобновление потерянного или поврежденного органа. В этом так называемом реституционном процессе участвуют все живые клетки вблизи раны. Старые и установившиеся клетки вновь приобретают свойства эмриональных клеток при выполнении необходимых задач или же при образовании нужных органов стебля. Процесс закрытия и исцеления раны мы называем репарацией, процесс возобновления потерянного органа стебля — регенерацией. Такие же реституционные процессы происходят в стебле растения и при прививке.
На большой площади среза стеблей кактусов здоровые клетки прежде всего стремятся восстановить живую ткань путем образования защитной пленки кожи (так называемый каллюс). Некоторые клетки вскоре проявляют стремление принять активное участие в регенерации растения. В зависимости от потребности это может быть образование корней, побегов или — в случае принятия привоя, то есть срастания привитых частей чужих тканей при помощи репарационной восстановительной деятельности каллюса — создание каналов для снабжения привоя питательными и строительными веществами для укрепления места сращения.
Поскольку сущность прививки состоит в том, что более слабое растение после пересадки на сильный и витальный подвой будет в избытке получать питательные вещества, то поэтому оно будет развиваться быстрее, чем раньше. Лучше всего это видно при сравнении сеянцев одного посева, часть которых была привита, а другая — оставлена на своих корнях. Разница в развитии сеянцев бросается в глаза с самого начала. А через год привитые кактусы большей части видов своим ростом в несколько раз превышают корнесобственные сеянцы. На практике это означает, что корнесобственные сеянцы отстали от привитых в своем развитии на один и даже два года. А потеря хотя бы и одного года при выращивании кактусов означает много. Особенно для того, кто с нетерпением ожидает первое цветение своих растений собственного посева.
Возможность ускорить развитие сеянцев при помощи прививки заманчива и для любителей корнесобственных кактусов. Дело в том, что через два-три года можно хорошо развитые привои отделить от подвоев и, укоренив их снова, в дальнейшем культивировать их как корнесобственные растения. Естественно, укоренение таких привоев не является неизбежным, поскольку до тех пор, пока подвой здоров и вынослив, можно оставить их в первоначальном положении или же произвести повторную прививку на более жесткие подвои. Следующей положительной стороной этого является и то, что маленькце растеньица первый и самый критический год своей жизни преодолевают на выносливых подвоях. На собственных корнях именно в самом молодом возрасте им грозит опасность со стороны болезней и вредителей.
Чем моложе растение, тем больше надежда на то, что прививка пройдет успешно. Реституционные способности растения с увеличением возраста пропорционально снижаются, поэтому вероятность того, что привой привьется, у кактусов в старшем возрасте меньше. Тогда как кактус в возрасте нескольких недель или месяцев размером со спичечную головку или с горошину прививается на подходящих подвоях почти в ста процентах случаев, у взрослых растений вероятность прививки (правда, зависит это еще и от вида кактуса и от умения какту-систа) составляет 80—90 %. Наконец, вероятность успеха при прививках старых растений, здоровье которых бывает в большей или меньшей мере подорвано, составляет процентов пятьдесят. Прививки взрослых и в особенности очень старых экземпляров следует принимать в расчет только как попытку спасти растение, которое потеряло свои корни или же и нижнюю часть стебля. Пока растение живо, всегда есть надежда на успешную прививку.
По упомянутым причинам мы прививаем здоровые кактусы в более молодом возрасте. Если мы этого не сделали во-время, то потом следует прививать лишь такие кактусы, о которых известно, что корни у них становятся все более чувствительными и чем дальше, тем труднее будет их удержать. И, наоборот, виды, о которых известно, что в старшем возрасте они лучше чувствуют себя на собственных корнях, следует снимать с подвоя своевременно, пока еще есть предпосылки для их легкого укоренения.
Среди многих выгод прививки нельзя не вспомнить более скорое цветение привоя. Это благоприятное обстоятельство особенно ценно у поздно цветущих видов. Например, у некоторых видов ферокактусов (glaucescens, latispinus и т. д.) постоянная прививка которых в общем не рекомендуется, можно путем временной прививки достичь того, чтобы они в идеальных условиях зацвели уже на 8—10 году жизни, хотя в противном случае и в самых благоприятных условиях они цветут, начиная с 15 лет. Естественно, растения, которые в результате прививки приобрели способность цвести быстрее, сохранят ее и после повторного укоренения.
Интересно, что тогда как у многих видов кактусов именно при помощи прививки можно достичь наиболее эффектного опушения, подобного тому, какое у них бывает на естественных местообитаниях на родине, у многих видов прививка может привести лишь к более буйному росту стебля за счет красоты общего вида растения. Это важное обстоятельство нельзя упускать из вида при решении, какой вид нужно прививать. Например, Oroya borchersii в нашей культуре может развить полностью свое красивое, густое, темно-золотое опушение лишь в привитом состоянии, однако Neochilenia paucicostata теряет что-то от великолепного контраста своего голубоватого стебля и шипов цвета чернейшей смолы, если не растет на собственных корнях. Некоторые высокогорные медиолобивии после прививки многое теряют от своей первоначальной красоты, поскольку на более буйных подвоях они неестественно вытягиваются, причем и сам подвой их уродует. Таким образом, в то время как прививка некоторых видов и с эстетической точки зрения прямо желательна, у других видов нужно отдать предпочтение культуре на собственных корнях, насколько это позволяют возможности.

Если материал на сайте “Всё про кактусы” Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Прививка кактусов

Под понятием прививка кактусов мы понимаем трансплантацию частей стеблей — как правило, головок или члеников — более редких видов на другие, выносливые виды. После срастания двух чужих растений или же их частей, возникает одно растение, которое несет название доминирующей, привитой части растения. Благодаря богатым источникам жизненной силы более витального подвоя привитая часть будет развиваться быстрее. Вскоре привой перерастет свой подвой и постепенно к нему перейдут все жизненные функции, кроме функции корней, состоящей в подведении воды и питательных веществ из почвы.
Целью прививки не является получение нового растения, а, наоборот, сохранение исходного вида в иных, неблагоприятных условиях. Мы достигаем этого в результате замены его корней корнями более выносливого вида.
Но это дорогая цена для того, кто у кактусов больше всего ценит их естественный вид и мечтает посредством своей коллекции создать уголок настоящей, экзотической природы. Хотя привитые’ кактусы своеобразны и причудливы, а может быть и красивы, но одного им нехватает — естественности. Ведь в природе не растут привитые кактусы. С другой стороны, привитой кактус все же лучше, чем никакого, особенно, если речь идет о редком экземпляре, рарите.
Прививка в культуре кактусов — это, таким образом, не цель, не развлечение ради забавы, а средство, к тому же неоценимое.
Благодаря прививке постоянным украшением любительских коллекций, расположенных в приоконных и переносных тепличках, могут стать и такие роды, как, например, ариокарпусы, пелецифоры, солизии и т. п. Здесь, действительно, не стоит сожалеть о собственных корнях, которые растение теряет при такой операции. В результате их потери чувствительные виды кактусов избавляются от своей изнеженности и пониженной жизнеспособности. Упоминавшаяся высокая цена — ущерб, нанесенный красоте и естественности, — совсем не должна быть явной. Кактусы можно прививать и низко, так что со временем одеревеневшие и совершенно сросшиеся с привоем подвои становятся почти незаметными. С полным правом можно спросить, нужно ли всегда и при всех обстоятельствах сохранять естественность, ставить ее на первое место. Ведь именно природа отнеслась к этим растениям как мачеха…
Правда, сегодня целью прививок уже не является лишь возможность культивирования редких и изнеженных видов в худших климатических условиях, хотя это и главная цель.
Прививка, используемая как для ускорения развития сеянцев, так и для сохранения растений, которые не способны укорениться, предоставляет кактусистам реальные перспективы для достижения более или менее удовлетворительных результатов. Поэтому нельзя сомневаться в обоснованности прививки. Но это, правда, такое средство, которое нужно применять лишь тогда, когда для этого есть серьезная причина.
Нет причины для прививки выносливого растения, которое хорошо развивается и как корнесобственное. Лучше будет обойтись без прививки и в случае чувствительных видов в такой тепличной культуре, где условия для содержания кактусов исключительно хорошие, к тому многолетний опыт и способности кактусиста позволяют культивировать и чувствительные виды на собственных корнях.

Если материал на сайте “Всё про кактусы” Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Вегетативное размножение кактусов

Побеги, вырастающие из стеблей кактусов в старшем, а часто уже и в младшем возрасте, достигнув размера ореха, являются ,,готовыми*’ растениями. Их можно отломить и посадить. Если бы они образовывались на всех видах кактусов, то размножение этих растений было бы простым и легким. Ведь побеги многих видов образуют корни еще на стебле материнского растения. Достаточно положить их на землю и через некоторое время они настолько укоренятся, что могут жить самостоятельно. И хотя это свойство, очень ценное с точки зрения культивирования, присуще не всем кактусам, но размножение отпрысками, а также склонность отпрысков к образованию корней настолько типична для значительной части видов, что этот способ посадки считается вообще наиболее распространенным и популярным способом размножения.
Этот вегетативный способ размножения применяется прежде всего у родов и видов кактусов, которые в природе растут группами и кустами, образуя целые колонии именно благодаря своей способности давать много побегов вокруг стебля первоначального растения. (Кроме некоторых мамиллярий, которые раздваиваются в результате деления головок взрослых растений, то есть размножаются дихотомически.) Отпрыски после укоренения разрастаются дальше, не отделяясь друг от друга, да и сами обрастают по бокам побегами. Таким образом возникают иногда огромные колонии растений. Отдельные стебли, которые укоренились, хотя и живут отдельной жизнью, но все же образуют единое целое. Они зависят друг от друга. Взаимно защищаются от зверей, холода, ветра и т. д., но прежде всего они образуют тень и сохраняют долго влажность почвы под собой даже на иссохших скалах, где и после обильных дождей через несколько дней снова сухо. Благодаря способности к образованию отпрысков -— то есть возможности вегетативного размножения — многие виды в естественных условиях создают себе лучшие условия для жизни, а не один вид обязан этому и своим существованием.
В культуре кустистый рост кактусов не обязателен для их здорового развития. Но если мы хотим сохранить красоту монолитного целого группы, то не нужно отламывать побеги у миниатюрных видов. Вместе они выглядят красивее, более естественно и цветут более обильно. К этим видам относятся, например: Chamaecereus silvestrii, Lobivia hertrichiana, Gymnocalycium andreae, многие мамиллярии — bocasana, prolifera, plumosa, elongaia, witdii, Lophophora williamsiin т. д., не говоря о кустообразно растущих эхиноцереусах, тефрокактусах, айлостерах и т. п.
На крупных шаровидных кактусах не целесообразно оставлять побеги, особенно не тем видам, образование отпрысков на которых не является естественным явлением, а более или менее лишь последствием постоянного вегетативного размножения. И с эстетической точки зрения лучшее впечатление производят хорошо развитые крупные экземпляры оксигоны ли, или Echinopsis eyrisii, или Gymnocalycium monvillei, чем если бы их стебли были усыпаны и изуродованы бесформенными отпрысками. Таким образом, у видов, растущих отдельно, необходимо отпрыски постоянно устранять, как только они достигнут таких размеров, что после посадки быстро примутся и будут хорошо развиваться.
С точки зрения культивирования это и не важно, но жаль каждого отпрыска, из которого может вырасти растение. Отпрыски Echinopsis eyrisii размером с голубиное яйцо особенно ценны как универсальные подвои для прививок различных сеянцев, тогда как из отпрысков более редких видов нужно всеми силами стараться вырастить взрослые экземпляры, которые по своим свойствам и ценности сравняются с исходным растением.
Кроме упомянутых видов кактусов существует целый ряд родов таких растений, которые ни в естественных условиях, ни в культуре не дают отпрысков, или же дают их в виде исключений. Это — ферокак-тусы, астрофитумы, большинство гимнокалициумов, пародий, ното-кактусов и многие другие. У этих растений небольшое количество отпрысков образуется только по причине самосохранения в том случае, если стебель растения, в особенности ростовая точка его будут повреждены или же в случае ожога или обморожения кожицы. Это обстоятельство кактусисты иногда используют для получения отпрысков в том случае, когда необходимо размножить вегетативным путем более редкий вид, от которого невозможно получить семена.
Такая операция означает потерю первоначального растения, поэтому кактусист очень неохотно решается произвести ее. Если в результате этого вид будет сохранен, значит операция обоснованна и произвести ее может и начинающий.
Разрезав растение горизонтально, мы получаем две части. Каждая половинка будет пытаться сохраниться, регенерируя потерянную часть своего стебля. Из-за большой площади среза полная регенерация невозможна. Поэтому нижняя, укорененная часть из своих верхних ареол пустит отростки, а верхняя часть (черенок), если не будет сразу же привита, будет стремиться образовать корни. Эту регенерационную способность и стремление растения нужно лишь немного поддержать. Необходимо предотвратить излишнее высыхание, ведущее к ненужной потере жизненной энергии, и защитить обе части от инфекции. Раны быстрее всего заживут в теплом и сухом месте, высыхания можно избежать, прикрыв растение чем-нибудь, например бумагой. Когда рана засохнет, то есть через два-три дня, можно срезанную часть растения вложить в сухой торф, чтобы она пустила корни. Посадить кактус на постоянное место можно лишь тогда, когда на нижней части черенка появились корешки. Правда, эта операция может быть успешной лишь во время вегетационного периода. Пока на нижней части не появились ,,детки”, она также должна находиться в затененном и теплом месте. Почва ее не должна пересыхать, но и не должна быть излишне влажной.
Посадка отпрысков подавляющего большинства видов представляет сравнительно простое дело. Правда, и здесь необходимо соблюдать общие принципы посадки кактусов. Маленькие растеньица прямо переполнены жизненной силой, особенно с мая до начала августа, поэтому, если их засадить в этот период, то осложнения с укоренением возникают редко.
Отпрыски эхинопсисов и большинства лобивий, как правило, пускают корешки еще на материнском растении. Поэтому их можно прямо садить в подготовленную, не слишком мокрую почву. Целесообразнее после отделения их от стебля подождать с посадкой два дня. На месте соединения с материнским растением возникнут и при самом осторожном обращении маленькие ранки, которые лучше всего оставить подсохнуть или зарубцеваться. Это лучший способ предотвращения возможной инфекции.
Существуют виды кактусов, отпрыски которых при образовании корней ведут себя совсем не так, как отпрыски большей части видов этих растений. В этом отношении к наиболее известным относятся пародии. Правда, может случиться и у других родов, и даже там, где бы этого кактусист меньше всего ожидал (например у некоторых ребуций), что отпрыск и при правильном обращении и посадке просто ,,уснет” и вопреки всем мерам больше уже не сдвинется с места. Этих случаев можно избежать. Кактусист должен относится к отпрыскам всех видов, которые он еще не садил и, таким образом, их не знает, „недоверчиво”. Он должен не садить их прямо в почву, а сначала подвергнуть процессу сухого укоренения, как будто он имеет дело с самым упрямым видом, который укореняется неохотно. Если отпрыски погрузить на некоторое время в сухой торф или песок, пока они не пустят корешки, то при этом ничего нельзя потерять, но можно предотвратить их возможное загнивание. Отпрыск должен быть крупным, чтобы иметь в себе достаточный запас жизненной силы, чтобы прожить несколько недель без подачи питательных веществ из материнского растения. Правда, отпрыски пародий у большей части видов этого рода сравнительно редки. Без веской причины не стоит отделять их от исходного растения хотя бы уж и потому, что группки этих великолепных растений очень красивы.
Некоторые виды, как, например, Gymnocalycium megalothelos, Notocactus ottonis и т. п. образуют побеги под землей от своих корней или в нижней части стебля. Кактусист обычно обнаружит их при пересадке растений. Если их размеры превышают размеры горошины, то можно производить посадку обычным способом, но более целесообразно привить их на молодые эхинопсисы. Поскольку они росли под землей в полной темноте, то из-за большой чувствительности к свету их надо очень осторожно приучать к новым условиям жизни. Эти отпрыски гораздо менее выносливы, чем обычные, поэтому их нужно выкупать в слабом растворе марганцовки и лишь после этого вложить в торф, сначала на совершенно затененное место.
И членики опунций, цилиндропунций и тефрокактусов, в сущности, являются отпрысками точно так же, как и ,,листья” эпифиллумов и зигокактусов или же плети апорокактусов, селеницереусов и т. д. Поэтому при вегетативном размножении с ними нужно обращаться так же, как и с отпрысками шаровидных видов кактусов. То же относится и к черенкам цереусов, эхиноцереусов, ветвям пейреский, а также к отдельным частям разрезанных крупных столбовидных или плетевидных видов растений. Чем больше рана опрыска или площадь среза черенка, тем более важно, чтобы она хорошо засохла.
Так как при засыхании внутренние, мясистые части растения стягиваются глубоко внутрь под твердую кожицу, то нужно края плоскости среза черенка, особенно у более толстых растений, застругать и тупо загладить так, чтобы мясистая часть была выпуклой. Это не только мера предосторожности против гниения черенка (совсем нежелательно, чтобы земля попала под кожу), но таким образом мы создаем растению лучшие условия для того, чтобы оно в короткое время образовало здоровую и богатую корневую систему.
Отпрыски кактусов — как и сами кактусы вообще — нужно садить очень мелко.У растений величиной с орех под землей должна находиться четвертая часть стебля, растение величиной с яйцо погружается в землю на одну шестую стебля. Достаточно без усилия поместить отпрыск в предварительно подготовленную ямку и осторожно присыпать со всех сторон землей для того, чтобы молодое растение быстро и прочно пустило корни на новом месте. Черенки и особенно верхушки молодых эхинопсисов, полученных при разрезании растений для прививки, не нужно собственно даже и садить, достаточно просто положить их на землю и слегка придавить.
При вегетативном размножении опунций важно, чтобы отдельные членики, предназначенные для посадки, были полностью созревшими. То есть, лишь после опадания маленьких цилиндровидных листочков, вырастающих из ареол, можно членики использовать для этой цели. Это касается и цилиндропунций и тефрокактусов.
Пожалуй, вегетативное размножение имеет наибольшее значение для таких видов, у которых половое размножение из семян не возможно или же при этом возникают большие трудности. Например, нельзя получить семена от перекрестноопыляющегося растения, если у нас имеется лишь один экземпляр его или, если все экземпляры получены в результате вегетативного размножения одного первоначального растения. Следует знать, что самостоятельные растения, которые получены из части стебля или из отпрыска одного и того же растения, невозможно взаимно опылить. Точно так же, как и в случае цветков одного и того же экземпляра. Именно поэтому трудно получить плоды и семена путем взаимного опыления цветков апорокактусов, хамецере-усов и зигокактусов. Эти популярные и распространенные виды кактусов имеют преимущественно общее вегетативное происхождение.
Для вегетативного размножения эпифиллумов более всего годятся прошлогодние членики, но можно использовать и более старые. Эти влаголюбивые растения растут сравнительно буйно, поэтому время от времени их необходимо прореживать в целях их более здорового развития и богатого цветения. Ради красивого вида материнского растения нужно, разумеется, в первую очередь устранить состарившиеся членики из самых густых частей. Из вырезанных члеников для размножения должны быть выбраны лишь самые здоровые и широкие.
В отличие от обычных видов кактусов листья эпифиллумов можно после удаления тонких черешков и, разумеется, после засыхания ран вложить для укоренения не только в песок или торф, но и в воду. Правда, в воде они скорее могут начать гнить, но если раны зашившие, а вода чистая, то членики, как правило, в короткое время образуют большое количество корешков и потом их можно посадить в питательную, гумусовую или легкую почву. Если в течение нескольких дней на члениках, погруженных в воду, не появятся корешки, то нужно воду сменить, чтобы она была всегда чистой, без болезнетворных зародышей. Точно так же можно без особых опасений укоренять и зигокактусы. Но здесь для вегетативного размножения вместо отдельных, сравнительно небольших листочков, берутся целые веточки,состоящие из пяти-шести члеников.
Поскольку укоренение растений является частью их жизненного процесса, то лучше всего оно происходит при оптимальных климатических условиях. По этой причине для вегетативного размножения кактусов надо выбирать теплую погоду, по возможности с конца мая до конца августа. Важным условием быстрого образования корней у отпрысков или черенков является влажный воздух, поэтому для сухого укоренения растений необходимо обеспечить высокую влажность помещения и вплоть до укоренения умеренно затенять.

Если материал на сайте “Всё про кактусы” Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Питательные вещества для кактусов

Ученые изучили и точно рассчитали, сколько углеводов, жиров, белков и витаминов должна содержать дневная норма питания человека, но пока еще ни одна кухарка в мире не составляла пищу по этим данным и при распределении порций не размышляла, будет ли содержание калорий в ней действительно соответствовать предписанным или идеальным потребностям членов семьи. Да это было бы и совершенно излишне. Богатая и разнообразная пища содержит все вещества, необходимые человеческому организму, в достаточном количестве.
Так же обстоит дело и в вопросе почвенных питательных веществ для наших растений.
Правильно составленная почвенная смесь для кактусов, отдельные компоненты которой уж сами по себе являются сложными смесями, содержит почти в избытке все вещества, нужные нашим кактусам для своего жизненного процесса. Разумеется, мы не говорим сейчас о тех веществах, которые растения получают из воздуха путем ассимиляции и дыхания.
В природе состав почвы почти везде иной, что видно и по различной окраске и структуре земли. Для растений это, однако, не существенно, поскольку основные количества отдельных питательных веществ, которые им нужны, содержатся в почве (хотя и в различных соотношениях). Большая часть видов растений в естественных условиях обладает не только скромностью, но и приспособляемостью.
Разумеется, никого не должна вводить в заблуждение необходимость интенсивно удобрять полезные растения в сельском хозяйстве и в плодоводстве и огородничестве, которые в течение столет ий непрерывно облагораживались путем постоянного отбора и скрещивания. Они представляют собой исключительно гибриды, способные в результате максимального извлечения и использования питательных веществ почвы, приносить высокие урожаи. В этом случае речь идет об ежегодном достижении максимальной урожайности, к тому же не раз в таких почвах, которые лишь частично подходят для выращивания соответствующих культур. Эти растения настолько требовательны к почве, что без агротехнического вмешательства и постоянного ухода они вообще бы не могли существовать. (Например, кукуруза!)
Правда, хотя кактусы представляют собой исключительно неприхотливые растения, все же возникает вопрос, будет ли их известная скромность и нетребовательность к питательности почвы действительна и в культуре.
На этот вопрос можно ответить положительно.
Помимо нескольких чрезвычайно буйно растущих опунций, именно очень медленный рост кактусов является гарантией того, что питательных веществ, содержащихся в их почве, хватит им очень надолго. Если бы не было уже упоминавшегося неблагоприятного влияния отличающихся условий в закрытых помещениях под стеклом, где почва быстрее приходит в негодность, чем истощается, то может быть вообще не было бы необходимости кактусы пересаживать. Иногда все же наблюдается необходимость дополнить питательные вещества почвы удобрением, но делаем это мы главным образом, желая, чтобы кактусы у нас быстрее развивались, чем в природе, и чтобы они регулярно цвели. Внося удобрения, мы иногда и регулируем соотношение питательных веществ в почве в случае особых и отличающихся требований некоторых видов.
Вопреки этому, можно сказать, что вопрос удобрения кактусов является одной из наиболее легких глав в культивировании кактусов. Однако совсем не потому, что способ удобрения не заслуживает внимания, а прежде всего потому, что эта мера в культуре кактусов проводится весьма ограниченно и технически в очень упрощенной форме. Любое преувеличение для здоровья кактусов крайне опасно!
В первую очередь кактусам нужна очень здоровая и проницаемая, свежая почва. Даже в случае более буйного развития в культуре потребление ими питательных веществ и минеральных солей сравнительно невелико, так что после пересадки в течение года какое-либо удобрение излишне. Скорее нужно заботиться о том, чтобы почва этих растений долго сохранила свою рыхлость, что является условием того, чтобы у кактусов развилась богатая корневая система. В противном случае они захиреют и не смогут исчерпать даже того количества питательных веществ, какое имеется в их распоряжении.
Лиственные, буйно растущие кулмурные растения черпают из почвы в первую очередь азот, который обычно нужно возобновлять прежде всего путем удобрения. Кактусы, по сравнению с остальными растениями, потребляют незначительное количество азота, так что в каждой правильно составленной почвенной смеси долгие годы бывает избыток азота. Таким образом, внесение азотных удобрений не только не нужно, но и очень опасно. В почве, содержащей слишком много азота, кактусы хотя и растут быстрее, но одновременно становятся чувствительными, теряют устойчивость к болезням и не цветут. Избыток азота кактусам всегда определенно вреден.
Гораздо скорее в кактусовой почве может проявиться недостаток фосфора и калия, особенно на второй и третий год после пересадки в слишком песчанистой почве. Эти элементы очень важны для здорового развития кактусов, и можно даже сказать, что удобрение кактусов в практике ограничивается лишь дополнением содержания этих веществ в их почве. Калий играет важную роль в процессе нормального созревания растительной ткани, особенно молодых ее частей, прироста этого года и является гарантией того, что растения наверняка переживут стадию пониженного обмена веществ во время зимнего отдыха. Хотя он замедляет рост, но зато способствует лучшей окраске стебля и развитию опушения. Но в первую очередь он способствует повышению выносливости растения.
Так же важен и фосфор для здорового развития кактусов. Он уравновешивает действие азота при одностороннем буйном росте, в результате чего так же способствует приобретению растением необходимой выносливости, особенно в период вегетационного покоя. Достаточное содержание фосфора в почве — главное условие образования бутонов п цветения вообще.
Известь — это следующий незаменимый фактор здорового роста кактусов. Она, как и азот, содержится в почве в достаточном количестве. Кроме того, она содержится и в питьевой воде, используемой для полива кактусов, так что в качестве необходимого удобрения она применяется редко. Исключение составляют лишь некоторые явно известелюбивые виды кактусов (например корифанты, астрофитумы, Cephalocereas senilis и т. д.), в почву которых время от времени нужно вносить известь .
Кроме упомянутых почвенных питательных веществ для здорового развития кактусов нужны еще многие элементы, присутствующие в почве лишь в незначительном количестве. Это прежде всего марганец, железо, бор, магний, сера, натрий, хлор и другие. Они, как правило, всегда присутствуют в земле, так что с этими так называемыми макроэлементами в культуре редко бывают заботы. Правда, иногда по виду растений или по их неправильному развитию можно предполагать недостаток некоторого из этих элементов. В таком случае нужно добавить недостающий элемент в воду для полива. Хотя для любителя довольно сложно бывает определить по признакам, какого элемента нехватает. Поэтому в таких случаях целесообразнее просто пересадить растения в свежую почву.
Добавлять недостающее минеральное питание иногда бывает труднее, чем поставить сам диагноз. Правда, иногда случается, что после длительного замешательства кактусист, наконец, обнаружит, что причиной упорного,, сидения” некоторых его кактусов в разгар вегетационного периода была не слишком щелочная почва или недостаток питательных веществ, а корневая тля, нематоды или другие вредители. Нужно иметь в виду, что удобрение совсем не является чудодейственным средством в культивировании кактусов, а тем более — не лечебным. Добавляя время от времени удобрения, можно лишь поддержать или же продлить здоровое и регулярное развитие здоровых кактусов и отдалить пересадку. Если этим пользоваться разумно, то можно благотворно воздействовать на образование цветков, на повышение выносливости этих суккулентов и, наконец, удовлетворить возможные специальные ,,прихоти” некоторых своеобразных видов.
Удобряя кактусы, мы не должны игнорировать некоторые принципы, главные из которых: можно удобрять только здоровые кактусы и только в период вегетации.
Возникает вопрос, чем же, собственно, удобрять?
Первоначально внесение каких-либо удобрений отвергалось ввиду того, что в природе кактусы живут на бедных почвах. Со временем этот взгляд оказался неправильным. Так же, как в культуре, и в иных жизненных условиях нельзя точно копировать из всех естественных условий лишь те факторы, которые воздействуют отрицательно, если уж одновременно нельзя воспроизвести и положительно воздействующие элементы (например дождь, высокую инсоляцию, чистый воздух и т. д.). Кроме того,бедная почва естественных местообитаний кактусов не так уж бедна минеральными солями. Так что и опыт культивирования кактусов показал необходимость осторожного удобрения кактусов в определенных случаях.
Вообще, нельзя сказать, что в этом отношении теория опережает практику. Наоборот, вплоть до последнего времени она лишь плетется в хвосте за практическим опытом и ей приходится только ,,научно” обосновывать правильность уже испытанных в практике культивирования приемов, или же констатировать их бесспорную целесообразность. Сам Фрич и его ровесники, например, культивировали импортированные кактусы в мраморной крошке, подражая естественным условиям на родине этих растений. Разумеется, почти без успеха, поскольку главного они воспроизвести не могли.
Правда, как в вопросе климатических факторов, так и в вопросе удобрения кактусов дело не просто в обеспечении абсолютных количеств соответствующих веществ. И здесь в первую очередь важно соотношение питательных веществ. (Например: больше извести — больше калия, больше марганца и наоборот.) Важно и то, в какой форме предоставлять растениям необходимые вещества.
Поскольку вопрос о потребности извести и азота с точки зрения удобрения кактусов практически не заслуживает внимания, то остается решить проблему внесения фосфора и калия. Дело в том, что вносить их можно как в форме искусственных, так и естественных удобрений.
Неорганические удобрения обладают бесспорным преимуществом, совсем не безразличным для кактусов: они не содержат неразложившихся веществ, возможной грязи и бактерий, которые могли бы вызвать в земле кактусов процесс разложения и заболевания корней. К тому же в случае искусственных удобрений можно точнее определить концентрацию питательного раствора в зависимости от потребностей растений. Всего этого нельзя сказать об органических удобрениях, особенно о навозе.
Если бы дело было только во внесении некоторых минеральных солей в мертвую почву, то все было бы проще. Но живая почва, содержащая гумус, должна в первую очередь быть здоровой, а здесь в центре внимания снова оказываются почвенные бактерии. Нужно подчиниться требованиям этих микроорганизмов, поскольку гумусная почва служит лишь до тех пор, пока почвенным бактериям обеспечивается богатая деятельность. Так как деятельность и существование почвенных бактерий связано с наличием органических питательных веществ, то, бесспорно, в этом отношении искусственные удобрения не могут заменить естественных.
Подводя итоги всех плюсов и минусов удобрения кактусов органическими и неорганическими питательными веществами, можно сказать, что у тех видов, которым требуется почва с более высоким содержанием гумуса, как, например, эхинопсисы, апорокактусы, псевдолобивии, хамецереусы и т. п., целесообразно чередование искусственных и естественных удобрений. Под этим чередованием нужно, правда, понимать удобрение органическими питательными веществами примерно два раза за весь вегетационный период, неорганическими — максимально два-три раза. Более обильного полива жидким навозом требуют, собственно, только эпифиллумы и зигокактусы, эпифитные виды с более буйным ростом, или же опунции или пейрескии старшего возраста В виде исключения раз в год можно полить раствором естественных удобрений нотокактусы, лобивии, кустящиеся эхиноцереусы, трихо-цереусы и некоторые гимнокалициумы, но у этих видов нужно исключительное внимание уделить тщательной подготовке раствора. Удобрение должно содержать как можно меньше азота и, вообще, должно быть очень слабым, чтобы не могло вызвать в почве стремительного гниения, особенно отмерших корешков, что было бы опасно для всей корневой системы.
Если бы не было благоприятного воздействия органических питательных веществ на процесс образования ауксинов (гормонов, поддерживающих рост,) то у низких видов кактусов было бы вообще целесообразнее ограничиться только внесением искусственных удобрений.
У белых мамиллярий, ариокарпусов, астрофитумов, корифант и у всех медленно растущих видов из Мексики и США речь может идти исключительно об удобрении неорганическими веществами. Наконец, у видов, которые переносят гумусную почву с большим содержанием гумуса, можно необходимость удобрения — особенно частого — предупредить, примешивая в составляемую почвенную смесь старый, разложившийся коровий навоз. Если воспользоваться рыхлой и питательной почвой, то какое-либо удобрение на долгое время станет лишним.
К сожалению, наши магазины не торгуют специальными удобрениями для кактусов. Различные комбинации искусственных удобрений и питательных минеральных солей, расфасованные в пакеты или в бутылочки, изготовлены для нужд обычных цветов и декоративных, лиственных растений. Поэтому обращаться с ними надо осторожно. Из готовых препаратов, пожалуй, наиболее подходящими являются органобиоминеральный раствор ОБМ, ,,Гербапон”и „Сфинкс”. Раствором ОБМ можно, собственно, в большей или меньшей степени заменить и естественные удобрения, потому что он содержит и органические питательные вещества из разложившейся роговины. При употреблении его необходимо развести водой в отношении 1 : 200 для обычных низких видов, а для эхинопсисов и эпифитных видов — в отношении 1 : 100— —150.
Из обычных фосфатных удобрений заслуживает внимания томасшлак и суперфосфат, из калийных — сульфат калия или же калийная соль. Все эти искусственные удобрения можно использовать и без специальной подготовки, просто посыпав землю вокруг стебля растения тонким слоем. Суперфосфат целесообразнее прокипятить и, слив чистую часть раствора, использовать ее, добавляя в воду для полива. Для большинства видов и особенно для мексиканских кактусов более подходит томасшлак, который, по сравнению с суперфосфатом, оказывает более медленное действие, так что передозировка здесь не так опасна. Калийные соли, которые действуют мгновенно, целесообразнее применять в конце вегетационного периода, поскольку они замедляют рост и оказывают благоприятное воздействие на процесс подготовки кактусов к периоду зимнего вегетационного покоя.
Из естественных удобрений для кактусов наиболее подходящим является коровий навоз, поскольку, по сравнению с другими видами навоза, он содержит сравнительно мало азота — 0,45 % (конский навоз — 0,58 %, овечий — 0,85 %), а притом относительно достаточное количество калия (0,55 %) и немного фосфора (0,25 %). Но прежде всего он оказывает гораздо более медленное действие, чем овечий или конский навоз. Птичий помет (домашняя птица, голуби и т. д.) хотя и гораздо более питательный, но действует так резко, что обращаться с ним нужно очень осторожно.
Естественное удобрение нельзя вносить прямо в почву кактусов, а нужно готовить из него разбавленный раствор. Раствор готовится таким образом, что в посуду, заполненную до половины старым коровьим навозом, дольем воду и оставим для ,,созревания/’ на несколько недель.Применять его можно в период полной вегетации таким образом, что в воду для полива добавим такое количество жидкого навоза, что эта вода приобретет коричневатый цвет, но не потеряет прозрачности.
Хотя при удобрении кактусов и целесообразно чередовать несколько видов удобрений, но нельзя забывать того обстоятельства, что некоторые виды удобрений нельзя вносить одновременно или через краткий промежуток времени. Например, после удобрения раствором коровьего помета нельзя в ближайшее время удобрять томасшлаком или известью, а также нельзя друг за другом вносить суперфосфат и томасшлак, что, с другой стороны, и излишне. Калийные соли, однако, можно комбинировать как угодно и с томасшлаком, и с суперфосфатом, и с органическими удобрениями.
Кактусы — скромные растения, которые вообще не предъявляют особых требований к почвенным питательным веществам и, таким образом, в том, что касается удобрения, — и к кактусисту. Внося удобрения разумно и умеренно, можно этим растениям очень помочь переносить непривычные для них и в большей или меньшей мере неблагоприятные климатические условия у нас, но удобряя без знания дела и особенно излишне, можно им только повредить.
Удобрения — это следующая сторона увлечения кактусами, где успех нам обеспечит лишь внимательное наблюдение и изучение этих растений. Это легкий путь, если идти по нему с любовью к природе.

Если материал на сайте “Всё про кактусы” Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Вода для кактусов

Можно было бы сказать, что вода представляет собой основное ,,сырье” для жизни.
Хотя в создании живого организма принимает участие очень много веществ, но всегда лишь в присутствии воды. Она является необходимым фактором как в биохимических, так и в биофизических процессах. Вода служит горючим, строительным материалом, посредником и транспортировщиком. Каждая ее молекула выполняет в живом организме драгоценную службу. Без нее невозможна реализация жизненного процесса ни у животных, ни у растений. Без воды жизнь немыслима.
Жизнь на Земле возникла три миллиарда лет тому назад в воде и из воды. Хотя с тех пор большая часть животных и растений в процессе длительной эволюции смогла постепенно оторваться от непосредственной близости к ней и распространиться по материкам, но не настолько, чтобы их существование в большей или меньшей степени не зависело от воды. Это подтверждается и тем фактом, что самая оживленная жизнь и самая богатая растительность и на материках сосредоточена всегда около воды. И это наблюдается как в тропических поясах, где на влажных низменностях вегетация растений достигает вершины своего расцвета, так и в умеренных поясах у озер и рек и, наконец, и во всех холодных поясах — на Шпицбергене ли, или на Фолклендских островах, или на другом месте. Чем дальше от воды, тем беднее растительная жизнь, которая постепенно в вечных пустынях или за границей вечных льдов совершенно исчезает.
И сухолюбивые растения, обитающие в полупустыне, обязаны своим существованием воде.
Крайняя степень суккулентности совсем не является доказательством того, что растение может жить без воды. Скрупулезное расходование этой жизненно необходимой влаги, благодаря чему растение способно переждать длительный период засухи, свидетельствует о том, какое неоценимое значение имеет каждая капля и как нужно дорожить ею там, где воды мало.
Вода расходуется в процессе обмена веществ, количество ее убывает и в процессе добывания, растворения и транспорта „пищи”, а также и в процессе выделения веществ, испарения и т. д. Разносторонний расход воды в процессе жизнедеятельности растительного организма означает, что необходимо непрерывно пополнять ее запасы. Если бы растение по какой-либо причине не имело возможности дополнить израсходованные запасы воды, то оно бы погибло. (То же самое произойдет и тогда, когда растение не может израсходовать запасенную воду, например из-за болезни, старости, потери хлорофилла, б результате ожога и т. д.).
В среде, где у растения лишь изредка выпадает случай сделать новые запасы воды, ему остается только одна возможность: запасти в своем стебле избыток воды и уметь ее действительно целесообразно расходовать. У суккулентных растений такая способность есть, они приспособились к такому образу жизни. Собственно, они созданы только для такого способа жизни! Если бы в культуре вода давалась им непрерывно в течение всего года, то их жизненный ритм был бы нарушен, что рано или поздно привело бы к их гибели.
Растения, обитающие в воде или недалеко от нее, могут получать влагу непрерывно и в любом количестве. Хотя их стебли насыщены водой, но с большой поверхности листьев она быстро испаряется. А так как они не создают запасов воды в стебле, то в сухой среде очень быстро вянут и вскоре погибают.
У суккулентных растений лишь иногда появляется возможность набрать влаги, да и то в течение ограниченного времени. Поэтому, когда у них появится такая возможность, то они глотают воду жадно и наберут ее гораздо больше, чем могут израсходовать и испарить с небольшой площади своей зелени. В природе для ее расхода у них достаточно времени — долгие месяцы, а иногда и годы в условиях максимально возможной жары. Этим растениям на родине, действительно, не грозит опасность гибели от избытка влаги! Но эта опасность не грозила бы им и тогда, когда бы случайно в какой-то год выпало в несколько раз больше осадков, чем обычно. Они выносливы и обладают способностью приспосабливаться ко всем обстоятельствам, которые могут встретиться в природе. И даже, если выдастся иногда более дождливый год, чем обычно, то они растут лучше. Здесь, собственно, и скрыто объснение того, почему кактусы в культуре растут быстрее. Вместо двух-трех месяцев они поливаются более полугода, обычно с конца апреля до начала октября. Таким образом для них обеспечены — при одновременном соответствующем освещении и температуре — примерно оптимальные климатические условия для более буйного роста.
Так что, хотя и нет необходимости при культивировании суккулентных растений буквально копировать природные условия их родины, все же нужно принимать их в расчет. Акцент вегетационного ритма можно перенести с периода покоя на период вегетации, но сам ритм нельзя подавить. Летом этим растениям можно дать больше влаги в течение более длительного периода, но нельзя лишить их зимнего отдыха в течение нескольких месяцев, который им жизненно необходим. Период засухи и вегетационного покоя нужен им точно так же, как, например, нужна зима для наших фруктовых деревьев или ночной сон для человека.
Кактусы будут благодарны за улучшение условий жизни. На своей родине они обитают иногда и на таких местах, где условия для растительности невероятно неблагоприятны и где, собственно, растениям уже и делать нечего. Немного больше воды летом (и немного более плодородной почвы) может этим аскетам растительного царства лишь пойти на пользу, примерно так же, как и истощенным пигмеям из джунглей может только пользу принести более питательная пища и лучшие условия жизни. Правда, лишь до определенной границы. Переувлажнять их в течение всего года и не дать им возможности через определенные интервалы времени избавиться от чрезмерных запасов воды в своем стебле ~ означало бы грубое нарушение биологических законов, от которых их жизнь все-таки зависит. Кроме того, полив в зимний период вызывает гниение корней. Дело в том, что в период замедленного жизненного процесса подземные органы не способны принимать и отдавать воду, поскольку при замедленном обмене веществ возможность испарять воду из стебля минимальна.
В наших условиях период вегетационного покоя приходится на зимние месяцы. В этот период целесообразно, исключив воду, способствовать замедлению жизненных процессов в растениях уже и по той причине, что освещение зимой недостаточно, а оно необходимо для здорового развития растений. Так что, если бы даже кактусы и выдержали зимний полив (например, в отапливаемых помещениях), рост их был бы нездоровым и нерегулярным. Шаровидные кактусы бесформенно вытянулись бы, а у опунциевых выросли бы тонкие и узкие членики, так что этот зимний прирост не принес бы кактусисту особой радости. В период насильственной вегетации кактусы бы в первую очередь обессилели и не могли бы соответственно подготовиться к хорошему летнему росту, не говоря уж о цветении. Парадокс состоит в том, что кактусы, которым период покоя так необходим для их развития, приходится принуждать отдыхать. Но это лишь кажущийся парадокс. Именно поливом их нельзя принуждать продлить период вегетации.
Постепенное уменьшение полива начинаем уже с сентября. В зависимости от погоды можно коллекцию еще и в октябре полить, но уже очень осторожно. В ноябре кактусы должны быть сухими. Наряду со снижением полива целесообразно больше проветривать, вплоть до возможного максимума, чтобы кактусы как можно больше закалились. Разумеется, все сказанное не относится к эпифитным видам, особенно к зигокактусам, для которых период цветения только еще наступает.
Лучший способ избежать ошибок при поливе кактусов — это хорошо представлять себе значение его и опасность, которая заключается в неквалифицированном его проведении. Нужно хорошо усвоить, что неправильный полив приносит больше всего вреда. Понимание этого — первая предпосылка для ограничения потерь и получения хороших результатов.
Нужно прежде всего усвоить, что нельзя установить конкретной нормы ни для начальной, ни для последующих доз полива кактусов. И не только потому, что речь идет о сотнях видов этих растений в различных условиях, но прежде всего потому, что в каждом конкретном случае воду нужно соотносить с остальными климатическими факторами — светом, температурой, почвой, а не наоборот, ни в коем случае. Тогда как регулирование освещения и температуры и в культуре обеспечивается более или менее самой природой, количество воды полностью зависит от кактусиста. Если нам удастся согласовать факторы жизненного процесса растений, то именно водой мы можем исправить „ошибки” природы, но и испортить все хорошее, что предоставляет этим растениям наш климат.
В течение периода вегетационного покоя, как и в период расцвета вегетации кактусов, то есть зимой и летом, кактусист редко совершает серьезные ошибки при поливе. Вопрос о норме полива в эти периоды ясен, поскольку зимой (за исключением нескольких видов) вообще не нужно поливать, а летом (за исключением нескольких недель самой большой жары) большинство видов кактусов переносит любое количество воды, так что опасности передозировки нет.
Критическими периодами являются главным образом период пробуждения растений от зимнего сна и период подготовки к зимовке. В это время даже небольшая неосторожность может оказаться такой ошибкой, которую приходится долго исправлять.
В вопросе полива кактусов, кроме света и температуры, решающую роль играет и еще один фактор — почва, в которую растения посажены. Здоровая и достаточно влагопроницаемая почва снижает вероятность возникновения неблагоприятных химических реакций и сравнительно долго остается влажной, так что частое поливание становится ненужным. Эти положительные свойства почвы для кактусов играют особенно важную роль в критические переходные периоды, когда интенсивное заливание крайне невыгодно. Высыхание почвы прямо зависит от влажности воздуха в помещении, где расположена коллекция, поэтому нельзя забывать и об этом обстоятельстве при определении количества воды.
Приспосабливая полив температуре при изменении погоды, нужно действовать осторожно. Даже, если погода резко улучшится, нужно подождать повышать нормы полива несколько дней, весной же — и несколько недель. Почва прогревается медленнее, чем воздух, надо дать корням некоторое время для того, чтобы они могли прореагировать на благоприятное изменение погоды. Хотя влажность почвы и способствует образованию всасывающих корешков, но сначала должны образоваться так называемые ждущие (адвентивные) корешки, а они лучше всего образуются в тепле и cyxocmul А у блестящих бугорков ждущих корешков есть то хорошее свойство, что они способны и готовы ждать воду и несколько недель. У корневых волосков этой способности нет. Им вода нужна сразу, и если они ее не получат, то засохнут. После этого полив был бы уже вреден. В таком случае пришлось бы снова подождать несколько дней и недель, пока не образуются новые ждущие корешки, и только потом полить.Так что,если опоздание с первым весенним поливом не представляет опасности, то прекращение регулярного полива в дальнейшем было бы очень вредным. Осторожность с началом полива весной в любом случае оправдана, тем более, что последующее регулярное заливание возможно придется прекратить из-за похолодания, часто встречающегося в апреле и в мае.
Первый весенний — очень осторожный — полив кактусов можно произвести только тогда, когда на их верхушках уже появились первые свежие шипы с кусочком новой, блестящей кожицы вблизи их ростового центра и только тогда, когда весеннее потепление кажется постоянным. В теплицах, снабженных отопительным оборудованием, опасность последствий охлаждения, разумеется, меньше, поскольку в случае нужды всегда можно затопить.
На пробуждение кактусов от зимнего сна существует бесчисленное количество ,,специальных” советов и рецептов. К счастью, кактусы просыпаются сами, стремясь к росту и к жизни. Пробуждение их — это прежде всего заслуга природы, заслуга собственной их жизненной энергии и потепления, в чем у кактусиста как раз заслуг меньше всего. Правда, разные стимулирующие опрыскивания подогретой и всевозможными способами улучшеной водой не могут слишком вредить, особенно не может вредить, если мы вместо первого полива произведем опрыскивание растений дезинфицирующим (например бледно-розовым раствором марганцовки) раствором. В конце марта кактусы будут значительно запыленными, так что возможное умывание примут с благодарностью. Такая мера диктуется и эстетическим чувством кактусиста. Незначительные отверстия в кожице кактусов, так называемые устьица, служащие, кроме испарения, прежде всего для дыхания и газообмена, связанного с фотосинтезом, а также и для выведения избыточных солей, зимой частично закрыты пылью и жиром. До прихода весны растениям это не мешает. Эти отверстия являются маленькими вентилями, которые открываются и закрываются изнутри в зависимости от нужд растения. При ополаскивании кактусов необходимо с различными моющими растворами и химикалиями обращаться осторожно, поскольку в более высокой концентрации они могут повредить растения. Слишком усердное мытье сапонатами целесообразно лишь тогда, когда растения не засажены и их можно тщательно промыть и сполоснуть чистой водой. Раствор, стекающий со стебля растения, не может улучшить качества земли.
В природе стебли растений, кроме дождей, очищает и роса, которая каждую ночь падает на поверхность стебля и устраняет выделенные устьицами минеральные вещества, так что они не забиваются. Мнение, что поверхности стеблей кактусов вреден контакт с водой никак не обосновано, хотя и правда, что некоторые чувствительные виды плохо переносят обливание. Это обстоятельство нужно принимать во внимание, но было бы неправильно его генерализовать. Опрыскивать кактусы можно лишь в хорошую погоду, когда есть уверенность, что их кожица высохнет через несколько часов. Против частого обмывания стеблей растений говорит лишь то, что слишком твердая вода при частых опрыскиваниях оставляет белые известковые пятна, которые не только не украшают растение, но со временем могут закрыть его поры. Из этого следует, что для опрыскивания стеблей растений следует использовать мягкую воду, например прокипяченную дождевую.
С конца мая и особенно в июле, когда кактусы находятся в полной вегетации, можно поливать их без опасений и даже в это время нельзя допустить, чтобы почва слишком пересохла. В теплое время года почва растений должна поддерживаться во влажном состоянии и два-три раза в год можно произвести генеральный полив, так называемое заболачивание почвы в интервалах примерно в 4—6 недель, что должно имитировать тропические ливни, благодарно влияющие на развитие суккулентных растений. Эти внезапные поливы, в результате которых почва совершенно переувлажнится, нужно подготавливать, тщательно все продумав и выбрав правильное время. Первой предпосылкой для заболачивания является хорошее состояние здоровья растений и полная их вегетация. Вторым, не менее важным условием является идеальная погода и оптимальная температура около 28 °С.
Поскольку заболачивание почвы представляет собой серьезное вмешательство в жизнь растений коллекции, необходимо при его осуществлении избегать каждого шаблона. Важно, чтобы почва перед заболачиванием была подвергнута аэрации, то есть она должна слегка подсохнуть, поскольку в постоянно заболоченной почве корни кактусов бы сгнили. Таким образом, и в расцвете вегетации нужно в поливе соблюдать определенную ритмичность. В период между заболачиванием почвы нужно чередовать опрыскивания с умеренным поливом, если уже появились признаки пересыхания земли.
Летом очень важно поддерживать необходимую влажность воздуха в месте расположения кактусов. Воздух, насыщенный парами воды, стимулирует рост кактусов и одновременно уменьшает опасность ожога в перегретых теплицах. От излишнего и постоянного проветривания можно отказаться, особенно в начале лета или во время сильного ветра. Чтобы избежать частого разбрызгивания влаги в теплице нужно увлажнять пол, время от времени вылив на него лейку воды. Если пол бетонный, то увлажнение его даже необходимо.
Последнее заболачивание почвы следует проводить в конце августа. После этого полив кактусов постепенно уменьшают, одновременно увеличивая проветривание или же открывание парников или теплиц. Зима ни в коем случае не должна застать растения в состоянии вегетации! Правда, если сентябрь или октябрь отличаются исключительно хорошей погодой, то ,,излишне жесткое” обращение с растениями коллекции было бы не оправданным. Однако мы должны уяснить, что дни становятся короче, а ночи не только удлиняются, но и становятся все холоднее. Ноябрьское солнышко не должно обмануть кактусиста, потому что зима уже стоит на пороге и кактусы должны окончательно подготовиться к ,,заслуженному” отдыху.
Период вегетационного покоя кактусов в теплице продолжается примерно до марта, в окнах и в тепличках — в зависимости от погоды — обычно до конца апреля. Во время этого периода норма полива кактусов измеряется каплями. Для большей части видов кактусов, особенно для эхиноцереусов, эхинопсисов, хамецереусов и т. д., лучше всего подходит совершенно сухая зимовка в холодном помещении с температурой примерно 5—8 °С, в особенности, если речь идет о взрослых экземплярах. Есть, правда, и исключения, как, например, апорокактусы, которым бы трех — пятимесячный сухой период не пошел на пользу,
При поливе зимой нужно принимать в расчет и влажность воздуха в помещении, где зимуют кактусы, а еще более его температуру. Зимовка кактусов в светлом помещении хотя и является наиболее идеальной, но всегда для этой цели больше подходит темный чулан или сухой погреб, чем жилая комната с центральным отоплением. При температуре выше 12 °С и к тому еще в слишком сухом помещении иногда требуют умеренного полива и те виды кактусов, которые лучше всего переносят совершенно сухую зимовку. Здоровые и особенно выносливые виды кактусов перенесут и такое обращение зимой, но нам придется наперед смириться с тем, что их цветение на будущий год не будет идеальным.

Питьевая вода из водопровода или колодца, которой в большинстве случаев располагает кактусист для полива кактусов, содержит различные минеральные соли и прежде всего известь. Сколько ее может собраться со временем в одном цветочном горшке, об этом убедительно говорят окаменевшие слои осадков в котлах или кухонных кастрюлях, в которых часто кипятится вода.
Кальций представляет собой важный элемент жизненного процесса растений и понятно, что и кактусам он тоже очень нужен для здорового развития. Они получают его посредством корней из почвы или из воды, в которой кальций растворен.
Для большинства видов нужна слегка кислая вплоть до нейтральной почва. Кактусам вполне хватает кальция, содержащегося в такой почве. Вода, которой поливаются кактусы, из-за более высокого содержания минеральных солей хотя и выщелачивает из почвы меньше извести, чем мягкая дождевая вода, но зато она сама содержит ее в такой концентрации, что через продолжительное время почва становится щелочной. Неблагоприятные воздействия умеренно основной почвы начинают проявляться на нездоровом развитии кактусов тогда, когда реакция почвы начинает превышать 7—7,5 рН. Хотя дело можно исправить пересадкой растения, но такое вмешательство, особенно частое, не выгодно ни кактусисту, ни растению.
Из приведенных фактов следует, что кактусы не следовало бы поливать питьевой водой. Однако это такое требование, которое просто нельзя выполнить. Лучшим решением проблемы было бы применение дождевой воды. Но дождевой воды бывает мало, да и в результате того, что она смывает с крыш всю пыль и грязь, то становится иногда более вредной, чем твердая, но чистая вода из колодца. Так что с дождевой водой нужно обращаться осторожно.
Но как же решить проблему воды для полива?
Прежде всего нужно заметить, что, вопреки всем серьезным спорам о несомненном вреде более высокой почвенной реакции почвы для кактусов, вообще — как показывает опыт — опасность От последствий полива кактусов твердой водой не является для здоровья этих растений такой серьезной, как это предполагается теоретически. Дело в том, что 90 % всех кактусистов использует для полива питьевую воду из водопроводов и, к удивлению, редко встретится случай, чтобы после нескольких лет применения твердой воды основность почвы достигала бы опасной высоты — 7,5—8 рН.
Причины этого явления нужно искать прежде всего в том, что, с одной стороны, в ,,живой” почве протекают химические процессы, окисляющие ее, так что неблагоприятное воздействие твердой воды значительно снижается, а, с другой стороны, достаток фосфора в почвенной смеси повышает приспособляемость растений, а также и их выносливость по отношению к более высокой основности почвы. Кроме того, заботливо смешивая землю для кактусов, кактусисты бессознательно готовят ее более или менее кислой, что, ввиду полива твердой водой, является благоприятным.
После открытия влияния уже упомянутой почвенной реакции на развитие растений кактусисты, по вполне понятным, а часто и преувеличенным опасениям за здоровье кактусов, сосредоточили свое внимание на поиски подходящего решения этой проблемы путем подкисления воды для полива различными кислотами. По очереди были испробованы кислоты: серная, азотная, фосфорная, лимонная и т. д. Оказалось, что подкисление воды хотя и оказывает благоприятное влияние, но не устраняет причину зла — высокое содержание минеральных солей, более того, со временем при постоянном добавлении кислот в воду появляются неблагоприятные последствия химического воздействия кислот. Возможно, что дальнейшие опыты вскоре принесут свои плоды. Но вне зависимости от того, идет ли речь об улучшениеи воды для полива искусственным или естественным способом, ясно, что она должна максимально приближаться к мягкой дождевой воде. В упомянутой обстановке стоит подумать об использовании иногда дестиллированиой воды, в особенности для заболачивания почвы. Если нет возможности получить дистиллированную воду, то хотя бы время от времени используем прокипяченную дождевую воду.
Таким образом, важно знать, что и самую лучшую землю можно за короткое время испортить неподходящей поливочной водой. Однако, с другой стороны, ясно, что даже самая качественная, стерильная дождевая вода не поможет исправить ошибки, допущенные при составлении почвенной смеси.
Культивирование кактусов — это прежде всего увлечение. Чтобы оно не стало обузой, — это кактусист может решить сам, особенно при выборе видов для культивирования. Правда, если ему хочется, чтобы его коллекцию украшали дорогие и изнеженные редкости, которыми скоро не сможет похвалиться даже природа, тогда ему, безусловно, придется подчиниться специальным требованиям и нуждам своих любимцев и соответствующим образом их обслуживать в интересах дела.

Если материал на сайте “Всё про кактусы” Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.