Автор: admin

Кактусы являются многолетними растениями. Они живут долго., как деревья, десятки и сотни лет. В природе многие виды как, например Cephalocereus senilis, Carnegia gigantea, Echinocactus visnaga и другие доживают до почтенного возраста и среди них не редки даже пятисотлетние экземпляры.

Но и они не живут вечно ни в естественных условиях, ни в коллекциях, особенно в неблагоприятных условиях.

Их жизнь — как и жизнь всего живого — явление временное.

Временность жизни — это закон природы, в которой все изменяется и постоянно развивается. Правда, факт, что временность всей жизни является нормальной и естественной, ничего не изменяет на том, что для индивидуума смерть — это трагедия.

Индивидуум не признает неизбежности своей гибели и борется против нее изо всех сил, особенно против преждевременой гибели. Эта борьба, правда, тщетна и в большинстве случаев живой организм должен преждевременно, то есть раньше, чем в нем могут появиться признаки истощения, отдать свое место, свое жизненное пространство другому, более молодому или более сильному организму.

Или же он становится непосредственным питанием, то есть источником жизни для других живых организмов. Биологические законы природы — с точки зрения интересов индивидуума совсем несправедливые, то есть обладающие кажущимся несовершенством — являются единственной возможностью, более того, единственной верной гарантией развития жизни, которая на своей наивысшей ступени дает, например, такой продукт, каким является человеческая мысль.

Этот исключительный, почти чудесный продукт нашей планеты представляет собой совершенную реабилитацию закона, по которому паразит откладывает свои яички в теле другого животного, грызун поедает растение, грызуна съедает хищник, а этого последнего — вирусы и бактерии.

Болезни и вредители представляют собой составную часть вечного круговорота природы, они являются средством, лучше сказать — методом для поддержания необходимого равновесия в природе.

Понятия вредители и болезни, правда, относительны, ведь каждый живой организм является в большей или меньшей мере вредителем или иждивенцем по отношению к другому живому организму, или же почти каждое живое существо имеет своих вечных, естественных врагов. Лишь от отношения человека зависит, считает ли он тропические джунгли ,,зеленым адом» или ,,раем земным».

Тот, кто не хочет покорять первобытную природу, а только восхищается ею, видит силу и чудесную красоту жизни в каждом замшелом камне, в морщинах старых пней, в утренней росе, поблескивающей на ветках и цветах, в зове и пении птиц.

Тот же, кто видит под папоротником лишь плодородную почву, в дереве — лишь дорогое сырье, в хищнике — лишь ценный мех, чувствует за каждым камнем, пнем и цветущей орхидеей лишь притаившуюся смерть. Представление о джунглях действительно неотделимо или от представления о смерти, или от представления о жизни.

Но смерть нигде не подстерегает жизнь. Смерть — это не противоположность жизни. У жизни нет никакой противоположности. В природе с самого начала все поддерживает жизнь, преемственность которой должна сохраниться.

Если бы этого не было, то и жизни бы не существовало.

Она погибла бы в грудном возрасте, в пеленках рибонуклеиновой кислоты. Правда, что биологическим законам жизни чужды такие понятия, как милосердие, жестокость, мораль или престиж. Борьба за жизнь, бесспорно, доминирует в порядке природы.

Даже, если допустить, что для совершенства природы не хватает уже лишь человечности, то организатор порядка стоял бы перед дилеммой, где человечность взять. Человечность в самом благородном смысле слова является иллюзорным понятием.

Сам человек пользуется им большей частью как позолотой своего поведения по отношению к ближним. Отношение человека ко всей природе состоит в разделении всего живого на полезное и бесполезное.

И человечность, эта лучшая черта человека, до сих пор не очень-то влияла на его упорную и безжалостную борьбу со всем, что не приносит ему прямой пользы. Может быть, после ликвидации самой большой проблемы — эксплуатации человека человеком — человечество убедится, что необходимо бороться с безумной эксплуатацией и истреблением природы человеком.

Во второй половине прошлого века благодаря человеку опунции попали в Австралию и, так как нашли там очень благоприятные условия своего существования, то вскоре их распространение стало серьезной угрозой для местного сельского хозяйства.

Эта, неизвестная до тех пор, колючая беда распространялась с такой быстротой, что все средства, которыми располагало население для ее остановки, оказались совершенно неэффективными. Зараженными были миллионы гектаров, так что не помогал ни огонь, ни выпахивание, ни громадные ассигнования государства.

Участь австралийского сельского хозяйства казалась решенной. Тогда у кого-то возникла спасительная мысль. Причину зла следует искать в том, что у опунций в Австралии нет естественных врагов, которые есть на ее родине, — болезней и вредителей.

Настала мобилизация сил на поиски вредителей этих растений на их исходных месшииш-апипл в Америке. Нашлось их несколько дюжин, и ими сразу же заразили необузданную ,,культуру» и вот — какая неожиданность! Чего не могли сделать технические средства, сделали маленькие животные.

Необозримые поля опунций вскоре начали пустеть и опасное распространение суккулентов остановилось. Но опунции в Австралии не исчезли совершенно. Наступило природное равновесие между растениями и их вредителями, то есть природный порядок. С тех пор хотя опунции размножаются и дальше, но одновременно действует и их естественная селекция.

При этой селекции отсеиваются более слабые индивидуумы, тогда как более выносливые, если выдержат суровое испытание неблагоприятных условий, то остаются живыми. Хорошие качества передаются по наследству. Индивидуумы с плохими свойствами — менее выносливые, слабые — дают меньшее потомство или вообще его не дают. В этом состоит сущность эволюции.

Участь тысяч видов кактусов в европейских коллекциях, правда, иная, хотя и здесь нельзя не видеть в их дальнейшем развитии тенденции акклиматизироваться. Условия их жизни в культурах гораздо более влажного и холодного климата не только не лучше или же хотя бы подобны тем, к которым они привыкли испокон веков, но, наоборот, хуже.

В новой среде им угрожает больше болезней и вредителей, к тому же неизвестных. Наконец, и естественная выносливость этих растений ниже по сравнению со свободно растущими в природе — в особенности из-за меньшей инсоляции,— так что совершенно ясно, что в борьбе со своими естественными врагами они с первой минуты зависят от помощи кактусиста.

Благодаря науке и сегодняшнему опыту защиты растений эта помощь может быть настолько эффективной, что судьба кактусов в наших коллекциях не более ненадежна, чем в естественных условиях и даже сеянцы этих растений под защитой кактусиста могут с большей уверенностью смотреть в будущее, чем на своей родине.

Правда, и кактусист не может спасти каждый кактус, зараженный болезнью или с ослабленным по какой-либо причине здоровьем. Встречаются случаи, когда не действует никакое средство и какой-либо опыт и наука беспомощны.

Кактусы — это живые растения и поэтому нужно считаться с их естественной потерей. Эта потеря, правда, при заботливом и умелом уходе не должна была бы превышать полпроцента от размера всей коллекции за год.

Чтобы объяснить понятие болезнь, нужно исходить из понятия здоровье. Растение здорово тогда, когда его организм функционирует правильно, то есть оно обладает всеми типичными признаками вида, его жизненный процесс протекает без нарушений и оно имеет способность постоянно приспосабливаться к изменениям своей среды.

Здоровье организма является гарантией существования индивидуума в привычной среде. Оно означает относительное совершенство, гармоническую совокупность свойств, отвечающих потребностям существования в ограниченном жизненном пространстве.

Здоровье растения является, таким образом, его самой лучшей, необходимой сейчас, естественной защитой. Организм заболевает тогда, когда воздействие неблагоприятных условий среды превысит меру его приспособляемости или качественно, или же количественно.

Таким образом, здоровье подрывает или излишняя интенсивность, или же резкость неблагоприятных воздействий, или их хотя и слабое, но слишком длительное воздействие. В результате заболевания в жизненном процессе организма наступают изменения, которые могут привести к серьезным функциональным нарушениям, а также и к органическим нарушениям отдельных органов.

Каждое заболевание вызывает в организме реакцию. По признакам можно сделать предположение о причине заболевания и в зависимости от этого потом начать лечение. Причины заболевания растений — и кактусов в том числе — бесчисленны и разнообразны.

Кроме физиологических заболеваний, которые могут непрямо вызвать заражение растения другой, собственной болезнью, мы можем болезни растений разделить на две группы, а именно в зависимости от того, будут ли их возбудителями микроскопические паразиты, или животные вредители.

Физиологические заболевания кактусов в коллекциях возникают большей частью по вине человека. Условия жизни кактусов, идет ли речь об оконной, парниковой или тепличной культуре, создает кактусист в зависимости от своих возможностей, а не в соответствии с физиологическими нуждами этих растений, хотя нет сомнений, что он всемерно стремится сделать все, чтобы удовлетворить требования своих питомцев.

Приспособляемость большинства видов этих теплолюбивых растений хотя и значительна, но все же не безгранична. Причиной зла является, правда, то, что крайних границ приспособляемости кактусов никто точно не знает, лучше сказать, вообще не возможно определить отчетливую границу между область о их приспособляемости и стадией заболевания.

Например, потеря типичного густого или мощного опушения, побледнение кожицы, незначительная деформация ребер и т. д. не являются еще действительным заболеванием, а лишь приспособляемостью к влияниям среды. С другой стороны, в более широком смысле слова является физиологическим заболеванием и тот факт, что растение в зрелом возрасте не цветет, не дает плодов или семян.

Приспосабливаясь, растение истощается, теряет свою жизненную энергию и выносливость. Стремление к самосохранению сильнее всего — жизнь дорога и стоит того, чтобы за нее поплатиться красотой и силой, даже дегенерацией. Однако физиологическое заболевание — это начало конца, хотя конец можно значительно отдалить.

В то время как здоровое растение мужественно противостоит болезням и вредителям, ослабленное и истощенное — рано или поздно станет их жертвой. В первую очередь грозит опасность накопления ошибок ухода, начиная неподходящим размещением растений вплоть до их неправильного полива.

Предотвратить физиологические заболевания кактусов можно, если знать причины или же факторы, которые оказывают непосредственное влияние на здоровье растений.

К ним относятся:

1. климатические факторы — свет, тепло, вода, воздух;

2. эдафические (почвенные) факторы — физический и химический состав почвы;

3. физиографические факторы — высота над уровнем моря.

По главным признакам недостатка или избытка упомянутых факторов, вызывающих заболевание кактусов, можно многое прочитать, а в большинстве случаев и принять нужные меры в интересах улучшения состояния здоровья растений.

Речь идет чаще всего о влиянии недостатка или избытка света, низкой или высокой температуры, качества воздуха, недостатка или избытка воды, далее о влиянии физических или химических свойств почвы, в особенности о влиянии почвенной реакции и, наконец, о влиянии недостатка или избытка в почве питательных веществ, микроэлементов и т. д.

Если воздействие упомянутых факторов не было слишком резким или же не длилось еще слишком долго, то растению можно вернуть здоровье путем простого устранения неблагоприятных воздействий, то есть причин заболевания.

В таких случаях бывает достаточным обычно перенести растение на более подходящее место, усилить проветривание или повысить температуру в помещении, или же пересадить растение в более подходящую почвенную смесь.

Например, покраснение кожицы в результате солнечного излучения или же слабой простуды, или побледнение кожицы из-за недостатка света растение переносит без серьезного ущерба для здоровья, особенно, если кактусист вмешается вовремя.

Точно так же и остановка роста после частичной потери корней в неподходящей земле не окажет вреда, если растение будет своевременно залечено и пересажено. Гораздо труднее лечить растение, физическое заболевание которого достигло прогрессирующей стадии и даже вызвало серьезное повреждение или же и потерю важных органов.

Совершенное истощение организма растения в результате постоянного содержания в сухой почве во время вегетационного периода или, наоборот, в результате зимовки во влажной и холодной среде, или же в слишком теплой приводит, как правило, к серьезным деформациям или даже к полному прекращению его жизнедеятельности.

Такие же последствия наблюдаются при культивировании растений в почве, бедной минеральными веществами, или с недостатком некоторых микроэлементов, или же с избытком азота.

В таких случаях попытка вернуть растению здоровье является больше оживлением, чем лечением. Еще худшее состояние наблюдается у растения после сильного ожога или частичного обморожения, которые растение редко переживает, а если переживет, то навсегда остается изуродованным.

При заботливом уходе и постоянном наблюдении ничего этого не может случиться. Каждое ржавое пятно на зеленой кожице или слишком сильное корообразование, внезапное прекращение роста, исчезновение блеска кожицы, редукция шипов — все это является достаточным и еще своевременным предупреждением об опасности.

Кактусист сам должен найти ошибку. Большей частью это ошибка в уходе. Рассмотрим несколько подробнее причины некоторых ошибок ухода, которые в общем встречаются чаще всего. Дегенерация растений происходит при постоянном их культивировании из поколения в поколение в условиях, которые противоречат естественным.

Хотя основные их жизненные потребности в сущности и удовлетворены, так что их жизни не угрожает опасность, но постоянно имеющиеся неблагоприятные обстоятельства препятствуют им в достаточной мере использовать для обеспечения своего существования, а также своего потомства, некоторые свои естественные качества и способности.

В результате этого они теряют важные и ценные свойства рода и вида, а чем дальше, тем в большей мере обнаружив нот признаки физиологических нарушений, нерегулярности и аномалий. К дегенерации приводит, например, постоянное размножение кактусов отпрысками, к тому же еще от неполовозрелых материнских растений.

Не удивительно, что растения, которые когда-то обильно цвели, после полутора столетий вегетативного размножения ,,отучились» цвести, но зато уже с молодого возраста дают ,,деток». По упомянутым причинам нужно всемерно стремиться выращивать кактусы из семян, хотя бы уж из-за красоты и богатого цветения, не говоря о других хороших качествах.

Правда, нужно добавить, что отпрыск растения, которое выращено из семени еще совершенно равноценен материнскому растению, но последующие поколения, размножаемые далее вегетативно, становятся все более неполноценными.

Истощение кактусов не представляет собой редкого явления. Хотя почва их содержит все необходимые питательные вещества, но в недостаточном количестве, в результате чего растения в буквальном смысле слова голодают. И хотя в их развитии не наблюдается никаких особых отклонений (пожелтение и т. п.), но растут они заметно медленнее, хиреют и не цветут.

Они здесь экономят запасы питательных веществ, то есть приспосабливаются к ситуации. Они бы и росли, и цвели, да не из чего. Похожее явление встречается и тогда, когда почва растений хотя и богата питательными веществами, но во время вегетационного периода растения слишком мало поливаются.

Дело в том, что растения способны брать из почвы питательные вещества лишь с помощью воды. Если почва кактусов содержит достаточно питательных веществ, но в ней не хватает хотя бы одного вещества или элемента, то в развитии растения наблюдается заметная нерегулярность.

Недостаток азота отражается в недостаточном росте и в пожелтении, в незначительном или совсем прекратившемся образовании отпрысков, в необразовании бутонов или же в их преждевременном опадении. У кактусов это случается редко.

Недостаток фосфора является причиной слабой продукции цветков и плодов, или же опоздания времени цветения. И окраска хлорофилла становится заметно?ярче (то есть, явление, обратное пожелтению или побледнению), но рост полностью прекращается.

Недостаток калия вызывает деформацию габитуса растения, развитие цветов и плодов отстает. Растение теряет свою устойчивость к болезням и вредителям и в конце концов гибнет.

Недостаток кальция также снижает сопротивляемость растения против неблагоприятных влияний среды, вызывает редукцию шипов, причем неблагоприятно воздействует на развитие и деятельность почвенных бактерий.

В практике, однако, абсолютного недостатка кальция в почве не встречается.

Недостаток магния вызывает пожелтение зелени хлорофилла.

Корни растений остаются короткими, утолщаются и при этом отстает образование всасывающих корешков, так что растения голодают и истощаются.

Недостаток бора влечет за собой отставание развития корней, необразование бутонов, то есть слабое цветение, а также и неоплодотворение цветков.

Недостаток марганца вызывает пожелтение растений в форме продольных пятен, причем некоторые части стебля сохраняют первоначальную зелень. Растения теряют корни, становятся чувствительными и, наконец, рост их останавливается.

Недостаток железа вносит большой вклад в желтуху — так называемый хлороз — растений. Избыток азота вызывает резкое усиление роста, если растение в других отношениях здорово.

В результате этого ткани становятся редкими и чувствительными к изменению климатических факторов и вообще склонными к заболеваниям.

Особенно бросается в глаза медленное развитие шипов. Например, у белых мамиллярий, стебель которых был не виден, из-за все более редких шипов на торчащих мамиллах он становится виден.

Недостаток света вызывает деформацию и ослабление стебля растения. Признаки такие же, как и в случае избытка азота. Ткань становится редкой, кожица — тонкой.

Одновременно кожица теряет свою типичную яркую окраску. И шипы становятся короче и тоньше, а цветение отстает. Избыток света вызывает покраснение кожицы, особенно на молодых частях стебля.

Недозревшая, редкая ткань может сгореть. Более сильный ожог вызывает серьезные нарушения в жизненном процессе растений, иногда и их гибель.

Если и удастся спасти растение, то оно останется искалеченным и изуродованным. Загрязнение воздуха, особенно газы и дым очень вредны для здоровья растения, не говоря о том, что пыль и грязь, откладывающиеся на растениях, уменьшают и их красоту.

Грязь может вызвать и серьезные нарушения в их жизненном процессе, поскольку она неблагоприятно влияет на ассимиляцию и газообмен. Низкая температура опасна прежде всего во влажной среде. Она вызывает загнивание корней и поддерживает распространение грибковых заболеваний.

Серьезную опасность представляет и простуда растений, особенно, если они до этого не были приучены переносить изменения температуры, то есть не были закалены. Признаки первой стадии простуды и обморожения похожи на последствия ожога сильным солнцем: кожица растений порозовеет, покраснеет или станет коричневой.

Обморожение или замерзание некоторых органов растения в результате образования кристалликов льда внутри стебля приводит к разрушению клеток, которые после оттаивания гниют.

Биологическая точка замерзания у теплолюбивых растений колеблется около физической точки замерзания, но у некоторых североамериканских кактусов она наступает уже при 5 °С, что представляет единственное и исключительное явление в растительном царстве!

Высокогорные виды кактусов хотя и переносят сухой мороз, но в культуре нецелесообразно испытывать крайние границы их выносливости. Те же самые растения, которые однажды без ущерба перенесли падение температуры и ниже точки замерзания, в следующем году могут замерзнуть уже при О °С !

Сухой воздух, особенно в вегетационный период, вызывает замедление развития растений, опадание члеников (особенно у эпифитных видов) и отпрысков, а также и бутонов. Виды, которые любят полутень, особенно страдают от недостаточной влажности воздуха при одновременном сверхмерном освещении.

Не помогает и увлажнение почвы поливом. В критический период жары нужно разбрызгивать воду распылителем и несколько раз в день I В ветренные дни растения нужно оберегать от сквозняка и лучше затенять. Влияние физиографических факторов кактусист вынужден почти игнорировать.

Имитировать, например, воздействие постоянной высоты над уровнем моря в низко расположенных географических местоположениях никак невозможное точно так же и высокую инсоляцию высокогорных массивов, где солнечные лучи проходят через значительно более разреженный слой воздуха.

Немного помогает имитация хотя бы вторичных — хотя и не менее важных — влияний 3000—5000-метровых высот, а именно: чистого воздуха, разницы между дневной и ночной температурой, тумана и росы и т. д.

Поскольку ослабление или заболевание кактусов вызывается несоответствием между средой и их требованиями, то самым действенным средством для их защиты являются профилактические меры предотвращения физиологических заболеваний.

Создать благоприятные условия для здорового роста и развития растений означает одновременно и защиту их от болезней и вредителей. Завершением этого является и постоянная и тщательная гигиена всей коллекции. Правда, полностью исключить возможность заражения коллекции кактусов паразитами невозможно.

С одной стороны, в культуре — особенно под стеклом — где на небольшой площади сосредоточены сотни экземпляров различных видов кактусов, чрезвычайно трудно удовлетворить все — более или менее различные — требования этих растений, а тем более гарантировать, чтобы ни одно из них не стало в большей или меньшей мере склонным к заболеванию.

С другой стороны, зародыши болезней или животных—паразитов носит каждое дерево, каждый уголок сада и здания, то есть возбудители болезней кактусов находятся почти везде вблизи коллекции и постоянно ждут своего часа. Болезни и вредители кактусов являются преимущественно и болезнями и вредителями растений в наших климатических условиях.

Это облегчает их появление в наших коллекциях кактусов, но, с другой стороны, это облегчает и борьбу с ними, поскольку при преодолении болезней и вредителей кактусов можно использовать опыт и оправдавшие себя методы защиты наших полезных растений.

Возбудителями болезней кактусов иначе являются микроскопические паразиты — вирусы, бактерии и грибы, тогда как в качестве вредителей кактусов можно назвать животных паразитов — глисты, клещи и вредные насекомые. Болезни кактусов, которые затрагивают прежде всего посевы и культуры молодых сеянцев, тогда как более выносливые и зрелые растения поддаются им реже, распространяются путем инфекции — заражения.

Их возбудители присутствуют везде, но для того, чтобы они вызвали заболевание растения, необходимо наличие нескольких обстоятельств и определенных оптимальных условий. Чрезвычайно им благоприятствует влажность и умеренно теплая среда закрытого и непроветриваемого пространства, далее тень или полутень.

Такие климатические условия бывают главным образом в плохо расположенных теплицах, особенно односторонних, а также и в тепличках, помещенных на недостаточно освещенных балконах, где воздействие постоянной влажности не уравновешивается частой сменой воздуха.

На таких местах растения бывают в результате воздействия многих неблагоприятных климатических факторов ослаблены, страдают в большей или меньшей мере физиологическим заболеванием, так что их заражение прежде всего грибковыми заболеваниями является естественным следствием обстоятельств.

И, наоборот, в хорошо проветриваемых теплицах или парниках, расположенных на открытом пространстве, где в течение всего года преобладает благодарное влияние солнца — не говоря уж о культуре под открытым небом — кактусист лишь изредка встречается с опустошением, вызванным в его коллекции грибковыми заболеваниями.

Для профилактической защиты кактусов от болезней хорошо служит и так называемая ,,жесткая» культура суккулентов, что представляет собой противоположность стимуляции их роста при помощи азотных удобрений или навоза или же слишком питательной земли при одновременном предохранении их от воздействия солнца, свежего воздуха, росы и т. д.

Большим недоброжелателем грибковых заболеваний кактусов являются и большие колебания между величиной дневной и ночной температуры, которые одновременно оказывают благоприятное влияние на здоровое развитие преобладающего большинства видов этих растений.

Задача кактусиста состоит в том, чтобы предотвращать болезни. Но если они и вопреки этому возникнут, то не остается ничего иного, как сразу же начать с ними борьбу. В первую очередь нужно уметь определить вид заболевания или же хотя бы уметь различить, заражено ли растение микроскопическими паразитами, то есть речь идет о болезни в более узком смысле слова, или же растение заражено животными вредителями.

К сожалению, заражение растений микроскопическими паразитами, чаще всего грибком, которое кончается гниением — особенно у молодых сеянцев — протекает почти без признаков. Когда же признаки болезни становятся заметны, то большей частью болезнь уже достигла высокой стадии и спасение растения становится проблематичным.

Тело гриба-паразита, вызывающего так называемые микозы растений, состоит из таких тонких волокон, мицелиев (грибницы), что их распространение в тканях растений или на поверхности стебля простым глазом едва ли можно заметить.

Поскольку грибы лишены хлорофилла и сами поэтому не ассимилируют, то они вынуждены питаться за счет живых (паразиты) или отмерших (сапрофиты) организмов. Растение беззащитно против переплетения распространяющегося мицелия, а точно так же и ничего не подозревающий кактусист.

Наконец, когда зараженное растение внезапно отмирает и начинает гнить, кактусисту остается лишь быстро изолировать здоровые растения коллекции от зараженных и воспрепятствовать дальнейшему распространению болезни.

Существует бесчисленное количество грибковых заболеваний кактусов. В зависимости от характера их возбудителей они иногда отличаются друг от друга. И явления, сопровождающие болезнь, не бывают всегда одинаковыми.

Однако почти каждая болезнь кульминирует и кончается гнилью растения, вне зависимости от того, будет ли признаком ее постепенное размягчение или водянистость растения или же распространение желтых, коричневых и свинцово-серых гнилостных пятен на растении вплоть до его окончательной гибели.

Гниение может охватить растение и от корня, шейки или от верхушки. Сам процесс гниения — последней стадии болезни — может протекать быстро или медленно, что имеет решающее значение с точки зрения возможного лечения болезни.

Дело в том, что если заражено взрослое, более крупное растение, то можно попытаться спасти его путем вырезания зараженного участка стебля и дезинфекции раны и после ее засыхания путем укоренения или прививки растения.

Иначе действенным средством лечения или же воспрепятствования распространению грибкового заболевания является опрыскивание зараженных растений химическими и в первую очередь медянистыми препаратами как, например, „Куприкол», бордоская жидкость, или сульфитными препаратами как, например,,,Полибарит», ,,Суликол», „Сулка» и т. д.

Иногда случается, что растение само способно изолировать болезнь в своем организме и регенерировать. Меньше всего надежды на спасение зараженных молодых сеянцев, особенно в возрасте нескольких недель, из-за густоты расположения маленьких растений.

Если инфекция замечена нами вовремя, то очень хорошо помогает посыпать посев препаратом „Хинозол» или опрыскать розовым раствором марганцовки. Правда, никогда не лишне в достаточной мере подчеркнуть значение профилактики, к которой относится дезинфекция почвы для кактусов перед посевом (,,Аргоналсс,марганцовка и т. д.).

Точное определение грибкового заболевания не имеет для кактусиста—любителя, по сути дела, большого значения, по крайней мере — не решающего. Однако полезно знать хотя бы те инфекции, которые в наших климатических условиях встречаются чаще всего.

К ним относятся : Phytophthora omnivera (cactorum) мягкая гниль, которая нападает в первую очередь на молодые растения и особенно сеянцы. На зараженной части растения появляются пятна бело-серой плесени. Когда они появляются, стебель растения, как правило, изнутри уже гниет.

Защита: загнивающие части более крупных растений нужно вырезать вплоть до здоровых тканей, дезинфицировать аэрозолем или же засыпать порошком древесного угля. Зараженные сеянцы необходимо устранить и уничтожить. Helminlhosporium cactivorum — гниль, заражающая нижние части растений — шейки, в местах, где они соприкасаются с землей.

Оттуда она распространяется по всему стеблю зараженного экземпляра. Признаком болезни являются темные, стекловидные пятна, под которыми ткань уже размягченная, потому что гниет. В ходе Оолезни растения переворачиваются на бок. Защита: как и в случае фитофторы, или же протравливать семена и проводить профилактическое опрыскивание препаратами меди.

В сухой среде эта болезнь встречается редко. Botrytis cinerea — серая гниль распространяется прежде всего через открытые раны на кожице растений, но может заразить и экземпляры со здоровой кожицей, обычно во влажной среде. Болезнь узнается по коричнево-серому до зелено-серого налету на верхушках растений.

Под налетом ткань растений размягчается и гниет. Защите: как и в предыдущих случаях. Лучшей профилактикой является жесткое содержание растений и частое проветривание. Fusarium oxysporum является гнилью сосудистых пучков, распространяющаяся от нижних частей растения. Признаками ее являются серые до красноватых пятна, внутри стебля ткань становится коричневой и загнивает.

Защита: профилактика в виде жесткого содержания в почве, бедной азотом. Зараженные части взрослых растений надо вырезать, дезинфицировать спиртом и засыпать порошком древесного угля. После вы-лечения растения можно снова укоренить. Gloeosporium opuntiae — сухая гниль, заражает главным образом опунциевидные кактусы.

Узнать ее можно по темно-коричневым пятнам с желтоватыми краями, которые распространяются по кожице растений. Позднее пятна сливаются. Под пятнами ткань сохнет и трухлявеет, но во влажной среде зараженные членики могут и гнить.

Защита: опрыскивание препаратами меди или шестипроцентным раствором бордоской смеси, а также и отрезание зараженных члеников. Кроме упомянутых грибковых заболеваний кактусов существуют и десятки других, которые периодически могут встречаться в коллекциях кактусов.

Они распространяются главным образом с зараженных деревьев, виноградной лозы, зерновых и бобовых, а также и с декоративных растений. Их признаки являются такими же или несколько отличающимися от признаков упомянутых болезней.

Для кактусиста они означают, в сущности, то же самое. Всех нужно опасаться, а их возможное появление своевременно ликвидировать или путем изоляции, или же путем уничтожения зараженного растения, а также дезинфицировать место и особенно почву, где они обнаружены.

Пожалуй, единственной неопасной или же весьма мало опасной грибковой болезнью кактусов является черная плесень, которая поселяется и распространяется на ареолах и шипах мексиканских видов, прежде всего мамиллярий.

Она похожа на сажу и возникает на загнивающих сахаристых плодах, или же и на сахаристых выделениях тлей, встречающихся на этих растениях. Она никогда не проникает в ткани растений, но вредна тем, что закупоривает поры кожи и прежде всего сильно уродует растение.

Хорошим средством предотвращения грибковых заболеваний в коллекции кактусов является дезинфекция почвы для кактусов за три недели до посадки растений двухпроцентным раствором 40 % формалина. Целесообразно также добавить в почвенную смесь толченый древесный уголь, который является большим врагом грибков.

Иначе, появление грибковых заболеваний в коллекции кактусов является настойчивым требованием, чтобы мы проверили, не страдают ли растения коллекции физиологическим заболеванием в результате неправильного ухода, не слишком ли они изнежены и ослаблены из-за воздействия неблагоприятных климатических и эдафических факторов.

Без устранения неблагоприятных влияний среды и борьба с болезнями кактусов является лишь половинчатой мерой. К микроскопическим паразитам растений относятся и различные вирусы и бактерии.

Вопреки тому, что они являются возбудителями многих опасных заболеваний культурных растений, можно сказать, что проблематику болезней кактусов они не слишком расширяют.

С одной стороны, потому, что кактусы обладают сравнительно хорошей устойчивостью по отношению к вредным бактериям и вирусам, так что они им редко поддаются, а с другой стороны, потому, что против бактерийным и особенно вирусным заболеваниям, которые все-таки иногда встречаются у кактусов, у нас нет пока действенных защитных средств.

Вирусы — это самые мелкие микроорганизмы, размеры которых составляют всего несколько десятков миллионных долей миллиметра. Чаще всего они переносятся при вегетативном размножении растений, но и соком зараженного растения, например при прививке.

Иногда заразу переносит сосущее насекомое. По признакам заболевания трудно определить, что заболевание вызвано вирусом. Зараженные растения хиреют, сморщиваются и теряют свою первоначальную яркую окраску, они очевидно страдают и на высшей стадии болезни постепенно отмирают.

Типичным признаком вирусного заболевания является нерегулярное развитие молодых мамилл у бородавчатых видов кактусов, особенно у мамиллярий и пародий. Верхушки зараженных растений развиваются так же, как и у кристатных форм, но в отличие от них бородавки не развиваются регулярно вбок (гребенчато), а образуют какие-то неправильные узлы.

Часто вирусное заболевание сопровождается светлыми пятнами, которые постепенно распространяются по поверхности стебля заболевшего растения.

Растения, на счет которых у нас возникло подозрение, что они заражены вирусным заболеванием, нужно изолировать от остальных растений или же перенести на безопасное расстояние от места расположения коллекции, и там попытаться лечить их всеми средствами дезинфекции и пересадкой в новую здоровую землю. Э

то полезная мера, потому что вопреки упомянутым признакам, может оказаться, что это другое, например физиологическое, заболевание. И бактерии тоже являются мелкими микроорганизмами, но их размеры составляют несколько тысячных долей миллиметра и их можно, поэтому, наблюдать под микроскопом.

В стебель растения они проникают через ранки или поры. Они выделяют ферменты, разрушающие стенки клеток или же так называемые токсины, которые умертвляют клетки живой ткани.

В результате воздействия раздражающих и ядовитых веществ, выделяемых ими в теле хозяина, в зараженных органах растений возникают опухоли и болезненные утолщения, вызывающие постепенную деформацию стебля растения, а наконец, и его гибель.

Такие явления в наших коллекциях являются единичными из-за упомянутой устойчивости кактусов к бактерийным заболеваниям. Поэтому с точки зрения защиты этих растений ими можно практически полностью пренебречь.

Скорее можно говорить о большей или меньшей роли различных бактерий в процессах загнивания стеблей кактусов в результате их заражения грибковыми заболеваниями, поскольку гниение живого организма почти немыслимо без участия бактерий.

Правда, невыясненное, но вероятное соучастие бактерий в процессе гниения растений является лишь сопровождающим явлением, так что оно имеет лишь второстепенное значение. Насекомые-вредители по своему коварству и последовательной разрушительной работе, производимой ими на зараженных растениях, сравняются с микроскопическими паразитами.

Их появление в коллекции без своевременного вмешательства кактусиста кончается так же, как и в случае грибковых заболеваний — болезнью и в конце концов, гибелью зараженных экземпляров. Одновременно заражение распространяется с растения на растение.

По сравнению с грибковыми заболеваниями пагубное воздействие вредителей более медленно. Заразу можно заметить на пораженном растении еще вовремя, обычно еще на первой стадии заражения.

Благодаря этому обстоятельству в большинстве случаев эффективную борьбу с ними можно начать еще тогда, когда растениям нанесен незначительный вред, или же почти никакого. Разумеется, больше всего зависит здесь от зоркости и бдительности кактусиста.

Вредителей можно заметить невооруженным глазом или же предполагать их присутствие по признакам, которые его сопровождают. Борьба с ними не всегда проста и не всегда одинаково эффективна.

Благодаря современным химическим препаратам для защиты растений ликвидация некоторых вредителей является вопросом одного или двух опрыскиваний. Но иногда борьба с вредителем бывает упорной и затяжной, технически сложной и не всегда с обнадеживающим результатом. Хотя насекомых-вредителей кактусов довольно много, но все же их несравненно меньше, чем микроскопических паразитов.

Можно сказать, что они известны все без исключения, причем наличие их можно почти с уверенностью обнаружить по признакам их присутствия. Это не трудно. Существенную роль в этом играет опыт и практика.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Маленькое растеньице, которое проклюнулось из кактусового семени, подстерегает много опасностей. В естественных условиях из зеленых шариков, меньших, чем спичечная головка, до пожилого возраста доживает, возможно, один из тысячи.

Чтобы получить хоть какое-то представление о невероятно трудных условиях жизни кактусов на их родине, особенно их сеянцев, стоит прочитать несколько отрывков из описания жизни этих растений, сделанного Г. Франком, одним из представителей австрийских кактусистов.

Описание его впечатлений от посещения родины великолепных и редкостных копиапоа в северном Чили, где эти, большей частью мелово-белые кактусы представляют всю растительность тамошней провинции, очень интересно и поучительно: ,,Маршрут полета пролегал вдоль рассеченного и голого скалистого побережья, которое, очевидно, не может ни людям, ни животным предоставить какую-либо возможность отстоять свою жизнь.

Талтал — это бедный, маленький портовый городок, который лежит примерно в двадцати километрах от побережья, внутри континента, на пустынной площадке среди низких, каменистых косогоров.

Уже смеркалось, когда я — единственный гость —проезжал в старом ,,форде» через пыльную степь в Талтал. Мой взор напряженно всматривался в убегающие по обеим сторонам дороги скалистые склоны.

Иногда я замечал на ограненной площади камня серые, узловатые образования, как стоящие отдельно, так и группами. В сумраке это выглядело так, как будто многочисленные окаменевшие сурки сидели справа и слева от дороги. Это могли быть только пинереи!

Теперь я знал, что не буду искать напрасно. Уже рано утром я поспешил вглубь континента. Сначала я шел по неглубокой долине, окаймленной по обеим сторонам скалистыми гребнями. В дневном освещении чрезвычайно отчетливо отражались бело-серые пинереи от красноватого камня.

В этой стерильной, каменистой пустыне, куда ни глянь, это были, пожалуй, единственные растения. На некоторых местах мне повстречались иссохшие, крупные колючие метелки эулихнии, достигающие даже трех метров в высоту.

Большая часть этих скромных цереусов представляла собой высохшие трупы. Этому нельзя удивляться, если представить себе, что на северочилийском побережье практически почти не бывает дождей.

Единственную влагу дают иногда туманы, ночная влажность близкого моря или же поднимающаяся влажность из глубины земли, которая конденсируется на охлажденной поверхности почвы.

В условиях засухи, которая здесь господствует, понятно, что Copiapoa cinerea является твердым, мясистым и очень медленно растущим растением. Более старые растения достигают в высоту трех четвертей метра, нижняя часть их — черно-коричневая, одеревеневшая, лишенная шипов.

Лишь верхняя треть стебля, покрытая белоснежным налетом, с толстой, светлой и шерстистой макушкой и эбеново-черными шипами, кажется живой. Черные, как смоль,шипы резко контрастируют с пепельной окраской стебля.

Этот, необычный для растений вид, оживляют прекрасные желтые цветки, вырастающие на войлочной макушке. Мне повезло в том, что я пережил там как раз период цветения и смог собрать семена. Сначала меня очень удивляло то, что нигде не видно сеянцев.

Лишь когда я около одной старой цинереи отодвинул толстые плоские камни, то увидел несколько тонких, бледно-зеленых, часто имеющих более дециметра в длину, сеянцев, которые с трудом продирались к свету.

Там они были защищены от палящего солнца во время восприимчивой стадии своей молодости. Очевидно, что и в культуре, далеко от родины, у сеянцев кактусов будущее ненадежно.

Преодолевать опасности им помогает кактусист, который хотел бы, чтобы все они превратились во взрослые, красиво опушенные растения. Дело в том, что у него нет тысяч семян, он располагает, скажем, пятнадцатью семенами одного вида.

И именно потому, что он стремится сохранить каждое растение — особенно в случае редкого вида — эта работа очень интересна и увлекательна. Правда, сущность увлекательности ухода и наблюдения за маленькими кактусами состоит и в том, что особенно в первые месяцы своей жизни они отличаются от всего, к чему привык глаз европейца — и цветовода.

Появление первых, а потом все новых волосков, щетинок и, наконец, нежных колючек на маленьких стебельках, вначале совершенно нагих, доставляет величайшую радость любителю этих растений. Когда, по прошествии месяцев, молодые сеянцы начнут хорошо развиваться, кактусист бывает счастлив.

Вырастить здоровые взрослые растения из семян не просто. Это труд, по крайней мере, продолжительный, требующий много терпения и опыта, но выгодный. Наконец, это самый идеальный и дешевый способ расширения коллекции. Семена кактусов нужно приобретать с осени до ранней весны.

Время посева кактусов — весна, в особенности период с февраля до конца июня.

Так что, в этом случае весна — довольно широкое понятие. Однако нужно признать, что мало в чем настолько расходятся мнения кактусистов, как именно в вопросе, в каком месяце посев кактусовых семян будет самым успешным.

В сущности, вопрос состоит в том, что маленькие растеньица, засеянные в феврале-марте, до прихода зимы успевают лучше развиться, то есть лучше подготовлены перенести первый, довольно опасный период вегетационного покоя.

В этом отношении растения более позднего посева — с апреля по июнь — решительно находятся в менее выгодном положении по сравнению с теми, которые на два-три месяца старше.

Правда, это лишь теоретическая сторона. Условием хорошей всхожести — и вообще всхожести — является постоянная температура от 22 до 26 °С днем, а ночью от 15 до 20 °С (у высокогорных видов, соответственно, 16 — 22 °С днем и 14 — 17 °С ночью), а также и постоянная влажность.

Вплоть до прорастания семена устойчивы к холоду и вообще в сухой среде они не реагируют на колебания температуры. Это значит, что в неподходящий период зимой без искусственного внешательства человека они бы не проросли.

Но лишь только под влиянием влажности и повышенной температуры семена принуждены нами прорасти, необходимо температуру их среды (почвы) и дальше поддерживать в границах оптимальных значений. Накануне весны это возможно сделать, разумеется, лишь искусственно, обычно путем электрического обогрева плошек для посева.

Единственное пересыхание земли прорастающих или уже проросших семян, а также и падение температуры под нижнюю границу оптимальных значений означает серьезную угрозу здоровью маленьких растений или же и полную гибель посева.

Одним словом, зимний посев кактусов в наших условиях немыслим без помощи определенного технического оборудования и постоянного ухода кактусиста, тогда как естественное тепло в более поздние месяцы заменит искусственное.

Из этого следует, что зимний или же слишком ранний посев кактусовых семян — дело рискованное и, более того, выгоды его не слишком убедительны. В принципе же он может принести очень хорошие результаты, поскольку сеянцы примерно до двух-трех месяцев не требовательны к свету, что играет решающую роль.

Но развитие сеянцев на первом году жизни, собственно, их подготовленность перенести первую зиму зависит не только от того, когда они были посеяны, а в первую очередь от того, каков был за ними уход в течение года вплоть до прихода зимы.

Сеянцы февральского посева при неумелом уходе могут к осени вырасти до размера горошины, тогда как сеянцы тех же самых видов, засеянные в мае, под наблюдением опытного специалиста могут достичь двух и трехкратных размеров, притом они будут и выносливее.

Короче говоря, у кого есть возможность посеять раньше и таким образом удлинить вегетационный период растений на первом году их жизни, тот пусть не медлит с посевом. Но ранний посев сам по себе еще не гарантирует наилучших результатов.

И наоборот, у кого нет достаточного технического оборудования для предвесеннего посева, тот пусть напрасно не рискует. И июньский, и даже июльский посев может быть успешным, поскольку и сеянцы в возрасте нескольких месяцев могут перезимовать без потерь, если уход за ними был в других отношениях хорошим.

Успех посева кактусов, кроме правильного определения времени сеяния, зависит от подготовки среды и земли для посева, от заботливой подготовки семян, от правильного проведения посева, и наконец, от умелого ухода за проросшими растеньицами.

Подготовка подходящей среды, в которой будет осуществлен посев семян кактусов, не представляет трудности, поскольку молодые сеянцы в начальной стадии посева не предъявляют особых требований к освещению.

Наоборот, жизнь молодых копиапоа в каменистой пустыне — по описанию Франка — является красноречивым свидетельством того, что в природе только из тех семян кактусов могут развиться растения, которые упали на места, защищенные от солнца.

В процессе своего развития кактусы предъявляют все больше требований к освещенности, пока, наконец, свет не становится важнейшим элементом в их жизненном процессе.

Имея в виду это обстоятельство, посев семян кактусов можно производить и в квартире, вблизи окна или в любом другом месте, где им можно наряду с умеренным освещением обеспечить постоянную влажность и равномерную температуру в диапазоне необходимых величин.

Эти условия выполнить несколько труднее, особенно ранней весной. Для поддержания постоянной влажности почвы достаточно посуду, в которой посеяны кактусовые семена, прикрыть стеклом, чтобы влага не улетучивалась в процессе воздухообмена.

Закрывать посев стеклом необходимо и потому, чтобы предохранять его от загрязнения и, таким образом, от возможности инфицировать прорастающие семена зародышами болезней или плесени.

Из-за поддержания равномерной температуры без искусственного подогрева можно производить посев лишь в конце весны или в начале лета, когда температура воздуха бывает уже установившейся.

В хорошо отапливаемой кухне и особенно в квартире с центральным отоплением хотя и можно сеять скорее без особых мер, однако нужно следить за тем, чтобы температура днем не упала ниже 20 °С, а ночью — ниже 15 °С.

Правда, поддерживаем ли мы температуру среды искусственно или нет, но нельзя допускать, чтобы ночная температура в месте посева семян была такой же как и днем, или даже выше. И теплолюбивые растения от природы привыкли к определенному падению ночной температуры и оно требуется им и в культуре.

Разница в пять-шесть градусов между дневной и ночной температурой благоприятно воздействует уже на само прорастание, семена и проросшие растеньица прямо просят ее. Рассадник кактусовых семян с искусственным подогревом можно изготовить по-разному.

Как правило, это бывают сравнительно простые сооружения, которые кактусист может изготовить сам или же при помощи специалиста. Посев производится в металлическую, реже в деревянную или глиняную посуду на тонкий слой земли или другого субстрата, который можно снизу хорошо прогреть.

Хорошо зарекомендовал себя подогрев плошек при помощи электрических лампочек мощностью 25—40 вт, помещенных под пространством посева. Но это пространство должно быть закрытым — будет ли это переносная тепличка меньших размеров или специально сделанный ящичек из дерева и стекла, — чтобы предупредить утечку влаги и тепла.

Для самого посева семян кактусов хороши низкие ящички из оцинкованного железа или другого прочного материала, длиной в пядь, которые можно стеклышками разделить на меньшие площадки, так что одновременно можно посеять несколько видов.

На площадку размером со спичечную коробочку можно посеять от 20 до 50 семян. Преимущество такого совместного посева состоит в том, что контроль, полив или уход за сеянцами проводится просто и практично.

Недостатком его является то, что при неравномерном развитии растений разных видов нельзя особо регулировать проветривание отдельных площадочек, что оказывается необходимым уже через четыре-шесть недель после посева, а чем дальше, тем более.

Семена некоторых видов всходят уже через несколько дней после посева, тогда как других — через две-три недели и даже позже. Понятно, что из-за невзошедших или слишком маленьких сеянцев нельзя преждевременно устанавливать стеклянную крышку для проветривания, хотя более развитые виды уже и нуждались бы в этом.

Точно так же может встретиться и необходимость в неодинаковом затенении и поливе разных видов сеянцев. Правда, это такой недостаток, из которого не следуют неразрешимые проблемы.

Именно по этой причине в последнее время отдается предпочтение посеву кактусовых семян в небольшие плоские жестянки, в каждую — иной вид. Большие преимущества этого способа выявятся позднее, когда сеянцы достигнут полного развития.

Следующим преимуществом небольших жестяных коробочек является и то, что в случае появления вредителей или болезни можно легко изолировать затронутый вид от других. Отдельный посев в небольших цветочных горшках уже не так выгоден.

Горшочки слишком глубокие, а их пористые стенки способствуют быстрому высыханию почвы в них. Очень важно, чтобы посуда для посева была совершенно чистой, совсем стерильной.

Это основное требование успешного посева семян кактусов относится ко всей среде, в которой производится посев, начиная почвой и стеклом, которое прикрывает посев, и кончая щитками. По этой причине необходимо посуду перед посевом тщательно вымыть и прокипятить.

Если это деревянные ящички, то их после мытья и просушки нужно еще и обжечь изнутри. В результате этого они станут не только стерильными, но и более долговечными, потому что обугленное дерево лучше переносит влажность и противостоит гниению.

Эти меры потому имеют такое значение,, что на естественных местообитаниях кактусов — как в мексиканских или чилийских полупустынях, так и на каменистых холмах предгорий возвышенностей или на высоких плоскогорьях — тонкие растеньица появляются из кактусовых семян после предшествующего засушливого периода почти в совершенно стерильной среде.

Так что к богатой микрофауне и микрофлоре нашего умеренного и гораздо более влажного климатического пояса они не привычны, а поэтому и не достаточно против нее вооружены.

Если бы на их родине и встречались в период прорастания разные микроорганизмы, то это не будут плесени, бактерии и другие вредители нашей — им чуждой — среды, к которым они имели бы возможность приобрести в течение веков нужную устойчивость. В конце концов, в этом же заключаются и трудности культивирования взрослых кактусов.

Молодые сеянцы еще гораздо более чувствительны к ним. Эти обстоятельства являются определяющими и при составлении почвенной смеси для посева кактусовых семян. В первую очередь почва должна быть совершенно стерильна.

Ее плодородие не имеет значения. Прорастающие семена, а также и молодые сеянцы кактусов предъявляют совершенно иные биологические требования, чем взрослые растения. В начальной стадии своего развития маленькие растеньица черпают энергию для своих жизненных процессов прежде всего из воздуха, света и воды посредством ассимиляции и газообмена.

Лишь гораздо позднее, по истечении недель, а иногда и месяцев — из почвы и почвенных питательных веществ. Наконец, когда они достигнут размера горошины, как правило, их необходимо пересадить — произвести пикировку — в другую, свежую и более питательную почву, образуя правильные ряды для обеспечения их необходимым жизненным пространством, или же их привить.

По этим причинам кактусовые семена можно сеять с одинаковым успехом и в чистую и стерильную кирпичную крошку. Посев кактусовых семян в мертвый субстрат, в конце концов, даже является наиболее надежным и идеальным способом. Некоторым кактусистам это кажется неестественным, но проросшим всходам — совсем наоборот.

Традиционный способ посева в легкую почвенную смесь для кактусов обладает по сравнению с посевом в кирпичную крошку (шлак, смесь песка с торфом и т. п.), пожалуй, лишь одним незначительным преимуществом — сеянцам до самой пикировки не нужно добавлять в воду для полива никаких питательных веществ, можно их оставить в этой земле без подкормки и дольше.

Правда, тем больше внимания нужно уделять частой дезинфекции почвы, так что это преимущество фиктивно. Короче, качество ,,земли» под посев кактусовых семян состоит в ее совершенной чистоте и стерильности, а также в ее хорошей проницаемости, причем она может, но не обязательно, быть и умеренно питательной. В химическом отношении она должна давать умеренно кислую реакцию.

Взвесив все преимущества и недостатки разных способов посева, кактусист должен сам вынести окончательное решение.

Каждый способ посева кактусовых семян подчиняется своим правилам и от их выполнения зависит успех посева. Посев в кирпичную крошку производится следующим образом: Толченый кирпич с зернистостью до 5 мм просеем на мелком сите для муки, чтобы избавиться от пыли.

Добавим к ней речной песок, промытый несколько раз в горячей воде и избавленный от грязи и пыли. Песок должен составлять примерно одну треть смеси, в которую можно добавить и немного (примерно 10 %) просеянного и простерилизованного торфа.

Смесью заполним плошки для посева слоем приблизительно 10—15 мм и сверху на эту смесь нанесем тонкий, примерно двухмиллиметровый слой кирпичной крошки зернистостью мака. Поверхность слоя разравняем гладким предметом, чтобы она была совершенно ровной.

На подготовленный таким образом субстрат равномерно насыплем семена, которые были предварительно простерилизованы в растворе хинозоля или марганцовокислого калия. Некоторые кактусисты обыкновенно за несколько часов или за сутки до посева замачивают семена в теплой воде, в результате чего ускоряется их прорастание.

Эта мера не является необходимой, но и повредить она не может. В отличие от семян обычных растений нашего климатического пояса семена кактусов при посеве остаются на поверхности почвы, то есть не должны быть засыпаны слоем почвы или субстрата, использованного для посева.

Молодые растеньица обычных видов после прорастания pacтут в высоту и способны, поэтому, выйти через слой почвы на поверхность и со значительной глубины. Однако маленькие и круглые стебельки кактусовых сеянцев этим свойством не обладают.

Если бы они находились под поверхностью почвы на глубине всего в несколько миллиметров, то хотя бы и проросли, но на поверхность бы не смогли выйти, а поэтому они погибли бы. Произведя посев, нужно увлажнить субстрат и семена путем погружения плошек с посевом в воду, чтобы они снизу пропитались влагой.

Разумеется, в дне плошек предварительно нужно сделать достаточное количество отверстий. Если бы увлажнение производилось сверху посредством полива, то вода бы смыла семена и повредила ровную поверхность субстрата. При первом увлажнении субстрат должен настолько пропитаться водой, чтобы его поверхность блестела.

Последующие увлажнения нужно производить также снизу, однако более умеренно, чтобы он хотя и был достаточно влажный, но не совершенно мокрый. После посева семян необходимо плошки сверху прикрыть стеклом, понизив таким образом возможность испарения воды на минимум.

Поддерживать посев постоянно влажным — основное условие прорастания кактусовых семян и развития сеянцев. Посев кактусовых семян в земляную смесь вместо описанного субстрата по сути не отличается от упомянутого способа посева.

Максимальное внимание нужно, однако, обращать на чистоту питательной почвы, которая в этом случае составляет примерно две пятых почвенной смеси. Стерилизация нецелесообразна, поскольку в процессе ее совершенно исчезли бы те преимущества, которые обосновывают ее применение и следуют из свойств живой почвы.

Но дезинфекция необходима, она может быть произведена как химическими веществами, так и нагреванием земли при высокой температуре (80 °С) в течение 30 минут. Второй способ лучше, хотя и более трудоемкий.

В любом случае после осуществления посева надо поверхность почвы посыпать хинозолем и время от времени полить слабым — бледно-розовым — раствором марганцовки. (Увеличение концентрации марганцовки хотя и сильно повышает эффективность дезинфекции, но одновременно замедляет рост сеянцев.)

Поддержание постоянной температуры на нужной высоте для посева по крайней мере так же важно, как и поддержание постоянной влажности. Больше всего хлопот доставляет кактусисту опасение, чтобы температура не упала ниже меньшего из оптимальных значений.

Однако при летних посевах не менее важно следить и за повышением температуры, особенно в жаркий период. Если температура превысит 30 °С, то рост сеянцев приостановится и настанет полная стагнация в их развитии. В этом случае может помочь проветривание и затенение места расположения посева.

Затенение (например при помощи шелковой бумаги) необходимо в любом случае, если посев расположен на таком месте, куда попадают прямые солнечные лучи, особенно в первые месяцы после посева.

Сеянцы кактусов хотя и нуждаются для своего здорового развития в постоянно возрастающем освещении, но на первом году своей жизни, как правило, обойдутся без прямого солнечного освещения.

Время прорастания кактусовых семян весьма различно в зависимости от вида. Некоторые прорастают за несколько дней (например мамил-лярии, ребуции, айлостеры и т. д.), большая часть — за неделю, некоторые же — через месяцы.

Особенно старые семена всходят очень неравномерно. По этой причине необходимо плошки с засеянными и неудовлетворительно прорастающими семенами сохранят как можно дольше.

Уход за посевом прост.

Нужно следить за тем, чтобы почва в плошках не пересыхала и наблюдать за тем, не появится ли среди семян или уже проросших растений плесень или водоросли (pythium и т. д.).

Любой паутиновидный налет, который внезапно может появиться на поверхности почвы среди сеянцев, является плохим знаком. В этом случае нужно немедленно опрыскать посев раствором хинозоля.

Опрыскивание (распыление раствора) можно производить и профилактически. Сначала один раз в течение трех недель и раз в течение шести недель фосфотионом против появления мелких животных вредителей.

Когда на маленьких сеянцах начнут появляться первые колючки — собственно лишь щетинки, — можно начать проветривать, то есть приподнимать закрывающие стекла.

До того времени достаточно проветривать таким образом, что во время осмотра иногда приподнимем или снимем стекло с плошек. Вначале интенсивное проветривание сеянцев совершенно излишне. Совсем снять стекла достаточно лишь через два-три месяца.

Наряду с поддерживанием оптимальной температуры в месте расположения посева, ничто не имеет такого значения с точки зрения хорошего развития сеянцев, как душная, влажная атмосфера пространства, в котором находятся молодые растеньица.

В случае полива сверху (разбрызгивание) нужно плошки прикрыть только тогда, когда вода на стеблях сеянцев совсем высохла. Когда сеянцы кактусов достигают размеров примерно с горошину, наступает время для их пересадки.

В естественных условиях не бывает ничего подобного, но именно поэтому большая часть молодого сообщества гибнет, чтобы освободить место более витальным, сильным индивидуумам.

До сих пор растения хорошо чувствовали себя в группах, в густых пучках, взаимно защищая друг друга, но их требования собственного жизненного пространства начинают отчетливо обнаруживаться, поэтому откладывать пересадку дольше было бы нецелесообразным.

Эту работу надо выполнять очень осторожно, чтобы не повредить хрупких корешков. Хотя после пересадки рост маленьких растений на неделю-другую и приостановится, но это отставание в развитии они в новой среде вскоре преодолеют.

Вопреки их слабости и чувствительности эта неизбежная процедура большей частью обойдется почти без потерь, поэтому не стоит ее опасаться! Пересадка требует ловкости.

Ящички — лучше всего подходят ящички из оцинкованного железа, но могут быть и деревянные — нужно заранее наполнить свежей почвенной смесью. Она должна быть несколько более питательной, но первое условие — она должна быть здоровой. (Возможна пересадка снова в кирпичную крошку, но в этом случае искусственная подкормка растений посредством растворенных в воде для полива питательных веществ необходима.)

Для пересадки сеянцев в заранее подготовленные бороздки или ямки можно пользоваться различными палочками, особенно для их захвата из плошки, но переносить сеянцы и особенно помещать их на новое место лучше всего делать рукой, пальцами, не пользуясь пинцетом.

Это совсем не трудно, для этого нужно лишь немного тренировки. Полив сеянцев можно произвести через три дня после пересадки, однако очень осторожно. За частое опрыскивание (с образованием тумана) они будут очень благодарны, особенно в теплую погоду.

На новом месте, в правильных рядах, снабженных щитками с указанием наименования отдельных видов, кактусы могут остаться в течение года и даже дольше, пока не будут касаться друг друга.

Следующей их пересадкой, по возможности проведенной в начале вегетационного периода, хотя они еще будут сеянцами, начинается новый этап в их жизни, означающий для кактусиста начало новой и радостной работы — вырастить из них красиво опушенные, цветущие кактусы.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

В обыденной, а может быть и немного монотонной зелени растительного царства есть что-то волнующее и успокаивающее. Природа в цвету — в своем праздничном, временном наряде — восхитительна.

Цветы, собственно, это овеществленная красота. Красота является функцией, у нее есть своя миссия и цель. Она должна привлечь внимание, возбуждать желание, очаровывать, просто возбуждать интерес.

Красота — это признак совершенства, но поскольку совершенство относительно, то и у красоты нет объективных критериев. Наконец, первым условием красоты является — субъект.

Красивый цветок является рекламой растения. От него зависит судьба индивидуума и рода. Эту красоту создала необходимость, сама жизнь. Растения, которые не являются безусловно зависимыми от привлечения животных, не нуждаются в рекламе, совсем не должны быть красивыми.

Цветки трав и злаков оплодотворяет ветер, поэтому на них нет ничего, что бы могло привлечь внимание. Красота цветов в течение столетий формировалась под воздействием целесообразности, точно так же, как острия шипов или вообще суккулентность кактусов.

Растения с самыми красивыми и привлекательными цветками имели гарантию, что это привлечет внимание мелких животных, которые, перенося пыльцу с цветка на цветок, оплодотворяют их и обеспечивают их размножение.

Растения с менее красивыми цветками в борьбе за существование находились в невыгодном положении, отставали и приходили в упадок. Морфологическое развитие цветков — в окраске, форме и размерах — является, в сущности, приспособлением растения к визуальной восприимчивости насекомых.

Пестрые и разнообразные цветы мало где так необходимы, как в полупустыне, где сравнительно мало насекомых, а вегетационный период и время цветения очень ограничены.

Правда, такое же положение можно встретить и в другом месте, хотя бы за полярным кругом или в центре тропических джунглей, но нет сомнений, что нигде красивые цветы не развились без причины.

В природе каждая самоцель дорого оплачена. Так что не удивительно, что именно цветы кактусов, живущих на своих естественных местообитаниях большей частью в упомянутых условиях, относятся к одним из красивейших. Цветок — это половой орган растения.

Хотя многие растения способны размножаться вегетативным путем, но нормальный и естественный способ размножения и у растений — половой, то есть семенами. В принципе, так же, как и у животных. Семена растений являются продуктом цветов, которые возникают после оплодотворения рыльца, их женского полового органа, пыльцой пыльников, мужских половых органов других цветков того же самого вида.

Поскольку растения не способны менять свое исходное место, то перенос пыльцы с цветка на цветок или же с растения на растение зависит от посторонних факторов. В этом состоит главное различие в процессе оплодотворения между животными и растениями. Вопреки этому обстоятельству к нашему удивлению при оплодотворении растений случайность не играет большей роли, чем у животных.

Доказательством этого служит тот факт, что в природе редкий цветок останется неоплодотворенным. За успешное посредничество насекомые в буквальном смысле слова ,,ручаются» своей жизнью. Ведь пчелы, многие бабочки и даже колибри в случае игнорирования цветов погибли бы.

Дело в том, что цветки предлагают мелким животным ценный питательный продукт, прежде всего в форме вкусного и питательного сока — нектара, который является главной приманкой и наградой за посещение.

И само строение цветка, особенно расположение пыльников и рыльца настолько целесообразно, что совершенно невозможно проникнуть к нектару без того, чтобы маленький гость не коснулся пыльников и рыльца.

При перелете на другой цветок перенос пыльцы на клейкое рыльце, то есть оплодотворение цветка, обеспечено. Насекомые в поисках пищи посещают прежде всего цветки того же самого вида, нектар которого они уже попробовали. Лишь после того, как исчерпаны все возможности, они ищут цветки другого вида.

Таким образом, не только есть вероятность, что цветки будут успешно оплодотворены, но и определенно снизится возможность естественной гибридизации, хотя надо отметить, что в природе на одном местообитании, как правило, не встречаются близкие виды…

В культуре на месте расположения коллекции обстановка другая. Здесь на площади в несколько квадратных метров находятся в непосредственной близости и удаленные роды и виды. Если они цветут одновременно, то нежелательное скрещивание растений не только возможно, но и более или менее вероятно.

Причем при слишком тесном расположении растений действует и ветер, пауки, муравьи или насекомые, которые в естественных условиях не участвуют в процессе оплодотворения цветков.

Ввиду этих обстоятельств в обязанности кактусиста входит ограничение таких возможностей для дикого скрещивания разных видов кактусов. Тем более он не должен сам прилагать усилий к ненужной и вредной гибридизации при искусственном оплодотворении своих растений.

Лучше меньше семян, но настоящих и чистых! Впрочем, тот, кто хочет получить от своих растений чистые в видовом отношении семена, не должен предоставлять вопрос опыления цветков ненадежной случайности.

Дело в том, что здесь существует и противоположная возможность — цветки без искусственного вмешательства вообще останутся неоплодотворенными. Искусственное опыление цветков у подавляющего большинства видов кактусов — легкое и увлекательное дело.

Крылышки и волосистое туловище пчел или бабочек легко можно заменить тонкой кисточкой или еще лучше для этого подходит кусочек ваты, намотанный на спичку.

Дело в том, что если кисточку при переходе на цветки другого вида нужно стерилизовать (например, в спирте) и высушить, то спичку с ватой можно просто выбросить после использования.

Для получения плодов и всхожих семян нужно располагать по меньшей мере двумя одновременно цветущими экземплярами того же самого вида, поскольку опыление цветков собственной пыльцой или пыльцой других цветков того же самого экземпляра не позволяет достигнуть успешного оплодотворения.

Это явление, известное и у других, обыкновенных растений, называется автостерильностью. Среди кактусов исключение составляет лишь ограниченное число видов. Такими самоопыляющимися,то есть автофертильными видами являются, например, Gymnocalycium megalothelos, Notocadus ottonis, Rebutia minuscula, Mamillaria prolifera и т. д.

Клейстогамия, то есть самооплодотворение бутона без раскрытия цветка—еще более редкое явление среди кактусов (например род Frailea). Искусственное опыление цветков можно начать в период, когда рыльце и пыльца созревают и способны к оплодотворению.

Это бывает, как правило, во время полного цветения, то есть у большинства видов в полуденное время, а у кактусов, цветущих ночью, под утро. Избрать полуденные часы для опыления и потому очень выгодно,что в это время, особенно в солнечную погоду, влажность воздуха минимальна.

Рыльце особенно чувствительно к воде и излишней влажности. По этой причине цветки кактусов защищаются от ночной росы тем, что вечером закрываются.

Взаимный перенос пыльцы с пыльников на рыльца двух или нескольких цветков кусочком ваты нужно повторить несколько раз и в течение нескольких последующих дней.

Хотя рыльце с раскрытыми дольками и кажется на вид способным к оплодотворению, а пыльца достаточно клейкая, что является признаком ее зрелости, но единственная попытка опыления еще не обязательно будет успешной.

Повторение неизбежно, особенно у тех видов, которые цветут три-четыре дня или же и более недели. Оплодотворение цветка состоит в том, что зрелая пыльца, попав на рыльце, в результате химического воздействия его среды прорастает и вскоре проникнет к яичку (ovulum).

Путем слияния мужских и женских половых клеток происходит оплодотворение, в результате чего семенник (ovarium) на нижней части цветка начинает развиваться, увеличиваться до тех пор, пока из него не возникнет постепенно плод, более или менее мясистое образование, наполненное семенами.

Плоды кактусов растут и созревают у некоторых видов очень быстро, почти на глазах. Но существуют и виды, у которых этот процесс продолжается долгие месяцы и даже год. Такая же большая разница видна и в форме и размерах плодов разных видов.

У гимнокалициумов, нотокактусов, эхинопсисов и многих других родов процесс развития плода, начиная увеличением семенника и кончая его созреванием, протекает на глазах у кактусиста.

После созревания плод представляет собой шаровидные до яйцевидных или же удлиненных ягоды с гладкой или пушистой кожицей желтой, розовой, красной, фиолетовой или зеленой окраски.

В зависимости от вида это могут быть мясистые и сочные ягоды — часто и съедобные и очень вкусные — размером с орех или яйцо, а могут быть и коричневатыми сморщенными шариками с сухой и ломкой кожицей, с остатками высохшего цветка на конце.

Некоторые, созрев, лопаются и мелкие семена из них рассыпаются на все стороны, или же опадают целиком или частями и разносит их ветер. Многие мясистые плоды становятся пищей для птиц или падают, превращаясь в липкую массу, которую вместе с семенами разносит дождь, муравьи и звери.

Совершенно иначе образуются плоды у мамиллярий, корифант и близких им родов. Стебли их цветков не преобразуются в ягоду путем постепенного увеличения, а вскоре после отцветания совершенно исчезают или же их незначительные высохшие остатки в аксилах между бородавками припоминают, что когда-то растение цвело.

В течение долгих месяцев ничто не свидетельствует о том, что их цветки были оплодотворены и что мы могли бы чего-то ожидать. И все-таки! Через много месяцев после цветения, иногда и через год внезапно среди мамилл появятся головки гладких, сначала зеленых или бледных шариков, которые очень быстро, в течение нескольких дней вытянутся в удлиненные, мягкие ягодки ярких расцветок.

Красные, розогые до лиловатых плоды похожи на цветки, в особенности, если они образуют целые венчики. У многих видов они служат, действительно, драгоценным украшением растений пасмурной осенью, а у некоторых видов сохраняются в течение всей зимы. Особенно известна в этом отношении Mamillaria prolifera.

Ее многочисленные красные ягодки не теряют свежести даже тогда, когда следующей весной снова на растении появляются и цветки. Кактусисты редко собирают эти красивые ягодки. Они им не нужны, поскольку этот вид и так быстро разрастается, постоянно образуя отпрыски.

Ягодки мамиллярий заполнены мелкими черными или коричневатыми семенами, которые к тому же обладают легкой и почти стопроцентной всхожестью. У всех видов, кроме уже упомянутой М. prolifera и ее разновидностей, они заслуживают того, чтобы их собрать.

Они обещают успех посева следующей весной, что дает надежду на возможность размножить ценные виды. Именно на семенах мамиллярий начинающий легче всего постигнет тайны посева кактусов.

Семена кактусов большей частью очень мелкие, хотя в разнообразии формы и окраски они не отстают от цветов или опушения этих растений. Преимущественно они представляют собой мелкие, неправильной формы шарики темного цвета, всех оттенков коричневого до черного, но есть и желтые до красно-коричневых.

Мельчайшие семена кактусов скорее всего можно сравнить с семенами табака, они почти как пыль. Такие семена, например, у ацтекиумов, стромбокактусов, большей части пародий и т. д. Несколько крупнее семена мамиллярий, ребуций, айолостер и т. п.; семена эхинопсисов, фрайлей, эхиноцереусов размером приблизительно с маковое зернышко, а еще крупнее семена у опунций, цереусов, ферокактусов и т. д.

Многие виды, очень похожие по внешнему виду и цветкам, различаются именно видом и свойствами своих семян или плодов. Дилетант не обязательно отличит цветущий абрикос от цветущего миндаля, но косточки их он обязательно узнает по вкусу или по форме.

То же самое можно сказать и о цветках черешни и вишни, но разница между плодами уже весьма резкая. Таким образом, различение видов растений по плодам и семенам не является особенностью кактологии. Наоборот, можно сказать, что растения в ходе своего развития изменяются, но именно в свойствах своих плодов и семян они более всего сохраняют свое видовое отличие.

Так как семена кактусов большей частью очень мелкие, то невооруженным глазом часто различия между отдельными видами семян не кажутся достаточно отчетливыми. Глаз различит лишь окраску и размеры, возможно и матовость и блеск мелких семян, но под микроскопом семена двух видов могут отличаться в такой же мере, как орех и каштан.

Любителю, правда, микроскоп ни к чему, хотя изучение кактусовых семян под микроскопом открывает и много интересного. С точки зрения любительства это, однако, не так важно.

Кактусист более всего обращает внимание на мелкие семена тогда, когда вынимает их из засохших плодов или из мясистых ягод, боясь растерять их, а также и тогда, когда их, очищенные и высушенные, укладывает в ампулки, пробирки или бумажные мешочки, точно обозначенные названием соответствующего вида.

С величайшим вниманием осматривает он их и после посева, когда семена начинают лопаться и превращаться в маленькие живые шарики. Здесь начинается жизнь этих чудесных растений, первое переживание кактусиста, их первое совместное приключение…

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Строгое соблюдение правил проведения прививки очень важно и его нельзя недооценивать, или же даже пренебрегать важными принципами этой операции.

Прививка означает серьезное потрясение в жизненном процессе растений, это, собственно, серьезная операция, при которой жизнь растения, по меньшей мере, подвергается опасности.

Кроме уже отмеченных биологических предпосылок прививки, решающую роль которых не может заменить даже самая совершенная техника, большое значение имеют и гигиенические меры, а также точное и внимательное выполнение операций, которые наиболее важны для достижения желаемого успеха.

Нож, применяемый для прививки, должен быть острым, как бритва. Он должен быть изготовлен из качественной стали, иначе резание густо покрытых колючками видов быстро его затупит.

Чтобы ограничить перенос инфекции с одного растения на другое, безусловно, необходимо после выполнения прививки каждого экземпляра ополоснуть нож в растворе марганцовки или другого дезинфицирующего средства и насухо вытереть чистой тряпочкой.

Достаточно одной капли воды на срезе растений в месте их присоединения, чтобы успех прививки пошел насмарку! Стебли подвоев и привоев должны быть срезаны совершенно ровно и гладко, чтобы клетки ткани не были травмированы.

Если не соблюдать этих основных технических требований, то успех прививки почти невозможен. Но это такие условия, соблюдать которые не трудно. Прививку надо производить быстро. На срезах стеблей кактусов каллюс образуется быстрее, чем успеем заметить, поэтому каждая секунда опоздания при соединении привоя с подвоем снижает процент вероятности прививки.

Менее ловким начинающим, которые выполняют операцию прививки медленнее, или же таким, у которых скорость в работе идет за счет качества среза, можно рекомендовать снова соединить разрезанные части подвоя на те несколько минут, которые требуются для среза и прикрепления привоя.

Если с первого раза не удастся сделать ровный и гладкий срез, то нужно повторить его миллиметром ниже. В этом случае можно на свежую плоскость среза временно приложить и тонкий миллиметровый кусочек стебля, чтобы воспрепятствовать ее быстрому высыханию.

Для разрезания сеянцев размером с горошину, а иногда и того меньше, часто и самый лучший нож является недостаточно острым. Поэтому целесообразнее производить прививку мелких головок этих растений при помощи бритвы.

Считается правилом, что плоскость среза подвоя должна быть большей, чем плоскость среза того растения, которое будет на него прививаться. В крайнем случае размеры среза подвоя и привоя могут быть одинаковы, но ни в коем случае размеры среза привоя не должны быть больше размера среза подвоя.

В конце концов, и не имеет смысла прививать более сильное растение на слабый подвой, на котором оно влачило бы жалкое существование. Исключение в этом отношении составляют лишь зигокактусы, прививаемые на пейрескию, или так называемые гребенчатые формы разных видов, подвоем для которых обычно служат цереусы.

Высота стебля, на которой производится разрез для прививки, зависит от многих обстоятельств. Например: форма растений, их возраст, размеры и т. д.

В случае мелких сеянцев нужно от их стебля отрезать с корнями как можно меньше, но хотя бы столько, чтобы диаметр среза был не меньше двух третей общего диаметра растения, В противном случае установка и прикрепление привоя к подвою было бы проблематичным.

Именно такой площади среза привоя требует и правильное сращение с подвоем. У более крупных или же взрослых растений можно ту часть привоя, которая остается в земле после среза головки, использовать в качестве материнского растения для образования деток.

Это целесообразно делать особенно в случае более редких видов, поскольку каждая детка, появившаяся на искалеченном растении, со временем может быть так же привита, что позволит получить много новых экземпляров.

Правда, эта возможность отпадает в таких случаях, когда растение прививается из-за потери своих корней или если его нижняя часть, которая могла бы служить в качестве материнского растения, повреждена или больна.

По указанным причинам надо крупные растения для прививки разрезать на высоте примерно в две пятых стебля. Тогда как из трех пятых будет совершенный, здоровый привой, от оставшейся части стебля можно будет получать деток.

Подвои-эхинопсисы надо рассекать примерно на высоте в три четвертых стебля. В случае цереусовых подвоев уже нельзя так однозначно определить высоту места правильного разреза, но при нормальных обстоятельствах шаровидные кактусы не должны были бы прививаться на высоте более 6 см.

Пока позволяют возможности, надо отдавать предпочтение таким видам подвоев, которые переносят прививку на небольшой высоте. Из упомянутых видов такими являются: Е. jusbertii, T. spachianus, T. pasacana, T. lamplochlorus и другие.

Исключение составляют снова так называемые кристатные формы, растущие ненормально — вместо того, чтобы развиваться в высоту, они разрастаются в ширину, как-то гребенчато. На низких подвоях они, с одной стороны, не могли бы полностью развиваться на обе стороны, с другой стороны, они не были бы так заметны, поэтому их нужно прививать на подвои высотой в четверть метра.

Это же относится и к эпифитным видам, особенно к зигокактусам и рипсалисам,и к апоро-кактусам, из которых на пеньках пейреский высотой в четверть метра можно сформировать красивые ,,деревца». Их свисающие членики или веточки на низких подвоях касались бы земли. Прививка зигокактусов отличается от прививки остальных видов тем, что их плоские членики прививают в вертикальный расщеп пенька подвоя.

Посадка их на горизонтальные срезы подвоев, как это обычно делается у шаровидных и удлиненных видов, технически была бы трудно осуществима. Условием успешной прививки является и правильное закрепление привоя на подвое.

Срезы растений при наложении должны прилегать, лучше сказать, привой должен касаться подвоя всей своей плоскостью среза и не только в момент наложения, но и позднее. Плохо укрепленный привой через несколько часов сморщится и отойдет от подвоя или же приподнимется, что сделает невозможным его сращение с подвоем.

Привой, однако, и не должен слишком давить на подвой, чтобы его клетки в месте среза не повредились. Закрепление сеянцев размером с черешню или орех к подвою сравнительно наиболее легкое. С этой целью достаточно надеть одну или две резиночки так, чтобы они проходили через головку привоя и дно цветочного горшка.

Если нет резинки, можно использовать и хлопчатобумажную нитку. Закрепление более крупных растений, особенно колючих, представляет уже большую трудность, но, если мы достаточно внимательны, то и здесь можно добиться того, чтобы привой всей поверхностью среза прилегал к срезу подвоя, что является самым важным.

Разумеется, что для более крупных растений нужно взять больше резинок и они могут быть более толстыми. Привои в возрасте нескольких недель хотя и прививаются легко, но здесь есть проблема: как закрепить маленькие стебельки на широких подвоях. Эти маленькие растения, гораздо меньше горошины, трудно даже ухватить пальцами, а еще нужно их и бритвой разрезать на правильном месте.

Здесь нужен уже не только хороший глаз и чуткие пальцы, но и навык. Однако эта работа приносит больше всего радости, потому что, как правило, уже через несколько дней после прививки маленькие сеянцы начинают расти и в течение нескольких месяцев превращаются в красиво окрашенные живые шарики, припоминающие своих родителей хотя еще и не размером, то хотя бы опушением.

Кому удастся натянуть тонкую резиночку через макушку маленького привоя так, чтобы он остался на своем месте, тот уже может не испытывать иной метод. Кто в этом не уверен, тот может маленькие головки после их наложения закрепить таким образом, что перекинет через них полоску стекла, другой конец которого будет лежать на предмете такой же высоты, например на перевернутом цветочном горшке.

Для привики маленьких сеянцев были изобретены уже различные методы и приборы, но так или иначе надо маленькое растеньице ухватить пальцами, а при этой манипуляции не поможет никакой механизм. Молодые привои в благоприятных условиях прививаются через несколько дней, более крупные, пропорционально возрасту, — через несколько недель.

Резинка или нитка не должна сниматься преждевременно, нельзя и, подняв резинку, пытаться проверить, сросся ли привой с подвоем. Прививка кактусов с технической стороны является, возможно, одной из наиболее трудных работ, требующих ловкости, чуткости и опыта, а часто и изобретательности. Кто хочет иметь в своей коллекции более редкие, нежные виды, тот рано или поздно совершенно освоится с прививкой.

Для кактусиста это представляет развлечение, которое, более того, делает и другие работы, связанные с этим увлечением, еще более легкими и приятными.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Наряду с биологическими предпосылками успешной, прививки существуют и многие технические требования, имеющие большое значение, и нужно их выполнять при осуществлении этой операции.

В первую очередь к ним относятся подходящие подвои, которые кактусист должен иметь в своем распоряжении в достаточном количестве, далее, это подходящее место для размещения привитых растений, основной и вспомогательный инструмент, а также и способ самой прививки.

Важна и техническая подготовка — профессионализм кактусиста. Достаточное количество подходящих подвоев — это, правда, высокое требование к начинающему, иногда это составляет проблему и для более подготовленного кактусиста. Их можно лишь вырастить, что означает, что о прививке надо думать на два года раньше.

В качестве подвоев следует брать лишь самые выносливые виды, отличающиеся чрезвычайной витальностью. Поэтому размножение их — вегетативное или из семян — зависит только от трудолюбия кактусиста.

Подвой перед употреблением в целях прививки должен быть на вершине своих жизненных сил. Он должен быть хорошо укорененным, лучше всего в цветочном горшке или в жестянке, отдельно. Накануне прививки его нужно обильно полить, что составляет одну из тайн успешной прививки.

Есть много видов кактусов, которые проявили себя как хорошие подвои, но как правило и самому требовательному кактусисту-люби-телю для его нужд достаточно нескольких видов. Правда, лишь в том случае, если он с подвоями не экспериментирует.

Дело в том, что хотя свойства обычно используемых подвоев с точки зрения их соответствия целям прививки в общем известны, но возможность применить десятки различных видов подвоев для сотен трудных в культуре видов, которым прививка необходима, позволяет создать почти необозримое количество комбинаций.

Результаты всех возможных комбинаций пока даже приблизительно не могли быть проверены, а поэтому исследования на этом поле культивирования кактусов не только обоснованны, но и недостаточно одного наиболее выносливого вида кактусов — — hchinop-sis eyrisii.

Через два-три года занятий культурой кактусов у каждого будет достаточное количество отпрысков этого вида. Виды кактусов, применяемые в качестве подвоев, должны быть стойкими и выносливыми.

Этими свойствами обладают многие трихо-цереусы, например Т. spachianus, macrogonus, schickendantzii, tertsche-kii, палее, Eriосereus jusbertii, Cereus peruvianus, Austrocylindropuntia inermis и subulata, многие селеницереусы, опунции, пейрескии, пей-рескиопсисы и другие, не говоря о Е. eyrisii, который из всех подвоев является самым универсальным, хотя и не относится к самым устойчивым.

Какой подвой будет для прививки соответствующего вида наиболее подходящим, в этом вопросе решающими являются многие другие свойства подвоя и самого привоя, а также различные обстоятельства.

Прежде всего очень важно, чтобы подвой и привой хорошо переносили друг друга, чтобы они были способны надежно и быстро сращиваться в одно целое. Решающее значение имеет и форма, размеры, прочность стебля, быстрый или медленный рост подвоя и привоя и т. д.

Разумеется, что для хрупкой и медленно растущей миниатюры не будет подходить слишком крупный и буйно растущий подвой и, наоборот, едва ли было бы целесообразным привить крупную головку растения или быстро растущий вид на слабый подвой.

Точно так же было бы ошибкой связать вид, хорошо переносящий холод, с теплолюбивым подвоем и наоборот. К сожалению, отдельные виды подвоев кактусов не сгруппированы в зависимости ot определенных свойств, например, в зависимости от прочности своего стебля и буйного роста, и не снабжены обозначением, которое бы показывало их пригодность для прививки соответствующего вида.

Например, в плодоводстве у яблонь обозначение ЕМ с римской цифрой выражает степень буйности роста подвоя. Как-тусисту не остается ничего другого, как познавать свойства видов, подходящих в качестве подвоя, и точно так же знакомиться с требованиями неженок, которым необходима прививка.

Пока кактусист приобретет опыт культивирования своих растений и станет способным проводить опыты по прививке, он, как правило, приобретет и необходимую информацию о свойствах видов кактусов, так что при выборе подходящих подвоев для прививки он уже не сделает большой ошибки.

Информации он приобретет из литературы и путем ,,устной передачи» от более опытных кактусистов.

Для начала самыми подходящими подвоями будут универсальные, которые годятся для всех или почти для всех североамериканских и южноамериканских видов.

В качестве таких подвоев можно назвать из упомянутых видов прежде всего Е. jusbertii и Г. spachianus, но и, конечно, эхинопсисы, на которых надежно прививаются в особенности молодые сеянцы, вне зависимости от вида.

В первых опытах по прививке можно рекомендовать привить сеянцы размерами с черешню на эхинопсисы из круга эирисии, выращенные из отпрысков. Дело в том, что у молодых растений в избытке есть и витализм, и реституционная способность, благодаря чему они быстро прививаются.

Поэтому работа с ними не требует такой квалификации или опыта, как прививка взрослых растений. Хорошо знать, что никогда не следует применять для прививки такие подвои, с которыми привой уже однажды не сросся.

Еще меньше годятся для этого такие подвои, которые страдают вирусным или другим заболеванием.

Если через некоторое время (примерно через два года) окажется, что под хорошо растущими привоями здоровые и свежие до сих пор подвои начинают сморщиваться и желтеть, что свидетельствует об их истощении, то надо снять привой с подвоя, укоренить его обычным способом и, наконец, посадить или же привить снова на более крупный и выносливый подвой.

Правда, одеревеневание подвоя с течением времени не только не является недостатком, особенно, если кактусы хорошо развиваются, но, наоборот, это признак успешной прививки и предвестник самых лучших надежд в будущем для прививки растений.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Сама прививка кактусов относится к наиболее интересным и приятным работам при культивировании этих растений.

Если для этой цели подготовлены все необходимые инструменты и подходящее место, а у кактусиста кроме того есть и небольшой опыт, то едва ли могут возникнуть обстоятельства, которые отвлекли бы его от этой радостной и волнующей забавы.

Ведь прививка всегда проводится в интересах любимых растений и всегда сопровождается надеждой на создание новых ценностей в коллекции. Время, наиболее подходящее для прививок, — период начала и кульминации вегетации кактусов, то есть май и июнь.

В случае необходимости можно производить прививку и раньше, а также и позже, так как пока растения растут,всегда есть надежда на успех. В том случае, когда мы хотим попытаться спасти ценное растение — особенно редкий вид — для прививки подходит любое время.

В особенности в случае некоторых подвоев не всегда бывает необходимость производить прививку растения в росте, более того, опыт показывает, что хорошо срастаются и слегка завядшие привои.

Правда, между вероятностью прививки привоя и интенсивностью жизненного процесса прививаемых растений есть тесная связь, а потому выбор самого подходящего времени для прививки — это основное условие успеха. Прививки можно делать в течение всего дня.

В послеобеденные часы плоскости среза стеблей кактусов очень быстро, почти мгновенно засыхают, поэтому утренние или вечерние часы, или же пасмурная погода дают больше шансов для надежной прививки, чем время яркого солнечного освещения.

Из климатических факторов тепло — самый важный и незаменимый фактор успешной прививки.

Интенсивность его должна, поэтому, колебаться в диапазоне идеальных значений для обеспечения жизнедеятельности прививаемых растений.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Каждое ранение стебля растения мгновенно вызывает изменения в его жизненном процессе и в приспособляемости.

Растение прежде всего сосредоточивает свои силы на защиту своей живой ткани в месте ранения и на возобновление потерянного или поврежденного органа. В этом так называемом реституционном процессе участвуют все живые клетки вблизи раны.

Старые и установившиеся клетки вновь приобретают свойства эмриональных клеток при выполнении необходимых задач или же при образовании нужных органов стебля.

Процесс закрытия и исцеления раны мы называем репарацией, процесс возобновления потерянного органа стебля — регенерацией. Такие же реституционные процессы происходят в стебле растения и при прививке.

На большой площади среза стеблей кактусов здоровые клетки прежде всего стремятся восстановить живую ткань путем образования защитной пленки кожи (так называемый каллюс).

Некоторые клетки вскоре проявляют стремление принять активное участие в регенерации растения.

В зависимости от потребности это может быть образование корней, побегов или — в случае принятия привоя, то есть срастания привитых частей чужих тканей при помощи репарационной восстановительной деятельности каллюса — создание каналов для снабжения привоя питательными и строительными веществами для укрепления места сращения.

Поскольку сущность прививки состоит в том, что более слабое растение после пересадки на сильный и витальный подвой будет в избытке получать питательные вещества, то поэтому оно будет развиваться быстрее, чем раньше.

Лучше всего это видно при сравнении сеянцев одного посева, часть которых была привита, а другая — оставлена на своих корнях. Разница в развитии сеянцев бросается в глаза с самого начала.

А через год привитые кактусы большей части видов своим ростом в несколько раз превышают корнесобственные сеянцы. На практике это означает, что корнесобственные сеянцы отстали от привитых в своем развитии на один и даже два года.

А потеря хотя бы и одного года при выращивании кактусов означает много. Особенно для того, кто с нетерпением ожидает первое цветение своих растений собственного посева.

Возможность ускорить развитие сеянцев при помощи прививки заманчива и для любителей корнесобственных кактусов. Дело в том, что через два-три года можно хорошо развитые привои отделить от подвоев и, укоренив их снова, в дальнейшем культивировать их как корнесобственные растения.

Естественно, укоренение таких привоев не является неизбежным, поскольку до тех пор, пока подвой здоров и вынослив, можно оставить их в первоначальном положении или же произвести повторную прививку на более жесткие подвои.

Следующей положительной стороной этого является и то, что маленькце растеньица первый и самый критический год своей жизни преодолевают на выносливых подвоях.

На собственных корнях именно в самом молодом возрасте им грозит опасность со стороны болезней и вредителей. Чем моложе растение, тем больше надежда на то, что прививка пройдет успешно.

Реституционные способности растения с увеличением возраста пропорционально снижаются, поэтому вероятность того, что привой привьется, у кактусов в старшем возрасте меньше.

Тогда как кактус в возрасте нескольких недель или месяцев размером со спичечную головку или с горошину прививается на подходящих подвоях почти в ста процентах случаев, у взрослых растений вероятность прививки (правда, зависит это еще и от вида кактуса и от умения кактусиста) составляет 80—90 %.

Наконец, вероятность успеха при прививках старых растений, здоровье которых бывает в большей или меньшей мере подорвано, составляет процентов пятьдесят.

Прививки взрослых и в особенности очень старых экземпляров следует принимать в расчет только как попытку спасти растение, которое потеряло свои корни или же и нижнюю часть стебля. Пока растение живо, всегда есть надежда на успешную прививку.

По упомянутым причинам мы прививаем здоровые кактусы в более молодом возрасте. Если мы этого не сделали во-время, то потом следует прививать лишь такие кактусы, о которых известно, что корни у них становятся все более чувствительными и чем дальше, тем труднее будет их удержать.

И, наоборот, виды, о которых известно, что в старшем возрасте они лучше чувствуют себя на собственных корнях, следует снимать с подвоя своевременно, пока еще есть предпосылки для их легкого укоренения.

Среди многих выгод прививки нельзя не вспомнить более скорое цветение привоя. Это благоприятное обстоятельство особенно ценно у поздно цветущих видов.

Например, у некоторых видов ферокактусов (glaucescens, latispinus и т. д.) постоянная прививка которых в общем не рекомендуется, можно путем временной прививки достичь того, чтобы они в идеальных условиях зацвели уже на 8—10 году жизни, хотя в противном случае и в самых благоприятных условиях они цветут, начиная с 15 лет.

Естественно, растения, которые в результате прививки приобрели способность цвести быстрее, сохранят ее и после повторного укоренения.

Интересно, что тогда как у многих видов кактусов именно при помощи прививки можно достичь наиболее эффектного опушения, подобного тому, какое у них бывает на естественных местообитаниях на родине, у многих видов прививка может привести лишь к более буйному росту стебля за счет красоты общего вида растения.

Это важное обстоятельство нельзя упускать из вида при решении, какой вид нужно прививать. Например, Oroya borchersii в нашей культуре может развить полностью свое красивое, густое, темно-золотое опушение лишь в привитом состоянии, однако Neochilenia paucicostata теряет что-то от великолепного контраста своего голубоватого стебля и шипов цвета чернейшей смолы, если не растет на собственных корнях.

Некоторые высокогорные медиолобивии после прививки многое теряют от своей первоначальной красоты, поскольку на более буйных подвоях они неестественно вытягиваются, причем и сам подвой их уродует.

Таким образом, в то время как прививка некоторых видов и с эстетической точки зрения прямо желательна, у других видов нужно отдать предпочтение культуре на собственных корнях, насколько это позволяют возможности.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

После срастания двух чужих растений или же их частей, возникает одно растение, которое несет название доминирующей, привитой части растения.

Благодаря богатым источникам жизненной силы более витального подвоя привитая часть будет развиваться быстрее.

Вскоре привой перерастет свой подвой и постепенно к нему перейдут все жизненные функции, кроме функции корней, состоящей в подведении воды и питательных веществ из почвы.

Целью прививки не является получение нового растения, а, наоборот, сохранение исходного вида в иных, неблагоприятных условиях. Мы достигаем этого в результате замены его корней корнями более выносливого вида.

Но это дорогая цена для того, кто у кактусов больше всего ценит их естественный вид и мечтает посредством своей коллекции создать уголок настоящей, экзотической природы.

Хотя привитые’ кактусы своеобразны и причудливы, а может быть и красивы, но одного им не хватает — естественности. Ведь в природе не растут привитые кактусы.

С другой стороны, привитой кактус все же лучше, чем никакого, особенно, если речь идет о редком экземпляре, раритете. Прививка в культуре кактусов — это, таким образом, не цель, не развлечение ради забавы, а средство, к тому же неоценимое.

Благодаря прививке постоянным украшением любительских коллекций, расположенных в приоконных и переносных тепличках, могут стать и такие роды, как, например, ариокарпусы, пелецифоры, солизии и т. п.

Здесь, действительно, не стоит сожалеть о собственных корнях, которые растение теряет при такой операции. В результате их потери чувствительные виды кактусов избавляются от своей изнеженности и пониженной жизнеспособности.

Упоминавшаяся высокая цена — ущерб, нанесенный красоте и естественности, — совсем не должна быть явной.

Кактусы можно прививать и низко, так что со временем одеревеневшие и совершенно сросшиеся с привоем подвои становятся почти незаметными. С полным правом можно спросить, нужно ли всегда и при всех обстоятельствах сохранять естественность, ставить ее на первое место.

Ведь именно природа отнеслась к этим растениям как мачеха… Правда, сегодня целью прививок уже не является лишь возможность культивирования редких и изнеженных видов в худших климатических условиях, хотя это и главная цель.

Прививка, используемая как для ускорения развития сеянцев, так и для сохранения растений, которые не способны укорениться, предоставляет кактусистам реальные перспективы для достижения более или менее удовлетворительных результатов.

Поэтому нельзя сомневаться в обоснованности прививки. Но это, правда, такое средство, которое нужно применять лишь тогда, когда для этого есть серьезная причина.

Нет причины для прививки выносливого растения, которое хорошо развивается и как корнесобственное.

Лучше будет обойтись без прививки и в случае чувствительных видов в такой тепличной культуре, где условия для содержания кактусов исключительно хорошие, к тому многолетний опыт и способности кактусиста позволяют культивировать и чувствительные виды на собственных корнях.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Побеги, вырастающие из стеблей кактусов в старшем, а часто уже и в младшем возрасте, достигнув размера ореха, являются ,,готовыми*’ растениями.

Их можно отломить и посадить.

Если бы они образовывались на всех видах кактусов, то размножение этих растений было бы простым и легким. Ведь побеги многих видов образуют корни еще на стебле материнского растения.

Достаточно положить их на землю и через некоторое время они настолько укоренятся, что могут жить самостоятельно.

И хотя это свойство, очень ценное с точки зрения культивирования, присуще не всем кактусам, но размножение отпрысками, а также склонность отпрысков к образованию корней настолько типична для значительной части видов, что этот способ посадки считается вообще наиболее распространенным и популярным способом размножения.

Этот вегетативный способ размножения применяется прежде всего у родов и видов кактусов, которые в природе растут группами и кустами, образуя целые колонии именно благодаря своей способности давать много побегов вокруг стебля первоначального растения. (Кроме некоторых мамиллярий, которые раздваиваются в результате деления головок взрослых растений, то есть размножаются дихотомически.)

Отпрыски после укоренения разрастаются дальше, не отделяясь друг от друга, да и сами обрастают по бокам побегами. Таким образом возникают иногда огромные колонии растений. Отдельные стебли, которые укоренились, хотя и живут отдельной жизнью, но все же образуют единое целое. Они зависят друг от друга.

Взаимно защищаются от зверей, холода, ветра и т. д., но прежде всего они образуют тень и сохраняют долго влажность почвы под собой даже на иссохших скалах, где и после обильных дождей через несколько дней снова сухо.

Благодаря способности к образованию отпрысков -— то есть возможности вегетативного размножения — многие виды в естественных условиях создают себе лучшие условия для жизни, а не один вид обязан этому и своим существованием.

В культуре кустистый рост кактусов не обязателен для их здорового развития. Но если мы хотим сохранить красоту монолитного целого группы, то не нужно отламывать побеги у миниатюрных видов. Вместе они выглядят красивее, более естественно и цветут более обильно.

К этим видам относятся, например: Chamaecereus silvestrii, Lobivia hertrichiana, Gymnocalycium andreae, многие мамиллярии — bocasana, prolifera, plumosa, elongaia, witdii, Lophophora williamsiin т. д., не говоря о кустообразно растущих эхиноцереусах, тефрокактусах, айлостерах и т. п.

На крупных шаровидных кактусах не целесообразно оставлять побеги, особенно не тем видам, образование отпрысков на которых не является естественным явлением, а более или менее лишь последствием постоянного вегетативного размножения.

И с эстетической точки зрения лучшее впечатление производят хорошо развитые крупные экземпляры оксигоны ли, или Echinopsis eyrisii, или Gymnocalycium monvillei, чем если бы их стебли были усыпаны и изуродованы бесформенными отпрысками.

Таким образом, у видов, растущих отдельно, необходимо отпрыски постоянно устранять, как только они достигнут таких размеров, что после посадки быстро примутся и будут хорошо развиваться. С точки зрения культивирования это и не важно, но жаль каждого отпрыска, из которого может вырасти растение.

Отпрыски Echinopsis eyrisii размером с голубиное яйцо особенно ценны как универсальные подвои для прививок различных сеянцев, тогда как из отпрысков более редких видов нужно всеми силами стараться вырастить взрослые экземпляры, которые по своим свойствам и ценности сравняются с исходным растением.

Кроме упомянутых видов кактусов существует целый ряд родов таких растений, которые ни в естественных условиях, ни в культуре не дают отпрысков, или же дают их в виде исключений. Это — ферокак-тусы, астрофитумы, большинство гимнокалициумов, пародий, ното-кактусов и многие другие.

У этих растений небольшое количество отпрысков образуется только по причине самосохранения в том случае, если стебель растения, в особенности ростовая точка его будут повреждены или же в случае ожога или обморожения кожицы.

Это обстоятельство кактусисты иногда используют для получения отпрысков в том случае, когда необходимо размножить вегетативным путем более редкий вид, от которого невозможно получить семена. Такая операция означает потерю первоначального растения, поэтому кактусист очень неохотно решается произвести ее.

Если в результате этого вид будет сохранен, значит операция обоснованна и произвести ее может и начинающий. Разрезав растение горизонтально, мы получаем две части. Каждая половинка будет пытаться сохраниться, регенерируя потерянную часть своего стебля. Из-за большой площади среза полная регенерация невозможна.

Поэтому нижняя, укорененная часть из своих верхних ареол пустит отростки, а верхняя часть (черенок), если не будет сразу же привита, будет стремиться образовать корни. Эту регенерационную способность и стремление растения нужно лишь немного поддержать.

Необходимо предотвратить излишнее высыхание, ведущее к ненужной потере жизненной энергии, и защитить обе части от инфекции. Раны быстрее всего заживут в теплом и сухом месте, высыхания можно избежать, прикрыв растение чем-нибудь, например бумагой.

Когда рана засохнет, то есть через два-три дня, можно срезанную часть растения вложить в сухой торф, чтобы она пустила корни. Посадить кактус на постоянное место можно лишь тогда, когда на нижней части черенка появились корешки.

Правда, эта операция может быть успешной лишь во время вегетационного периода. Пока на нижней части не появились ,,детки», она также должна находиться в затененном и теплом месте. Почва ее не должна пересыхать, но и не должна быть излишне влажной.

Посадка отпрысков подавляющего большинства видов представляет сравнительно простое дело. Правда, и здесь необходимо соблюдать общие принципы посадки кактусов.

Маленькие растеньица прямо переполнены жизненной силой, особенно с мая до начала августа, поэтому, если их засадить в этот период, то осложнения с укоренением возникают редко.

Отпрыски эхинопсисов и большинства лобивий, как правило, пускают корешки еще на материнском растении. Поэтому их можно прямо садить в подготовленную, не слишком мокрую почву.

Целесообразнее после отделения их от стебля подождать с посадкой два дня. На месте соединения с материнским растением возникнут и при самом осторожном обращении маленькие ранки, которые лучше всего оставить подсохнуть или зарубцеваться.

Это лучший способ предотвращения возможной инфекции. Существуют виды кактусов, отпрыски которых при образовании корней ведут себя совсем не так, как отпрыски большей части видов этих растений. В этом отношении к наиболее известным относятся пародии.

Правда, может случиться и у других родов, и даже там, где бы этого кактусист меньше всего ожидал (например у некоторых ребуций), что отпрыск и при правильном обращении и посадке просто ,,уснет» и вопреки всем мерам больше уже не сдвинется с места. Этих случаев можно избежать. Кактусист должен относится к отпрыскам всех видов, которые он еще не садил и, таким образом, их не знает, „недоверчиво».

Он должен не садить их прямо в почву, а сначала подвергнуть процессу сухого укоренения, как будто он имеет дело с самым упрямым видом, который укореняется неохотно. Если отпрыски погрузить на некоторое время в сухой торф или песок, пока они не пустят корешки, то при этом ничего нельзя потерять, но можно предотвратить их возможное загнивание.

Отпрыск должен быть крупным, чтобы иметь в себе достаточный запас жизненной силы, чтобы прожить несколько недель без подачи питательных веществ из материнского растения. Правда, отпрыски пародий у большей части видов этого рода сравнительно редки. Без веской причины не стоит отделять их от исходного растения хотя бы уж и потому, что группки этих великолепных растений очень красивы.

Некоторые виды, как, например, Gymnocalycium megalothelos, Notocactus ottonis и т. п. образуют побеги под землей от своих корней или в нижней части стебля. Кактусист обычно обнаружит их при пересадке растений.

Если их размеры превышают размеры горошины, то можно производить посадку обычным способом, но более целесообразно привить их на молодые эхинопсисы.

Поскольку они росли под землей в полной темноте, то из-за большой чувствительности к свету их надо очень осторожно приучать к новым условиям жизни.

Эти отпрыски гораздо менее выносливы, чем обычные, поэтому их нужно выкупать в слабом растворе марганцовки и лишь после этого вложить в торф, сначала на совершенно затененное место.

И членики опунций, цилиндропунций и тефрокактусов, в сущности, являются отпрысками точно так же, как и ,,листья» эпифиллумов и зигокактусов или же плети апорокактусов, селеницереусов и т. д. Поэтому при вегетативном размножении с ними нужно обращаться так же, как и с отпрысками шаровидных видов кактусов.

То же относится и к черенкам цереусов, эхиноцереусов, ветвям пейреский, а также к отдельным частям разрезанных крупных столбовидных или плетевидных видов растений. Чем больше рана опрыска или площадь среза черенка, тем более важно, чтобы она хорошо засохла.

Так как при засыхании внутренние, мясистые части растения стягиваются глубоко внутрь под твердую кожицу, то нужно края плоскости среза черенка, особенно у более толстых растений, застругать и тупо загладить так, чтобы мясистая часть была выпуклой.

Это не только мера предосторожности против гниения черенка (совсем нежелательно, чтобы земля попала под кожу), но таким образом мы создаем растению лучшие условия для того, чтобы оно в короткое время образовало здоровую и богатую корневую систему.

Отпрыски кактусов — как и сами кактусы вообще — нужно садить очень мелко.У растений величиной с орех под землей должна находиться четвертая часть стебля, растение величиной с яйцо погружается в землю на одну шестую стебля.

Достаточно без усилия поместить отпрыск в предварительно подготовленную ямку и осторожно присыпать со всех сторон землей для того, чтобы молодое растение быстро и прочно пустило корни на новом месте.

Черенки и особенно верхушки молодых эхинопсисов, полученных при разрезании растений для прививки, не нужно собственно даже и садить, достаточно просто положить их на землю и слегка придавить. При вегетативном размножении опунций важно, чтобы отдельные членики, предназначенные для посадки, были полностью созревшими.

То есть, лишь после опадания маленьких цилиндровидных листочков, вырастающих из ареол, можно членики использовать для этой цели. Это касается и цилиндропунций и тефрокактусов. Пожалуй, вегетативное размножение имеет наибольшее значение для таких видов, у которых половое размножение из семян не возможно или же при этом возникают большие трудности.

Например, нельзя получить семена от перекрестноопыляющегося растения, если у нас имеется лишь один экземпляр его или, если все экземпляры получены в результате вегетативного размножения одного первоначального растения.

Следует знать, что самостоятельные растения, которые получены из части стебля или из отпрыска одного и того же растения, невозможно взаимно опылить. Точно так же, как и в случае цветков одного и того же экземпляра.

Именно поэтому трудно получить плоды и семена путем взаимного опыления цветков апорокактусов, хамецере-усов и зигокактусов. Эти популярные и распространенные виды кактусов имеют преимущественно общее вегетативное происхождение.

Для вегетативного размножения эпифиллумов более всего годятся прошлогодние членики, но можно использовать и более старые. Эти влаголюбивые растения растут сравнительно буйно, поэтому время от времени их необходимо прореживать в целях их более здорового развития и богатого цветения.

Ради красивого вида материнского растения нужно, разумеется, в первую очередь устранить состарившиеся членики из самых густых частей. Из вырезанных члеников для размножения должны быть выбраны лишь самые здоровые и широкие.

В отличие от обычных видов кактусов листья эпифиллумов можно после удаления тонких черешков и, разумеется, после засыхания ран вложить для укоренения не только в песок или торф, но и в воду.

Правда, в воде они скорее могут начать гнить, но если раны зашившие, а вода чистая, то членики, как правило, в короткое время образуют большое количество корешков и потом их можно посадить в питательную, гумусовую или легкую почву.

Если в течение нескольких дней на члениках, погруженных в воду, не появятся корешки, то нужно воду сменить, чтобы она была всегда чистой, без болезнетворных зародышей. Точно так же можно без особых опасений укоренять и зигокактусы.

Но здесь для вегетативного размножения вместо отдельных, сравнительно небольших листочков, берутся целые веточки,состоящие из пяти-шести члеников. Поскольку укоренение растений является частью их жизненного процесса, то лучше всего оно происходит при оптимальных климатических условиях.

По этой причине для вегетативного размножения кактусов надо выбирать теплую погоду, по возможности с конца мая до конца августа.

Важным условием быстрого образования корней у отпрысков или черенков является влажный воздух, поэтому для сухого укоренения растений необходимо обеспечить высокую влажность помещения и вплоть до укоренения умеренно затенять.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Ученые изучили и точно рассчитали, сколько углеводов, жиров, белков и витаминов должна содержать дневная норма питания человека, но пока еще ни одна кухарка в мире не составляла пищу по этим данным и при распределении порций не размышляла, будет ли содержание калорий в ней действительно соответствовать предписанным или идеальным потребностям членов семьи.

Да это было бы и совершенно излишне. Богатая и разнообразная пища содержит все вещества, необходимые человеческому организму, в достаточном количестве. Так же обстоит дело и в вопросе почвенных питательных веществ для наших растений. Правильно составленная почвенная смесь для кактусов, отдельные компоненты которой уж сами по себе являются сложными смесями, содержит почти в избытке все вещества, нужные нашим кактусам для своего жизненного процесса.

Разумеется, мы не говорим сейчас о тех веществах, которые растения получают из воздуха путем ассимиляции и дыхания. В природе состав почвы почти везде иной, что видно и по различной окраске и структуре земли. Для растений это, однако, не существенно, поскольку основные количества отдельных питательных веществ, которые им нужны, содержатся в почве (хотя и в различных соотношениях).

Большая часть видов растений в естественных условиях обладает не только скромностью, но и приспособляемостью. Разумеется, никого не должна вводить в заблуждение необходимость интенсивно удобрять полезные растения в сельском хозяйстве и в плодоводстве и огородничестве, которые в течение столетий непрерывно облагораживались путем постоянного отбора и скрещивания.

Они представляют собой исключительно гибриды, способные в результате максимального извлечения и использования питательных веществ почвы, приносить высокие урожаи. В этом случае речь идет об ежегодном достижении максимальной урожайности, к тому же не раз в таких почвах, которые лишь частично подходят для выращивания соответствующих культур.

Эти растения настолько требовательны к почве, что без агротехнического вмешательства и постоянного ухода они вообще бы не могли существовать. (Например, кукуруза!) Правда, хотя кактусы представляют собой исключительно неприхотливые растения, все же возникает вопрос, будет ли их известная скромность и нетребовательность к питательности почвы действительна и в культуре.

На этот вопрос можно ответить положительно. Помимо нескольких чрезвычайно буйно растущих опунций, именно очень медленный рост кактусов является гарантией того, что питательных веществ, содержащихся в их почве, хватит им очень надолго.

Если бы не было уже упоминавшегося неблагоприятного влияния отличающихся условий в закрытых помещениях под стеклом, где почва быстрее приходит в негодность, чем истощается, то может быть вообще не было бы необходимости кактусы пересаживать.

Иногда все же наблюдается необходимость дополнить питательные вещества почвы удобрением, но делаем это мы главным образом, желая, чтобы кактусы у нас быстрее развивались, чем в природе, и чтобы они регулярно цвели. Внося удобрения, мы иногда и регулируем соотношение питательных веществ в почве в случае особых и отличающихся требований некоторых видов.

Вопреки этому, можно сказать, что вопрос удобрения кактусов является одной из наиболее легких глав в культивировании кактусов. Однако совсем не потому, что способ удобрения не заслуживает внимания, а прежде всего потому, что эта мера в культуре кактусов проводится весьма ограниченно и технически в очень упрощенной форме.

Любое преувеличение для здоровья кактусов крайне опасно! В первую очередь кактусам нужна очень здоровая и проницаемая, свежая почва. Даже в случае более буйного развития в культуре потребление ими питательных веществ и минеральных солей сравнительно невелико, так что после пересадки в течение года какое-либо удобрение излишне.

Скорее нужно заботиться о том, чтобы почва этих растений долго сохранила свою рыхлость, что является условием того, чтобы у кактусов развилась богатая корневая система. В противном случае они захиреют и не смогут исчерпать даже того количества питательных веществ, какое имеется в их распоряжении.

Лиственные, буйно растущие кулмурные растения черпают из почвы в первую очередь азот, который обычно нужно возобновлять прежде всего путем удобрения. Кактусы, по сравнению с остальными растениями, потребляют незначительное количество азота, так что в каждой правильно составленной почвенной смеси долгие годы бывает избыток азота.

Таким образом, внесение азотных удобрений не только не нужно, но и очень опасно. В почве, содержащей слишком много азота, кактусы хотя и растут быстрее, но одновременно становятся чувствительными, теряют устойчивость к болезням и не цветут. Избыток азота кактусам всегда определенно вреден.

Гораздо скорее в кактусовой почве может проявиться недостаток фосфора и калия, особенно на второй и третий год после пересадки в слишком песчанистой почве. Эти элементы очень важны для здорового развития кактусов, и можно даже сказать, что удобрение кактусов в практике ограничивается лишь дополнением содержания этих веществ в их почве. Калий играет важную роль в процессе нормального созревания растительной ткани, особенно молодых ее частей, прироста этого года и является гарантией того, что растения наверняка переживут стадию пониженного обмена веществ во время зимнего отдыха.

Хотя он замедляет рост, но зато способствует лучшей окраске стебля и развитию опушения. Но в первую очередь он способствует повышению выносливости растения. Так же важен и фосфор для здорового развития кактусов. Он уравновешивает действие азота при одностороннем буйном росте, в результате чего так же способствует приобретению растением необходимой выносливости, особенно в период вегетационного покоя. Достаточное содержание фосфора в почве — главное условие образования бутонов п цветения вообще.

Известь — это следующий незаменимый фактор здорового роста кактусов. Она, как и азот, содержится в почве в достаточном количестве. Кроме того, она содержится и в питьевой воде, используемой для полива кактусов, так что в качестве необходимого удобрения она применяется редко.

Исключение составляют лишь некоторые явно известелюбивые виды кактусов (например корифанты, астрофитумы, Cephalocereas senilis и т. д.), в почву которых время от времени нужно вносить известь . Кроме упомянутых почвенных питательных веществ для здорового развития кактусов нужны еще многие элементы, присутствующие в почве лишь в незначительном количестве. Это прежде всего марганец, железо, бор, магний, сера, натрий, хлор и другие.

Они, как правило, всегда присутствуют в земле, так что с этими так называемыми макроэлементами в культуре редко бывают заботы. Правда, иногда по виду растений или по их неправильному развитию можно предполагать недостаток некоторого из этих элементов. В таком случае нужно добавить недостающий элемент в воду для полива. Хотя для любителя довольно сложно бывает определить по признакам, какого элемента не хватает.

Поэтому в таких случаях целесообразнее просто пересадить растения в свежую почву. Добавлять недостающее минеральное питание иногда бывает труднее, чем поставить сам диагноз. Правда, иногда случается, что после длительного замешательства кактусист, наконец, обнаружит, что причиной упорного,, сидения» некоторых его кактусов в разгар вегетационного периода была не слишком щелочная почва или недостаток питательных веществ, а корневая тля, нематоды или другие вредители.

Нужно иметь в виду, что удобрение совсем не является чудодейственным средством в культивировании кактусов, а тем более — не лечебным. Добавляя время от времени удобрения, можно лишь поддержать или же продлить здоровое и регулярное развитие здоровых кактусов и отдалить пересадку.

Если этим пользоваться разумно, то можно благотворно воздействовать на образование цветков, на повышение выносливости этих суккулентов и, наконец, удовлетворить возможные специальные ,,прихоти» некоторых своеобразных видов. Удобряя кактусы, мы не должны игнорировать некоторые принципы, главные из которых: можно удобрять только здоровые кактусы и только в период вегетации.

Возникает вопрос, чем же, собственно, удобрять? Первоначально внесение каких-либо удобрений отвергалось ввиду того, что в природе кактусы живут на бедных почвах. Со временем этот взгляд оказался неправильным.

Так же, как в культуре, и в иных жизненных условиях нельзя точно копировать из всех естественных условий лишь те факторы, которые воздействуют отрицательно, если уж одновременно нельзя воспроизвести и положительно воздействующие элементы (например дождь, высокую инсоляцию, чистый воздух и т. д.).

Кроме того,бедная почва естественных местообитаний кактусов не так уж бедна минеральными солями. Так что и опыт культивирования кактусов показал необходимость осторожного удобрения кактусов в определенных случаях. Вообще, нельзя сказать, что в этом отношении теория опережает практику.

Наоборот, вплоть до последнего времени она лишь плетется в хвосте за практическим опытом и ей приходится только ,,научно» обосновывать правильность уже испытанных в практике культивирования приемов, или же констатировать их бесспорную целесообразность. Сам Фрич и его ровесники, например, культивировали импортированные кактусы в мраморной крошке, подражая естественным условиям на родине этих растений.

Разумеется, почти без успеха, поскольку главного они воспроизвести не могли. Правда, как в вопросе климатических факторов, так и в вопросе удобрения кактусов дело не просто в обеспечении абсолютных количеств соответствующих веществ. И здесь в первую очередь важно соотношение питательных веществ. (Например: больше извести — больше калия, больше марганца и наоборот).

Важно и то, в какой форме предоставлять растениям необходимые вещества. Поскольку вопрос о потребности извести и азота с точки зрения удобрения кактусов практически не заслуживает внимания, то остается решить проблему внесения фосфора и калия. Дело в том, что вносить их можно как в форме искусственных, так и естественных удобрений.

Неорганические удобрения обладают бесспорным преимуществом, совсем не безразличным для кактусов: они не содержат не разложившихся веществ, возможной грязи и бактерий, которые могли бы вызвать в земле кактусов процесс разложения и заболевания корней. К тому же в случае искусственных удобрений можно точнее определить концентрацию питательного раствора в зависимости от потребностей растений.

Всего этого нельзя сказать об органических удобрениях, особенно о навозе. Если бы дело было только во внесении некоторых минеральных солей в мертвую почву, то все было бы проще. Но живая почва, содержащая гумус, должна в первую очередь быть здоровой, а здесь в центре внимания снова оказываются почвенные бактерии. Нужно подчиниться требованиям этих микроорганизмов, поскольку гумусная почва служит лишь до тех пор, пока почвенным бактериям обеспечивается богатая деятельность.

Так как деятельность и существование почвенных бактерий связано с наличием органических питательных веществ, то, бесспорно, в этом отношении искусственные удобрения не могут заменить естественных.

Подводя итоги всех плюсов и минусов удобрения кактусов органическими и неорганическими питательными веществами, можно сказать, что у тех видов, которым требуется почва с более высоким содержанием гумуса, как, например, эхинопсисы, апорокактусы, псевдолобивии, хамецереусы и т. п., целесообразно чередование искусственных и естественных удобрений.

Под этим чередованием нужно, правда, понимать удобрение органическими питательными веществами примерно два раза за весь вегетационный период, неорганическими — максимально два-три раза. Более обильного полива жидким навозом требуют, собственно, только эпифиллумы и зигокактусы, эпифитные виды с более буйным ростом, или же опунции или пейрескии старшего возраста.

В виде исключения раз в год можно полить раствором естественных удобрений нотокактусы, лобивии, кустящиеся эхиноцереусы, трихо-цереусы и некоторые гимнокалициумы, но у этих видов нужно исключительное внимание уделить тщательной подготовке раствора.

Удобрение должно содержать как можно меньше азота и, вообще, должно быть очень слабым, чтобы не могло вызвать в почве стремительного гниения, особенно отмерших корешков, что было бы опасно для всей корневой системы.

Если бы не было благоприятного воздействия органических питательных веществ на процесс образования ауксинов (гормонов, поддерживающих рост,) то у низких видов кактусов было бы вообще целесообразнее ограничиться только внесением искусственных удобрений.

У белых мамиллярий, ариокарпусов, астрофитумов, корифант и у всех медленно растущих видов из Мексики и США речь может идти исключительно об удобрении неорганическими веществами. Наконец, у видов, которые переносят гумусную почву с большим содержанием гумуса, можно необходимость удобрения — особенно частого — предупредить, примешивая в составляемую почвенную смесь старый, разложившийся коровий навоз.

Если воспользоваться рыхлой и питательной почвой, то какое-либо удобрение на долгое время станет лишним. К сожалению, наши магазины не торгуют специальными удобрениями для кактусов. Различные комбинации искусственных удобрений и питательных минеральных солей, расфасованные в пакеты или в бутылочки, изготовлены для нужд обычных цветов и декоративных, лиственных растений.

Поэтому обращаться с ними надо осторожно. Из готовых препаратов, пожалуй, наиболее подходящими являются органобиоминеральный раствор ОБМ, ,,Гербапон»и „Сфинкс». Раствором ОБМ можно, собственно, в большей или меньшей степени заменить и естественные удобрения, потому что он содержит и органические питательные вещества из разложившейся роговины.

При употреблении его необходимо развести водой в отношении 1 : 200 для обычных низких видов, а для эхинопсисов и эпифитных видов — в отношении 1 : 100— —150. Из обычных фосфатных удобрений заслуживает внимания томасшлак и суперфосфат, из калийных — сульфат калия или же калийная соль. Все эти искусственные удобрения можно использовать и без специальной подготовки, просто посыпав землю вокруг стебля растения тонким слоем.

Суперфосфат целесообразнее прокипятить и, слив чистую часть раствора, использовать ее, добавляя в воду для полива. Для большинства видов и особенно для мексиканских кактусов более подходит томасшлак, который, по сравнению с суперфосфатом, оказывает более медленное действие, так что передозировка здесь не так опасна.

Калийные соли, которые действуют мгновенно, целесообразнее применять в конце вегетационного периода, поскольку они замедляют рост и оказывают благоприятное воздействие на процесс подготовки кактусов к периоду зимнего вегетационного покоя.

Из естественных удобрений для кактусов наиболее подходящим является коровий навоз, поскольку, по сравнению с другими видами навоза, он содержит сравнительно мало азота — 0,45 % (конский навоз — 0,58 %, овечий — 0,85 %), а притом относительно достаточное количество калия (0,55 %) и немного фосфора (0,25 %).

Но прежде всего он оказывает гораздо более медленное действие, чем овечий или конский навоз. Птичий помет (домашняя птица, голуби и т. д.) хотя и гораздо более питательный, но действует так резко, что обращаться с ним нужно очень осторожно. Естественное удобрение нельзя вносить прямо в почву кактусов, а нужно готовить из него разбавленный раствор.

Раствор готовится таким образом, что в посуду, заполненную до половины старым коровьим навозом, дольем воду и оставим для ,,созревания/’ на несколько недель.

Применять его можно в период полной вегетации таким образом, что в воду для полива добавим такое количество жидкого навоза, что эта вода приобретет коричневатый цвет, но не потеряет прозрачности. Хотя при удобрении кактусов и целесообразно чередовать несколько видов удобрений, но нельзя забывать того обстоятельства, что некоторые виды удобрений нельзя вносить одновременно или через краткий промежуток времени.

Например, после удобрения раствором коровьего помета нельзя в ближайшее время удобрять томасшлаком или известью, а также нельзя друг за другом вносить суперфосфат и томасшлак, что, с другой стороны, и излишне.

Калийные соли, однако, можно комбинировать как угодно и с томасшлаком, и с суперфосфатом, и с органическими удобрениями. Кактусы — скромные растения, которые вообще не предъявляют особых требований к почвенным питательным веществам и, таким образом, в том, что касается удобрения, — и к кактусисту.

Внося удобрения разумно и умеренно, можно этим растениям очень помочь переносить непривычные для них и в большей или меньшей мере неблагоприятные климатические условия у нас, но удобряя без знания дела и особенно излишне, можно им только повредить.

Удобрения — это следующая сторона увлечения кактусами, где успех нам обеспечит лишь внимательное наблюдение и изучение этих растений. Это легкий путь, если идти по нему с любовью к природе.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.