Можно было бы сказать, что вода представляет собой основное ,,сырье» для жизни. Хотя в создании живого организма принимает участие очень много веществ, но всегда лишь в присутствии воды.

Она является необходимым фактором как в биохимических, так и в биофизических процессах. Вода служит горючим, строительным материалом, посредником и транспортировщиком. Каждая ее молекула выполняет в живом организме драгоценную службу.

Без нее невозможна реализация жизненного процесса ни у животных, ни у растений.

Без воды жизнь немыслима.

Жизнь на Земле возникла три миллиарда лет тому назад в воде и из воды.

Хотя с тех пор большая часть животных и растений в процессе длительной эволюции смогла постепенно оторваться от непосредственной близости к ней и распространиться по материкам, но не настолько, чтобы их существование в большей или меньшей степени не зависело от воды.

Это подтверждается и тем фактом, что самая оживленная жизнь и самая богатая растительность и на материках сосредоточена всегда около воды.

И это наблюдается как в тропических поясах, где на влажных низменностях вегетация растений достигает вершины своего расцвета, так и в умеренных поясах у озер и рек и, наконец, и во всех холодных поясах — на Шпицбергене ли, или на Фолклендских островах, или на другом месте.

Чем дальше от воды, тем беднее растительная жизнь, которая постепенно в вечных пустынях или за границей вечных льдов совершенно исчезает. И сухолюбивые растения, обитающие в полупустыне, обязаны своим существованием воде. Крайняя степень суккулентности совсем не является доказательством того, что растение может жить без воды.

Скрупулезное расходование этой жизненно необходимой влаги, благодаря чему растение способно переждать длительный период засухи, свидетельствует о том, какое неоценимое значение имеет каждая капля и как нужно дорожить ею там, где воды мало.

Вода расходуется в процессе обмена веществ, количество ее убывает и в процессе добывания, растворения и транспорта „пищи», а также и в процессе выделения веществ, испарения и т. д. Разносторонний расход воды в процессе жизнедеятельности растительного организма означает, что необходимо непрерывно пополнять ее запасы.

Если бы растение по какой-либо причине не имело возможности дополнить израсходованные запасы воды, то оно бы погибло. (То же самое произойдет и тогда, когда растение не может израсходовать запасенную воду, например из-за болезни, старости, потери хлорофилла, в результате ожога и т. д.).

В среде, где у растения лишь изредка выпадает случай сделать новые запасы воды, ему остается только одна возможность: запасти в своем стебле избыток воды и уметь ее действительно целесообразно расходовать.

У суккулентных растений такая способность есть, они приспособились к такому образу жизни. Собственно, они созданы только для такого способа жизни! Если бы в культуре вода давалась им непрерывно в течение всего года, то их жизненный ритм был бы нарушен, что рано или поздно привело бы к их гибели.

Растения, обитающие в воде или недалеко от нее, могут получать влагу непрерывно и в любом количестве. Хотя их стебли насыщены водой, но с большой поверхности листьев она быстро испаряется. А так как они не создают запасов воды в стебле, то в сухой среде очень быстро вянут и вскоре погибают.

У суккулентных растений лишь иногда появляется возможность набрать влаги, да и то в течение ограниченного времени. Поэтому, когда у них появится такая возможность, то они глотают воду жадно и наберут ее гораздо больше, чем могут израсходовать и испарить с небольшой площади своей зелени.

В природе для ее расхода у них достаточно времени — долгие месяцы, а иногда и годы в условиях максимально возможной жары. Этим растениям на родине, действительно, не грозит опасность гибели от избытка влаги! Но эта опасность не грозила бы им и тогда, когда бы случайно в какой-то год выпало в несколько раз больше осадков, чем обычно.

Они выносливы и обладают способностью приспосабливаться ко всем обстоятельствам, которые могут встретиться в природе. И даже, если выдастся иногда более дождливый год, чем обычно, то они растут лучше. Здесь, собственно, и скрыто объснение того, почему кактусы в культуре растут быстрее.

Вместо двух-трех месяцев они поливаются более полугода, обычно с конца апреля до начала октября. Таким образом для них обеспечены — при одновременном соответствующем освещении и температуре — примерно оптимальные климатические условия для более буйного роста.

Так что, хотя и нет необходимости при культивировании суккулентных растений буквально копировать природные условия их родины, все же нужно принимать их в расчет. Акцент вегетационного ритма можно перенести с периода покоя на период вегетации, но сам ритм нельзя подавить.

Летом этим растениям можно дать больше влаги в течение более длительного периода, но нельзя лишить их зимнего отдыха в течение нескольких месяцев, который им жизненно необходим. Период засухи и вегетационного покоя нужен им точно так же, как, например, нужна зима для наших фруктовых деревьев или ночной сон для человека.

Кактусы будут благодарны за улучшение условий жизни. На своей родине они обитают иногда и на таких местах, где условия для растительности невероятно неблагоприятны и где, собственно, растениям уже и делать нечего.

Немного больше воды летом (и немного более плодородной почвы) может этим аскетам растительного царства лишь пойти на пользу, примерно так же, как и истощенным пигмеям из джунглей может только пользу принести более питательная пища и лучшие условия жизни.

Правда, лишь до определенной границы. Переувлажнять их в течение всего года и не дать им возможности через определенные интервалы времени избавиться от чрезмерных запасов воды в своем стебле ~ означало бы грубое нарушение биологических законов, от которых их жизнь все-таки зависит.

Кроме того, полив в зимний период вызывает гниение корней. Дело в том, что в период замедленного жизненного процесса подземные органы не способны принимать и отдавать воду, поскольку при замедленном обмене веществ возможность испарять воду из стебля минимальна.

В наших условиях период вегетационного покоя приходится на зимние месяцы. В этот период целесообразно, исключив воду, способствовать замедлению жизненных процессов в растениях уже и по той причине, что освещение зимой недостаточно, а оно необходимо для здорового развития растений.

Так что, если бы даже кактусы и выдержали зимний полив (например, в отапливаемых помещениях), рост их был бы нездоровым и нерегулярным. Шаровидные кактусы бесформенно вытянулись бы, а у опунциевых выросли бы тонкие и узкие членики, так что этот зимний прирост не принес бы кактусисту особой радости.

В период насильственной вегетации кактусы бы в первую очередь обессилели и не могли бы соответственно подготовиться к хорошему летнему росту, не говоря уж о цветении. Парадокс состоит в том, что кактусы, которым период покоя так необходим для их развития, приходится принуждать отдыхать.

Но это лишь кажущийся парадокс. Именно поливом их нельзя принуждать продлить период вегетации. Постепенное уменьшение полива начинаем уже с сентября. В зависимости от погоды можно коллекцию еще и в октябре полить, но уже очень осторожно.

В ноябре кактусы должны быть сухими. Наряду со снижением полива целесообразно больше проветривать, вплоть до возможного максимума, чтобы кактусы как можно больше закалились. Разумеется, все сказанное не относится к эпифитным видам, особенно к зигокактусам, для которых период цветения только еще наступает.

Лучший способ избежать ошибок при поливе кактусов — это хорошо представлять себе значение его и опасность, которая заключается в неквалифицированном его проведении. Нужно хорошо усвоить, что неправильный полив приносит больше всего вреда.

Понимание этого — первая предпосылка для ограничения потерь и получения хороших результатов. Нужно прежде всего усвоить, что нельзя установить конкретной нормы ни для начальной, ни для последующих доз полива кактусов.

И не только потому, что речь идет о сотнях видов этих растений в различных условиях, но прежде всего потому, что в каждом конкретном случае воду нужно соотносить с остальными климатическими факторами — светом, температурой, почвой, а не наоборот, ни в коем случае.

Тогда как регулирование освещения и температуры и в культуре обеспечивается более или менее самой природой, количество воды полностью зависит от кактусиста.

Если нам удастся согласовать факторы жизненного процесса растений, то именно водой мы можем исправить „ошибки» природы, но и испортить все хорошее, что предоставляет этим растениям наш климат.

В течение периода вегетационного покоя, как и в период расцвета вегетации кактусов, то есть зимой и летом, кактусист редко совершает серьезные ошибки при поливе.

Вопрос о норме полива в эти периоды ясен, поскольку зимой (за исключением нескольких видов) вообще не нужно поливать, а летом (за исключением нескольких недель самой большой жары) большинство видов кактусов переносит любое количество воды, так что опасности передозировки нет.

Критическими периодами являются главным образом период пробуждения растений от зимнего сна и период подготовки к зимовке. В это время даже небольшая неосторожность может оказаться такой ошибкой, которую приходится долго исправлять.

В вопросе полива кактусов, кроме света и температуры, решающую роль играет и еще один фактор — почва, в которую растения посажены.

Здоровая и достаточно влагопроницаемая почва снижает вероятность возникновения неблагоприятных химических реакций и сравнительно долго остается влажной, так что частое поливание становится ненужным.

Эти положительные свойства почвы для кактусов играют особенно важную роль в критические переходные периоды, когда интенсивное заливание крайне невыгодно.

Высыхание почвы прямо зависит от влажности воздуха в помещении, где расположена коллекция, поэтому нельзя забывать и об этом обстоятельстве при определении количества воды. Приспосабливая полив температуре при изменении погоды, нужно действовать осторожно.

Даже, если погода резко улучшится, нужно подождать повышать нормы полива несколько дней, весной же — и несколько недель. Почва прогревается медленнее, чем воздух, надо дать корням некоторое время для того, чтобы они могли прореагировать на благоприятное изменение погоды.

Хотя влажность почвы и способствует образованию всасывающих корешков, но сначала должны образоваться так называемые ждущие (адвентивные) корешки, а они лучше всего образуются в тепле и cyxocmul А у блестящих бугорков ждущих корешков есть то хорошее свойство, что они способны и готовы ждать воду и несколько недель.

У корневых волосков этой способности нет. Им вода нужна сразу, и если они ее не получат, то засохнут. После этого полив был бы уже вреден. В таком случае пришлось бы снова подождать несколько дней и недель, пока не образуются новые ждущие корешки, и только потом полить.

Так что,если опоздание с первым весенним поливом не представляет опасности, то прекращение регулярного полива в дальнейшем было бы очень вредным. Осторожность с началом полива весной в любом случае оправдана, тем более, что последующее регулярное заливание возможно придется прекратить из-за похолодания, часто встречающегося в апреле и в мае.

Первый весенний — очень осторожный — полив кактусов можно произвести только тогда, когда на их верхушках уже появились первые свежие шипы с кусочком новой, блестящей кожицы вблизи их ростового центра и только тогда, когда весеннее потепление кажется постоянным.

В теплицах, снабженных отопительным оборудованием, опасность последствий охлаждения, разумеется, меньше, поскольку в случае нужды всегда можно затопить.

На пробуждение кактусов от зимнего сна существует бесчисленное количество ,,специальных» советов и рецептов. К счастью, кактусы просыпаются сами, стремясь к росту и к жизни. Пробуждение их — это прежде всего заслуга природы, заслуга собственной их жизненной энергии и потепления, в чем у кактусиста как раз заслуг меньше всего.

Правда, разные стимулирующие опрыскивания подогретой и всевозможными способами улучшеной водой не могут слишком вредить, особенно не может вредить, если мы вместо первого полива произведем опрыскивание растений дезинфицирующим (например бледно-розовым раствором марганцовки) раствором.

В конце марта кактусы будут значительно запыленными, так что возможное умывание примут с благодарностью. Такая мера диктуется и эстетическим чувством кактусиста.

Незначительные отверстия в кожице кактусов, так называемые устьица, служащие, кроме испарения, прежде всего для дыхания и газообмена, связанного с фотосинтезом, а также и для выведения избыточных солей, зимой частично закрыты пылью и жиром.

До прихода весны растениям это не мешает. Эти отверстия являются маленькими вентилями, которые открываются и закрываются изнутри в зависимости от нужд растения. При ополаскивании кактусов необходимо с различными моющими растворами и химикалиями обращаться осторожно, поскольку в более высокой концентрации они могут повредить растения.

Слишком усердное мытье сапонатами целесообразно лишь тогда, когда растения не засажены и их можно тщательно промыть и сполоснуть чистой водой. Раствор, стекающий со стебля растения, не может улучшить качества земли.

В природе стебли растений, кроме дождей, очищает и роса, которая каждую ночь падает на поверхность стебля и устраняет выделенные устьицами минеральные вещества, так что они не забиваются. Мнение, что поверхности стеблей кактусов вреден контакт с водой никак не обосновано, хотя и правда, что некоторые чувствительные виды плохо переносят обливание.

Это обстоятельство нужно принимать во внимание, но было бы неправильно его генерализовать. Опрыскивать кактусы можно лишь в хорошую погоду, когда есть уверенность, что их кожица высохнет через несколько часов.

Против частого обмывания стеблей растений говорит лишь то, что слишком твердая вода при частых опрыскиваниях оставляет белые известковые пятна, которые не только не украшают растение, но со временем могут закрыть его поры.

Из этого следует, что для опрыскивания стеблей растений следует использовать мягкую воду, например прокипяченную дождевую. С конца мая и особенно в июле, когда кактусы находятся в полной вегетации, можно поливать их без опасений и даже в это время нельзя допустить, чтобы почва слишком пересохла.

В теплое время года почва растений должна поддерживаться во влажном состоянии и два-три раза в год можно произвести генеральный полив, так называемое заболачивание почвы в интервалах примерно в 4—6 недель, что должно имитировать тропические ливни, благодарно влияющие на развитие суккулентных растений.

Эти внезапные поливы, в результате которых почва совершенно переувлажнится, нужно подготавливать, тщательно все продумав и выбрав правильное время.

Первой предпосылкой для заболачивания является хорошее состояние здоровья растений и полная их вегетация. Вторым, не менее важным условием является идеальная погода и оптимальная температура около 28 °С.

Поскольку заболачивание почвы представляет собой серьезное вмешательство в жизнь растений коллекции, необходимо при его осуществлении избегать каждого шаблона.

Важно, чтобы почва перед заболачиванием была подвергнута аэрации, то есть она должна слегка подсохнуть, поскольку в постоянно заболоченной почве корни кактусов бы сгнили. Таким образом, и в расцвете вегетации нужно в поливе соблюдать определенную ритмичность.

В период между заболачиванием почвы нужно чередовать опрыскивания с умеренным поливом, если уже появились признаки пересыхания земли. Летом очень важно поддерживать необходимую влажность воздуха в месте расположения кактусов.

Воздух, насыщенный парами воды, стимулирует рост кактусов и одновременно уменьшает опасность ожога в перегретых теплицах. От излишнего и постоянного проветривания можно отказаться, особенно в начале лета или во время сильного ветра.

Чтобы избежать частого разбрызгивания влаги в теплице нужно увлажнять пол, время от времени вылив на него лейку воды. Если пол бетонный, то увлажнение его даже необходимо. Последнее заболачивание почвы следует проводить в конце августа.

После этого полив кактусов постепенно уменьшают, одновременно увеличивая проветривание или же открывание парников или теплиц. Зима ни в коем случае не должна застать растения в состоянии вегетации!

Правда, если сентябрь или октябрь отличаются исключительно хорошей погодой, то ,,излишне жесткое» обращение с растениями коллекции было бы не оправданным. Однако мы должны уяснить, что дни становятся короче, а ночи не только удлиняются, но и становятся все холоднее.

Ноябрьское солнышко не должно обмануть кактусиста, потому что зима уже стоит на пороге и кактусы должны окончательно подготовиться к ,,заслуженному» отдыху. Период вегетационного покоя кактусов в теплице продолжается примерно до марта, в окнах и в тепличках — в зависимости от погоды — обычно до конца апреля. Во время этого периода норма полива кактусов измеряется каплями.

Для большей части видов кактусов, особенно для эхиноцереусов, эхинопсисов, хамецереусов и т. д., лучше всего подходит совершенно сухая зимовка в холодном помещении с температурой примерно 5—8 °С, в особенности, если речь идет о взрослых экземплярах.

Есть, правда, и исключения, как, например, апорокактусы, которым бы трех — пятимесячный сухой период не пошел на пользу, При поливе зимой нужно принимать в расчет и влажность воздуха в помещении, где зимуют кактусы, а еще более его температуру.

Зимовка кактусов в светлом помещении хотя и является наиболее идеальной, но всегда для этой цели больше подходит темный чулан или сухой погреб, чем жилая комната с центральным отоплением. При температуре выше 12 °С и к тому еще в слишком сухом помещении иногда требуют умеренного полива и те виды кактусов, которые лучше всего переносят совершенно сухую зимовку.

Здоровые и особенно выносливые виды кактусов перенесут и такое обращение зимой, но нам придется наперед смириться с тем, что их цветение на будущий год не будет идеальным. Питьевая вода из водопровода или колодца, которой в большинстве случаев располагает кактусист для полива кактусов, содержит различные минеральные соли и прежде всего известь.

Сколько ее может собраться со временем в одном цветочном горшке, об этом убедительно говорят окаменевшие слои осадков в котлах или кухонных кастрюлях, в которых часто кипятится вода. Кальций представляет собой важный элемент жизненного процесса растений и понятно, что и кактусам он тоже очень нужен для здорового развития.

Они получают его посредством корней из почвы или из воды, в которой кальций растворен. Для большинства видов нужна слегка кислая вплоть до нейтральной почва. Кактусам вполне хватает кальция, содержащегося в такой почве.

Вода, которой поливаются кактусы, из-за более высокого содержания минеральных солей хотя и выщелачивает из почвы меньше извести, чем мягкая дождевая вода, но зато она сама содержит ее в такой концентрации, что через продолжительное время почва становится щелочной.

Неблагоприятные воздействия умеренно основной почвы начинают проявляться на нездоровом развитии кактусов тогда, когда реакция почвы начинает превышать 7—7,5 рН.

Хотя дело можно исправить пересадкой растения, но такое вмешательство, особенно частое, не выгодно ни кактусисту, ни растению. Из приведенных фактов следует, что кактусы не следовало бы поливать питьевой водой. Однако это такое требование, которое просто нельзя выполнить.

Лучшим решением проблемы было бы применение дождевой воды. Но дождевой воды бывает мало, да и в результате того, что она смывает с крыш всю пыль и грязь, то становится иногда более вредной, чем твердая, но чистая вода из колодца. Так что с дождевой водой нужно обращаться осторожно. Но как же решить проблему воды для полива?

Прежде всего нужно заметить, что, вопреки всем серьезным спорам о несомненном вреде более высокой почвенной реакции почвы для кактусов, вообще — как показывает опыт — опасность От последствий полива кактусов твердой водой не является для здоровья этих растений такой серьезной, как это предполагается теоретически.

Дело в том, что 90 % всех кактусистов использует для полива питьевую воду из водопроводов и, к удивлению, редко встретится случай, чтобы после нескольких лет применения твердой воды основность почвы достигала бы опасной высоты — 7,5—8 рН.

Причины этого явления нужно искать прежде всего в том, что, с одной стороны, в ,,живой» почве протекают химические процессы, окисляющие ее, так что неблагоприятное воздействие твердой воды значительно снижается, а, с другой стороны, достаток фосфора в почвенной смеси повышает приспособляемость растений, а также и их выносливость по отношению к более высокой основности почвы.

Кроме того, заботливо смешивая землю для кактусов, кактусисты бессознательно готовят ее более или менее кислой, что, ввиду полива твердой водой, является благоприятным.

После открытия влияния уже упомянутой почвенной реакции на развитие растений кактусисты, по вполне понятным, а часто и преувеличенным опасениям за здоровье кактусов, сосредоточили свое внимание на поиски подходящего решения этой проблемы путем подкисления воды для полива различными кислотами.

По очереди были испробованы кислоты: серная, азотная, фосфорная, лимонная и т. д. Оказалось, что подкисление воды хотя и оказывает благоприятное влияние, но не устраняет причину зла — высокое содержание минеральных солей, более того, со временем при постоянном добавлении кислот в воду появляются неблагоприятные последствия химического воздействия кислот.

Возможно, что дальнейшие опыты вскоре принесут свои плоды. Но вне зависимости от того, идет ли речь об улучшениеи воды для полива искусственным или естественным способом, ясно, что она должна максимально приближаться к мягкой дождевой воде. В упомянутой обстановке стоит подумать об использовании иногда дестиллированиой воды, в особенности для заболачивания почвы.

Если нет возможности получить дистиллированную воду, то хотя бы время от времени используем прокипяченную дождевую воду. Таким образом, важно знать, что и самую лучшую землю можно за короткое время испортить неподходящей поливочной водой.

Однако, с другой стороны, ясно, что даже самая качественная, стерильная дождевая вода не поможет исправить ошибки, допущенные при составлении почвенной смеси. Культивирование кактусов — это прежде всего увлечение.

Чтобы оно не стало обузой, — это кактусист может решить сам, особенно при выборе видов для культивирования.

Правда, если ему хочется, чтобы его коллекцию украшали дорогие и изнеженные редкости, которыми скоро не сможет похвалиться даже природа, тогда ему, безусловно, придется подчиниться специальным требованиям и нуждам своих любимцев и соответствующим образом их обслуживать в интересах дела.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

В процессе проявления пленки температура оказывает влияние на качество проявляемого снимка. Чем отклонение вверх или вниз от оптимальной температуры больше, тем хуже снимок.

При проявлении цветной пленки это явление еще отчетливее, потому что химические процессы проявления в этом случае более сложны и соединения цветного проявителя еще более чувствительны к свету.

Биохимические процессы, на которые опирается жизненный процесс каждого живого организма, несравненно более сложны, чем относительно простое и однообразное явление, происходящее при химических превращениях неорганических веществ.

Понятно, что развитие и функция живых клеток тем сильнее зависят от оптимальных условий, которые создает для них гармоническое взаимодействие различных физических и химических влияний, не в последнюю очередь — и температурных.

Из этого следует, что жизненный процесс живого организма связан с определенной температурой. Сама высота и диапазон температур, при которых обмен веществ в живом организме протекает лучше всего, у разных видов животных и растений могут быть весьма различны.

Есть бактерии, в которых жизнь сохраняется и в точке кипения или при исключительно низких температурах, многие легко переносят разницу температур в диапазоне и свыше ста градусов, но жизненные процессы в них заторможены.

Вопреки выносливости и приспособляемости обмен веществ в них и общее развитие протекают идеально лишь при определенной температуре. Тепло, необходимое для жизненного процесса организма, или создает организм сам (или же помогает его поддерживать), или его образует внешняя среда, в которой организм находится.

Например, идеальной температурой для жизненного процесса человеческого организма является температура примерно 36,6 °С. Эту температуру тело само создает и поддерживает.

В крайнем случае организм человека выдержит внутреннюю температуру тела и на пять градусов выше, и примерно на десять градусов ниже, но уже и при гораздо меньших отклонениях температуры обмен веществ в организме сильно нарушен.

Жизнедеятельность растений также возможна лишь в определенных температурных границах. Ее бесперебойный, идеальный ход обычно связан с высотой лишь в несколько градусов. Растения эту оптимальную температуру не создают и не поддерживают сами, а воспринимают ее от среды, в которой живут.

Однако климатические условия в природе большей частью непостоянны, переменны. Поэтому и в процессе вегетации растений наблюдаются в большей или меньшей мере отклонения в зависимости от благоприятных или неблагоприятных показателей климатических факторов.

На местах, где эти показатели сохраняются в течение всего года приблизительно на одном уровне, правда, на таком, который благоприятен для растений, процесс вегетации растений может длиться непрерывно. Такие условия имеются, например, в тропических низменностях всех частей света.

Но на местах, удаленных от экватора, климатические условия в течение года меняются, особенно же во высших географических широтах между отдельными временами года наблюдаются значительные температурные различия.

В те времена года, когда величина температурных показателей колеблется в границах, благоприятных для обмена веществ растений, вегетация достигает максимума, но в период экстремальных отклонений температуры процесс вегетации протекает замедленно и находится на самом низком уровне.

Жизнедеятельность не одного вида почти равна нулю. Поскольку теплые и холодные, или же влажные и сухие периоды в субтропических и более холодных поясах чередуются с незапамятных времен, ежегодно почти регулярно, то растительная вегетация привыкла к жизненному ритму отдыха и повышенной жизнедеятельности.

Правда, необходимо добавить, что температура не является единственным решающим климатическим фактором, который направляет этот жизненный ритм растительности. Степень вегетационной деятельности зависит и от света и влажности.

Эти климатические факторы воздействуют на жизненный ритм растительности, как правило, одновременно: при более благоприятном воздействии света повышается и влажность и температура достигает оптимальной величины.

Там, где климатические факторы действуют противоположно, единственным выходом из положения является чрезвычайная приспособляемость растений. Например, повышенная устойчивость растений к сверхмерной теплоте и сухости, к сверхмерной теплоте и влажности, к свехрмерному холоду и влажности и т. д.

Ксерофитные суккулентные растения, а среди них и кактусы, приспособились прежде всего к жизни в более теплых поясах земного шара. Они привыкли к тому, что весна, которая пробуждает их от глубокого, а часто и долгого сна, приходит в форме животворных обильных дождей, сравнительно высокой, приятной им температуры и обильного солнечного освещения.

Период самой буйной вегетации наступает для них тогда, когда свет, тепло и вода начнут воздействовать наиболее благоприятно и гармонично. К сожалению, этот период не длится долго.

Кактусист, который изо всех сил стремится ухаживать за своими растениями, чтобы сохранить их здоровыми в таких климатических условиях, где воздействие трех самых важных климатических факторов обусловлено другими природными условиями, должен руководствоваться несколькими важными фактами.

Наиболее благоприятная высота температуры для идеальной жизнедеятельности кактусов на их родине не всегда возникает в результате только повышения (как это большей частью бывает в умеренных поясах или на местах, высоко расположенных), но она может наступить и в результате падения.

На тех местах, где период вегетационного покоя кактусы переживают при низших температурах, вегетационный период для них наступает после потепления.

Однако в тех областях, где не период холода, а, наоборот, период сухого убийственного зноя вынуждает кактусы отдыхать на самой низшей возможной ступени жизненного существования живого организма, там похолодание или уменьшение зноя пробуждает эти растения к оживленной вегетации.

Но будет ли причиной наступления вегетационного покоя кактусов чрезмерная жара, или холод, отдых в течение нескольких месяцев им необходим, где бы они ни культивировались.

Если бы его не было, их жизненный ритм был бы нарушен и не помогло бы им даже самое благоприятное лето. У нас мы не можем предоставить кактусам вегетационный покой путем обеспечения пятидесятиградусной жары, поэтому обеспечим им его холодом.

К счастью, для них это почти совершенно безразлично. Степень холода не должна быть такой, чтобы растения замерзли, и не должно быть при этом влажно. В культуре не составляет труда заставить кактусы отдыхать в течение нескольких месяцев.

Зима приходит сама. С конца лета день явно становится короче, воздух охлаждается. Уменьшение полива и, в конце концов, его полное прекращение, дает кактусисту возможность самому способствовать полной остановке вегетации этих растений.

И это не только возможность, но и необходимость. Неясности могут возникнуть в вопросе обеспечения необходимой высоты температуры в период вегетации кактусов летом. Дело в том, что максимальную интенсивность дневного освещения, как правило, нельзя повысить, но высоту температуры в месте расположения коллекции можно сравнительно легко по желанию регулировать.

Правда, лишь до определенной границы. Летом в солнечную погоду, закрыв отверстия для проветривания, можно повысить температуру во внутреннем пространстве теплицы, оранжереи и парника по крайней мере на пятнадцать градусов.

Этот диапазон, несомненно, достаточен для того, чтобы мы смогли найти оптимальную высоту температуры для оживленного роста суккулентов. Проблема кажется простой. Но кактусист может быть в нерешительности, поскольку на площади в несколько квадратных метров находятся разные виды кактусов, которые предъявляют различные требования к температуре.

Приморские виды из тропиков или виды, родиной которых являются знойные поупустыни, будут требовать более высокую температуру, чем кактусы из более умеренных поясов американского континента или из мест с большой высотой над уровнем моря. Ясно, что этот вопрос можно решить опять же только компромиссом.

Нам остается лишь надеяться, что некоторые виды перенесут и более высокую температуру, а другие смогут довольствоваться и более умеренным зноем. Ведь кактусы приспособятся. В культуре в нашем климате точное воспроизведение климатических условий естественных местообитаний кактусов исключено.

В качестве доказательства этого нам послужит несколько данных о температуре на родине растений (см. табл. 1). Сверх того эти данные совсем не отражают крайних величин дневной и ночной температуры разных времен года.

Суточные колебания температуры могут местами достигать и 50 °С, особенно на родине эхинокактусов и ферокактусов, но в некоторых приморских областях разница между дневной и ночной температурой минимальна.

От ,,золотой середины» средних значений температуры в нашей культуре, таким образом, больше всего пострадают те виды, которые в природе привыкли или к слишком резким колебаниям температуры, или к почти совершенно уравновешенным климатическим условиям.

К счастью, 95 % всех видов кактусов более или менее хорошо переносит наши условия. Правда, если они хотя бы относительно в границах наших действительных возможностей наиболее подходящи.

Преимущества, но и опасность, которые заключаются в период вегетации в повышенной и пониженной температуре внутренних помещений места расположения кактусов, всем известны по длительному опыту культивирования.

В качестве оптимальной температуры для кактусов в период вегетации можно считать 26—28 °С. При этой температуре вегетация преобладающего большинства видов протекает наиболее интенсивно.

Правда, уже гораздо более низкая температура может вызвать у кактусов состояние более или менее оживленного роста, точно так же этот процесс может протекать успешно и при более высокой температуре.

Но, помимо упомянутых исключений, можно сказать, что каждое отклонение от оптимальной температуры тормозит буйное развитие у большинства видов кактусов.

Здоровый рост, опушение, окраска, цветение, развитие плодов и т. д. — все это зависит от правильного обмена веществ в организме растения.

При условии благоприятного воздействия и остальных климатических факторов, света, воды и почвы эта высота температуры гарантирует идеальное течение реакций фотосинтеза и всех биохимических процессов в стебле растения, лежащих в основе образования клеток.

Благодарное влияние температуры 26—28 °С прежде всего сказывается на функции корневой системы и на ее богатом развитии. Одновременно при этой температуре в кактусовой земле погибают вредные микроорганизмы и развивается полезная деятельность почвенных бактерий.

Результаты этого отражаются на росте надземной части растения. Однако очевидный буйный рост — это еще не все. Растение становится невосприимчивым к болезням, вредителям и различным неблагоприятным внешним воздействиям, которые в другое время в немалой степени ставят под угрозу его здоровье и существование.

Эту приобретенную устойчивость растение сохраняет и в случае временного и даже постоянного ухудшения климатических условий. Растение, достигшее вершины вегетации, находится в ,,хорошей форме». Слишком низкая или слишком высокая температура замедляет обмен веществ в растении и, наконец, замедляет его рост.

Такое положение может иногда наступить и в неожиданное время, особенно в „плохие годы». Внезапное торможение в развитии покрытых колючками стеблей, часто и не осуществление ожидаемого цветения, разумеется, приносят кактусисту большое разочарование, но это еще не означает опасность или катастрофу.

Приостановка роста и, в крайнем случае, сбрасывание бутонов представляют собой приспособительные реакции растения на изменившуюся ситуацию. Оно и само бы охотнее всего росло и цвело, но обстоятельства ему этого не позволяют, оно должно защищаться.

Растение способно само защититься от плохих последствий неблагоприятной погоды, только не нужно ему мешать, например поливом. Насильственное принуждение растения к тому, чтобы оно продолжало расти и цвести, могло бы для него означать гибель.

При низких температурах каждый полив опасен, а при 10 °С это уже не просто рискованное заигрывание со здоровьем растения, но почти верная гибель для него. При низкой температуре кактусы не нуждаются ни в каком питании, которое бы они получали с водой, поскольку им его уже не переработать.

На своей родине многие виды кактусов переносят и морозы, если при этом сухо. И недалеко от экватора может быть очень холодно, особенно на высоко расположенных местах. Закаленные кактусы, хотя и сморщенные, переносят холод без вреда. Но там, где зимой идут дожди, кактусы не могут удержаться.

Для максимального развития вегетации кактусам необходима, однако, не только надлежащая дневная температура, но и соответствующая разница между дневной и ночной температурами. Тридцать градусов днем может быть предпосылкой для идеальной жизнедеятельности большинства видов кактусов лишь тогда, когда ночная температура одновременно на 8—10 градусов ниже.

И даже в том случае, когда ночная температура превышает 23 °С, рост кактусов прекращается. В такую жару кактусы опять нельзя поливать и почву их нужно поддерживать лишь в умеренно влажном состоянии! Летом, когда ночи жаркие, большое количество воды для кактусов почти так же вредно, как и зимой. И результаты этого одинаковы — корни отмирают.

Опасность грозит со стороны кактусиста. В то время как зимой и ранней весной он пользуется водой очень осторожно, сознавая вред зимнего полива, летом буйный рост кактусов кажется ему гарантией того, что ничего не может случиться. Поэтому он легче совершает ошибку, исправлять которую ему приходится потом долго.

Высота температуры оказывает большое влияние и на цветение кактусов. Высокая температура не только способствует развитию бутонов, но значительно ускоряет цветение и одновременно сокращает его время. В период образования цветков регулирование температуры имеет, таким образом, большое значение.

Вплоть до дня цветения выгодно поддерживать более высокую температуру в месте расположения коллекции кактусов, но как только цветки раскроются, необходимо ее снизить. Например, ребуции цветут при высокой температуре два дня, но если температуру немного снизить, то они процветут три-четыре дня.

Так что упомянутым способом можно достичь того, чтобы радость, вызываемая цветением кактусов, была продолжительней. Особенно ради великолепных цветков Selenicereus grandiflorus, которые под утро закрываются, стоит сделать все для того, чтобы они цвели хотя бы на несколько часов дольше.

Для этого одновременно необходимо и затенение . Как видно, высокая температура важна и необходима для здорового развития этих растений, она, в буквальном смысле слова, представляет для них лучшее лекарство.

Но нужно следить, чтобы лекарство случайно не обернулось ядом, гибелью для растений коллекции. В особенности начинающий кактусист, восхищенный положительным воздействием высокой температуры на состояние здоровья своих растений, склонен недооценивать контролирование температуры и допустить ее выход за пределы полезности.

Если температура в теплице превысит 40 °С, то здоровые кактусы большей частью не проявляют признаков неудовольствия, хотя, конечно, они страдают от этого. Чаще всего с ними ничего не случается. Но иногда бывает достаточно того, чтобы к этой ,,нормальной» температуре добавился всего один градус — и катастрофа неизбежна.

Обожженные растения, иногда составляющие одну треть или половину коллекции, представляют собой весьма печальное зрелище. Это горький и поучительный опыт для кактусиста.

Такие случаи обычно не повторяются, поскольку кактусист никогда не забудет вида своих ошпаренных, изуродованных растений. Термометр в теплице — вещь полезная. Правда, даже самый лучший термометр не поможет, если некого предупреждать.

Температуру внутреннего пространства застекленной стоянки коллекции определить не трудно. Например, если под открытым небом в солнечную погоду температура воздуха будет 18 °С, то в теплице она составит не меньше 27 °С.

Если температура снаружи составляет 28 °С, то в теплице бывает даже 41 °С. Если кактусист оставил утром теплицу совершенно закрытой, а днем температура неожиданно поднялась, то нужно немедленно устроить проветривание.

Однако действовать нужно осторожно. Коллекция, привыкшая к закрытому помещению теплицы без дневного проветривания (это бывает главным образом в мае) и одновременно к чрезмерной влажности, создаваемой за счет опрыскивания растений и увлажнения пола, плохо переносит внезапное энергичное проветривание.

Хороший сквозняк, особенно в ветреную погоду, хотя и умерит жару в теплице через несколько минут, но одновременно он быстро высушит влагу во внутреннем пространстве. Резкое охлаждение в теплице опасно и не обходится без потерь.

Когда температура так высока, что необходимо быстро и хорошо проветривать, то одновременно нужно и несколько затенять теплицу, или побелив стекла известью, или прикрыв солнечную ее сторону ветками хвои или лиственных деревьев.

Как в начале весны мы постепенно приучали растения в коллекции переносить сильное освещение в закрытой теплице, так и в начале лета нужно кактусы осторожно приучать переносить чрезмерную жару при максимальном освещении и относительной сухости воздуха, которая является неизбежным последствием частого проветривания.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Интересно наблюдать, как не только молодые, но часто и старые, зрелые растения, поставленные близко к стене, стремятся в период вегетации отклониться от нее. Их ,,достижение» в этом направлении иногда заслуживает удивления.

Кактусам нужно много света, но одновременно для них вреден полуденный зной. Лучше всего видно это по положению плоских члеников опунции. Если опунцию в период вегетации немного повернуть, то ее новые побеги вырастают так, что узкая грань членика повернута в направлении самого сильного полуденного излучения.

Рост и наклонение растения, или же развитие и движение отдельных его органов в определенном направлении, которое обусловлено средой, мы называем тропизмом. Внешние физические влияния, направляющие эти движения растения, различны.

Семена кактусов при посеве могут быть повернуты по-всякому, а корешки маленьких растений, которые из них прорастут, будут всегда направлены вниз, в почву. На корни маленького растения влияет гравитация. Это явление мы называем положительным геотропизмом.

Если бы маленькие растеньица должны были сначала развиваться в полной темноте, то и тогда они нашли бы правильное направление роста. Направляемые гравитационной силой, то есть отрицательным геотропизмом, они стремились бы расти в высоту, вертикально.

Молодые растения в своем первоначальном развитии слепо полагаются на геотропический эффект. Лишь по прошествии определенного времени управление их ростом переходит к свету. Стебель наклоняется по направлению к свету, особенно листья и молодые побеги, у безлистых суккулентов — ростовые центры и самые молодые части растений.

Корни же, наоборот, отклоняются от света, даже если бы им пришлось расти в стороны или наклонно вверх. Световые воздействия явно вмешиваются и в расположение цветков.

У некоторых видов растений цветки развиваются явно в направлении определенной стороны света. Лучше всего это видно на расположении так называемых цефалиумов некоторых свечевидных видов кактусов.

Например: высокий, растущий столбовидно вид Haseltonia hoppen-stedtii, который в Мексике, в окрестностях Техуакана образует целые леса, цветет исключительно на северной стороне.

С южной стороны мы не заметим у него ни одного бокового цефалиума (волосистое образование в верхней части столбовидного растения, из которого вырастают цветки). Известный вид Cephalocereus senilis, наоборот, образует цветки преимущественно на южной стороне.

Это явление, которое представляет собой результат формирования растительных образований под влиянием света, мы называем фототропизмом. Как видно, он бывает как положительным, так и отрицательным. Приведенные примеры показывают, что свет в жизни растений играет важную роль.

И, разумеется, если в природе так важно количество света и направление освещения, то и в культуре это обстоятельство не будет для растений — и прежде всего для кактусов — безразлично. Причину того, почему зеленые растения изо всех сил стремятся к свету, легко понять, наблюдая за водорослями в стеклянной банке.

Мелкие пузырьки, которые при дневном освещении образуются на листьях растения, и, поднимаясь на поверхность воды, исчезают, являются результатом ассимиляции растений.

Это кислород, освобождаемый растениями в процессе фотосинтеза — образования углевода из углекислого газа и воды под воздействием энергии света.

Этот сложный химический процесс, который протекает в хлорофилловых зернах растения при помощи определенного белка так называемого ферредоксина, обусловливает образование растительных клеток, а тем самым и весь жизненный процесс растения.

Таким образом, собственная ассимиляция зависит от воздействия световой энергии. Когда растение тянется к свету, оно борется за свое здоровье и жизнь. Кактусы, правда, растут не в воде, поэтому кислород, выделяющийся в процессе ассимиляции из их стеблей, не образует пузырьков, а растворяется в воздухе.

Поэтому процесс газообмена у растений нельзя увидеть. С точки зрения культивирования кактусов в этом и нет необходимости. Ассимиляция, как и дыхание — другой важный процесс обмена веществ — у растений протекает не так интенсивно, как, например, у животных.

Поэтому в каждой время от времени проветриваемой среде в воздухе находится достаточное количество всех веществ, которые нужны растению для вегетации. Для кактусов очень важно, чтобы в этой среде был и достаток света.

У растений есть запас жизненной энергии, так что временный недостаток света они переносят без ущерба для здоровья, однако постоянный недостаток света вызывает неблагоприятные последствия.

Они выражаются в неправильном росте, в пожелтении зеленых частей растения (недостаток хлорофилла) и, наконец, в полной деформации отдельных органов, вплоть до их дегенерации. В конце концов, ослабевшее растение погибает.

Как мы уже говорили, растение обладает способностью приспосабливаться к ухудшающимся условиям жизни, Поэтому и кактусы переносят более или менее слабое освещение, но лишь до определенной границы. Лишь благодаря этой способности приспосабливаться большинство кактусов у нас живет долго и в полном здравии.

У многих видов, сосредоточивших всю свою жизненную энергию на самосохранение, уже не остается сил для того, чтобы приносить и потомство. Некоторые виды кактусов, предъявляющих повышенные требования к солнечному освещению, поэтому у нас и не цветут или цветут лишь изредка, при очень благоприятных условиях.

К счастью, лишь незначительное число видов кактусов обладает такими свойствами. К ним относятся, например, эхинокактусы. Вопреки упомянутому обстоятельству нужно, однако, подчеркнуть, что не только количество и интенсивность света являются решающими с точки зрения здорового роста и цветения этих, большей частью светолюбивых растений.

Важно и отношение света к остальным факторам растительной жизни, особенно к теплу и воде.

Поскольку кактусист-любитель вряд ли может улучшить условия освещения в месте расположения своей коллекции кактусов при помощи искусственного света, то он должен при культивировании своих растений придерживаться следующих принципов:

1. Необходимо стремиться в максимальной степени использовать естественное освещение, которое предоставляет нам умеренный климат, а именно:

а) путем правильного выбора места для расположения коллекции,

б) путем применения подходящего стекла (если речь не идет о культуре под открытым небом).

2. Необходимо вести поиски оптимального согласования света, тепла и воды, соотношение которых имеет решающее значение для жизненного процесса растений.

Так что, необходимо расположить коллекцию на наиболее подходящем месте, чтобы не уменьшать величину солнечного излучения, существующего у нас. Стекло, с одной стороны, должно пропускать как можно больше солнечных лучей, а с другой — рассеивать солнечные лучи по всем направлениям.

Под обычным оконным стеклом, которое совершенно прозрачно, прямые солнечные лучи могут вызвать ожог изнеженных растений, особенно в летнюю жару, когда температура под стеклом на 10—15 °С выше, чем на открытом пространстве.

Здесь уже помогает не проветривание, а умеренное затенение, которое, однако, снижает величину солнечного света. Для застекления тепличек или оранжерей необходимо применять стекло, изготавливаемое непосредственно для этой цели.

Особенно хорошим кажется так называемое сырое стекло, которое хотя и не прозрачно, но пропускает солнечные лучи и рассеивает их на все стороны. Правильно определить количество света, тепла и воды в зависимости от требований кактусов — это, пожалуй, самое больше искусство при культивировании этих растений.

Хотя и справедливо утверждение, что температура внутреннего пространства теплиц может по желанию регулироваться при помощи проветривания почти в течение всего вегетационного периода, а тем более норма полива, но, как правило, в коллекциях на площади в несколько квадратных метров собраны и помещены рядом виды растений, требования которых различны.

Часто нет иного выхода, кроме поисков компромисса. Сравнительно легко удовлетворить требования гимнокалициумов, зеленых мамиллярий и остальных родов и видов, которым необходимо умеренное освещение, скорее полутень. Уменьшить освещение легко.

Отведем им северную сторону на стоянке. Ферокактусы, белые мамиллярий, большинство видов из Соединенных Штатов — не говоря о высокогорных видах из Южной Америки — нужно поставить как можно ближе к отверстиям для проветривания и одновременно на наиболее светлые места.

Этим видам нужно не только больше всех света и тепла, но и ночной холод — как можно большие колебания между дневной и ночной температурой. Влажное тепло с достаточным освещением нужно для большинства видов.

Ребуциям и высокогорным лобивиям нужен был бы, однако, постоянно горный или хотя бы свежий воздух, а это требование удовлетворить уже труднее. На этом общие советы кактусисту кончаются, поскольку не только возможности кактусистов различны, но и их взгляды, ходя бы в деталях.

Если бы на каждый вопрос, касающийся культивирования кактусов, существовал и готовый рецепт, то оно перестало бы быть искусством.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Для успешного культивирования кактусов важна и посуда, в которую растения высажены.

По своим размерам и форме она может быть весьма разнообразной, и материал ее может быть различным.

Разумеется, и самая лучшая посуда не дает гарантии хороших результатов при культивировании суккулентов, но неподходящий выбор или неправильное применение могут многое испортить.

Вне зависимости от того, выберем ли мы традиционный глиняный цветочный горшок или жестяную консервную банку. Которая в последнее время становится модной, по своим размерам она должна соответствовать величине растения.

Корни кактусов большей частью располагаются на небольшой глубине. Поэтому низкие и цилиндрические жестянки по своей форме лучше подходят для их корневой системы. Чем сравнительно узкие и глубокие цветочные горшки, хотя и к ним растения умеют приспособиться.

Правда, гораздо большим недостатком цветочных горшков является их пористость, из-за чего они быстро пересыхают.

По этой причине посаженные в них растения нужно довольно часто поливать, особенно в жаркие летние дни, последствием чего будет преждевременная порча кактусовой земли.

Избежать этого можно лишь в том случае, если горшки до самого верха погрузить в торф или песок.

Благодаря этому культивирование кактусов в цветочных горшках может быть таким же успешным, как и в жестянках, особенно во влажных теплицах или парниках.

Размеры горшка должны быть такими, чтобы корни кактусов могли занять в них всю землю. Слишком много неиспользованной земли в посуде не идет растению на пользу.

В практике это означает, что верхний диаметр горшка должен быть лишь на ширину пальца или двух больше диаметра стебля растения.

Лишь в свободной культуре можно допустить несколько большие размеры горшков, а также и для высоких свечевидных видов.

Бесспорно, что кактусы чувствовали бы себя лучше всего, если бы были высажены все вместе, свободно.

Их корни могли бы развиваться неограниченно и как угодно. К сожалению,этот способ культивирования по техническим причинам и с финансовой точки зрения очень сложен, а при недостатке специальных знаний и рискован.

Действительные преимущества свободной посадки всей коллекции кактусов в теплице могли бы проявиться лишь в том случае, если бы растения не нужно было больше пересаживать.

Первым, очевидным условием этого было бы отопление теплицы зимой.

Все новые растения перед посадкой должны были бы пройти через карантин в течение нескольких недель, потому что занесение болезни или вредителей могло бы вызвать заражение всей коллекции, посаженной в одну почву.

Когда растения высаживаются в горшки, присутствие вредителей или болезни кактусист обычно заметит еще тогда, когда поражены лишь несколько растений.

В таких случаях можно своевременно пораженные растения изолировать.

Другим недостатком совместной культуры является и то обстоятельство, что свободно посаженные растения занимают в несколько раз больше места, чем в горшках.

Правда, нужно признать, что большая теплица со свободно растущими растениями, по определению Смрята ,,а ля мексиканская глушь», представляет собой великолепную картину.

Ввиду трудности создания условий для упомянутого способа культивирования кактусов, наилучшим решением кажется компромисс между посадкой в горшках и свободно в почву — культивирование в ящичках из оцинкованного железа.

Если такие ящички — примерно 30 см в длину и 20 см в ширину — поставлены тесно друг возле друга, то они производят визуальное впечатление почти такое же, как и при совместной культуре.

В жестяных ящичках кактусы развиваются великолепно, а в случае появления болезни или вредителей обычно достаточно обработать или пересадить растения из одного ящичка.

Манипулировать с ними не трудно, и коллекцию можно без труда переместить, если в теплице нет отопительного оборудования. Наконец, ящички дешевы и долго прослужат.

Ввиду стольких преимуществ жестяных ящичков не удивительно, что цветочные горшки в последние годы уже не пользуются такой популярностью.

И консервные банки обладают для этой цели великолепными качествами.

Вначале казалось, что они уродливы, но это было скорее с непривычки. Если их расположить со вкусом, то коллекция в них производит исключительное впечатление.

Неестественный блеск жестянок, создающий неприятный контраст в среде кактусов, можно устранить при помощи серой или коричневой масляной краски.

Точно так же предполагалось, что жестянки будут слишком холодными для корней теплолюбивых кактусов.

Но и этот предрассудок оказался неверным. Возможно, что горшки несколько теплее, но при быстром и непрерывном испарении воды они для корней являются относительно гораздо более холодными.

Жестянка, наполненная более или менее влажной почвой, перенимает температуру своего содержания.

Мячик для настольного тенниса можно зажечь от пламени. Если же он наполнен водой, то этого сделать не удастся! Преимущество жестяной посуды состоит прежде всего в том, что в ней почва не ощелачивается так быстро, как в горшках.

Полив растений можно производить гораздо реже.

Почва в ней несравненно дольше сохраняет свои первоначальные свойства.

Поскольку через железо вода не может испаряться, то на внутренних стенках банок и не откладываются соли и минеральные вещества из испарившейся воды.

В горшках эти вещества в течение длительного времени откладываются и достигают концентрации, опасной для здоровья корней. Правда, при неправильном обращении вся посуда может оказаться плохой.

Ее преимущества и хорошие качества кактусист должен уметь использовать. Жестянки дешевы и приобрести их можно на каждом консервном заводе. Нельзя забывать, что внизу в жестянке нужно сделать два-три отверстия. Для низких видов кактусов средних размеров подходят прежде всего плоские, четвертькилограммовые банки.

Хотя гегемония цветочных горшков прошла, все же они еще продолжают оставаться лучшими для культивирования крупных и даже могучих экземпляров кактусов.

В случае больших горшков вопрос их пористости и пересыхания уже не играет такой важной роли, поскольку общая площадь стенок горшка по отношению к его объему относительно уменьшается с ростом его размеров.

Сверх того, крупные горшки имеют более толстые стенки, они более устойчивы и тяжелые стебли взрослых растений в них держатся более прочно и надежно, чем в посуде из жести.

Преимуществ совместной посадки растений в металлических ящичках у крупных кактусов вообще нет.

Если кактусист решит посадить свою коллекцию в горшки вопреки упомянутому пересыханию, то правильно будет погрузить горшки малых и средних размеров до верха в песок, торф или же другой субстрат.

Подводя итоги всех преимуществ и недостатков упомянутой разнообразной посуды для посадки кактусов, можно рекомендовать для молодых растений или же для низких видов, размерами с яблоко, совместную культуру в жестяных ящичках, для растений средних размеров — жестянки и, наконец, для крупных экземпляров, а также и для столбовидных видов — эмалированные цветочные горшки.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Кое у кого могли бы возникнуть сомнения в высокой активности почвенных микроорганизмов на некоторых естественных местообитаниях кактусов, например в чилийских полупустынях, где иногда пройдет много лет без единой капли дождя.

Действительно, там, где в течение долгих месяцев и лет нет дождей, почва становится временно почти мертвой, стерильной. Такое же положение наблюдается и на высоких скалах, где корни кактусов держатся в тонком слое более или менее лишь гравийных наносов в трещинах отвесных стен. На этих местах было бы, действительно, трудно рассчитывать на богатую деятельность почвенных бактерий.

Для вегетации суккулентных растений, однако, почвенные бактерии и не являются безусловно необходимыми, поскольку почва здесь не содержит гумуса и органических веществ. Если гумус кое-где и появится, то его очень мало. Он возникает здесь в результате очень медленного разложения корней отмирающих растений.

И в тепличной культуре можно выращивать кактусы без питательной почвы. В этой специальной культуре кактусов естественные питательные вещества, содержащиеся в гумусовой почве, заменяются искусственными питательными растворами. Ими поливается время от времени мертвый субстрат (например кирпичная крошка, песок, шлак, дробленый камень, зернистая пемза, перлит и т. д.), в котором растения посажены. Речь здесь идет, собственно, об одной из форм гидропоники, выращивания кактусов без почвы. Новейшие результаты показывают, что кактусы очень хорошо переносят этот способ культивирования. Они не только здоровы, но и обильно цветут, опушение их красиво и рост, сверх всяких ожиданий, удовлетворительный.

Разумеется, встает вопрос, в чем выгоды и конкретные преимущества этой хемокультуры по сравнению с традиционным способом культивирования кактусов в гумусовой почвенной смеси? Проверенные результаты теперь уже свыше двадцатилетнего опыта наших ведущих какту-систов подтверждают, что есть много преимуществ, являющихся аргументами в пользу этого метода культивирования.

Прежде всего необходимо сказать, что хемокультура кактусов гораздо более проста, чем могла бы показаться на первый взгляд. Несравненно легче ,,составить» нужный субстрат из кирпичной крошки или из дробленого камня (которые требуется лишь избавить от пыли, то есть просеять или же промыть), чем сравнительно сложные смеси из разных почв, о которых мы говорили в предыдущей главе. Тогда как кактусы, культивируемые в традиционной земляной смеси, необходимо ежегодно или же, по крайней мере, раз за два-три года пересадить, то при хемокультуре это почти совершенно излишне. Мертвые субстраты ,,не стареют», не изнашиваются, а если и да, то лишь после длительного времени. Наконец, при хемокультуре отпадают довольно большие заботы, вызванные распространенными вредителями корней кактусов. Например, в мертвом субстрате не развиваются коварные и опасные нематоды (точно так же, как не развивается известная и опасная филлоксера при выращивании виноградной лозы в слишком кремнистой почве!). Поэтому здесь нет и необходимости прививки, а это — не мелочь.

Единственной кажущейся проблемой при этом методе культивирования кактусов является привод необходимых питательных веществ растениям нужного состава и в нужном количестве. В действительности и это дело не представляет трудности для кактусиста-любителя.

Первоначально искусственные питательные растворы кактусисты готовили сами по довольно сложным рецептам, что представляет собой — ввиду различных требований кактусов к содержанию питательных веществ в почве по сравнению с другими, обычно культивируемыми способом гидропоники, растениями — способ, конечно, правильный, но довольно трудный. После проверки различных возможных комбинаций искусственных удобрений и доступных в наших условиях препаратов наши кактусисты-гидропонисты применяют готовые изделия нашей химической промышленности, ассортимент которых увеличивается почти год от года и достать их легко. Вопреки тому, что состав их для хемокультуры кактусов является не совсем идеальным (по крайней мере теоретически), но благодаря неожиданно хорошим результатам марки этих препаратов становятся (например „Гидропонике», ОБМ, „Сфинкс», „Гербапон», „Гербасин» и др.) все более популярными среди кактусистов.
Поскольку техническая сторона хемокультуры кактусов, в сущности, уже вышла из стадии проверок, то можно рекомендовать этот способ культивирования для широкой общественности любителей кактусов при условии, что они будут придерживаться определенных принципов.

1. Переориентация на культивирование кактусов без почвы лишь тогда обоснованна, когда предыдущие формы культивирования не приносили ожидаемых результатов.

2. Хемокультура кактусов представляет собой сложную форму культивирования, при которой кактусист может допустить много и непоправимых ошибок. Она требует больших, чем основные, теоретических и практических знаний.

3. К этой форме культивирования надо переходить постепенно, с несколькими растениями. Первый опыт проведем с растениями, которые по каким-либо причинам неудачно перезимовали предыдущую зиму. Если первые шаги окажутся успешными, то в следующий вегетационный период можно перевести на этот способ другие растения.

4. Требования и техника хемокультуры кактусов:

а) Самой подходящей посудой для посадки кактусов являются жестяные банки и коробочки из пластмассы.

б) К подходящим субстратам относятся: кирпичная крошка (еще лучше крошка черепицы, она дольше выдержит), дробленый шамот, шлак, дробленый камень (можно найти у скульпторов), торф, песок и т. п., а также их комбинации (например, кирпичная и каменная крошка в равном отношении). Важно, чтобы субстрат был достаточно зернистым, твердым и нерастворимым. В последнее время рекомендуется и пемза, перлит и т. д,

в) Пересадку можно производить когда угодно, но субстрат должен быть сухим. Садить можно обычным способом, но несколько глубже, чем в традиционную смесь, потому что позднее, когда в результате поливания корни начнут пить и развиваться, они обычно приподнимают стебель растения высоко над уровнем субстрата. Если при пересадке корни растений кажутся здоровыми, то нет необходимости очищать их от остатков старой земли. Если же они повреждены вредителями или больны, то их надо прополоскать и обработать обычным способом и только потом садить.

г) Для полива пользуемся дождевой или питьевой водой, как можно более мягкой. Первый раз после пересадки так же, как и после зимовки, поливаем чистой водой, без добавления питательных веществ.

д) Искусственное питание растений в период вегетации состоит в том, что в воду для полива добавляются необходимые питательные вещества. Раствор необходимо тщательно приготовить. Добавляемые питательные вещества должны быть совершенно растворены. Первый раз полив таким раствором производим лишь тогда, когда растения находятся в состоянии явной вегетации. В течение всего вегетационного периода поливаем растения раз — чистой водой, а раз — раствором необходимой концентрации. Субстрат удерживает влагу дольше, чем обычная почвенная смесь, поэтому дадим ему возможность иногда слегка высохнуть и проветриться.

е) Наши готовые препараты хотя и качественны, но не составлены точно в соответствии с требованиями кактусов. Поэтому нужно приобрести два или три вида и менять их при изготовлении раствора. Препарат, содержащий основные компоненты питательных веществ в подходящем соотношении, не содержит иногда микроэлементов. Можно, например, чередовать „Гербапон», „Сфинкс» и ОБМ. Разводить эти препараты нужно всегда в том соотношении, которое указано в инструкции. Например: одна таблетка „Гидропоникса» на литр воды. Иначе микроэлементы можно добавлять растениям в виде раствора препарата „Микрола» в рекомендованной концентрации.

ж) Нужно избегать передозировки в питании растений, особенно азота. И вообще, лучше поливать растения менее концентрированным раствором. Тот, кто думает, что питательные растворы должны быть составлены точно в соответствии со специфическими требованиями кактусов, ошибается. Здоровое растение в хорошем состоянии само разберется в питательных веществах в растворе! Теория гидропоники учитывает приспособляемость растений. В противном случае гидропоника растений едва ли бы могла быть успешной. Если, например, в питании имеется достаток фосфора, то растение хорошо переносит и повышенную щелочность раствора для полива, а также и более высокое содержание азота.

з) Описанный способ культуры кактусов без почвы в равной мере подходит как для сеянцев, так и для взрослых растений, и даже для старых огромных экземпляров мексиканских видов. Точно так же успешно можно проводить и посев на гидропонике. Для этой цели весьма годятся поллитровые банки для консервирования, которые после посева (после дезинфекции банки, субстрата и семян и после добавления питательного раствора) герметически закрываются. Открываются они через несколько месяцев, когда сеянцы достигли размеров горошины.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Кто однажды прошел по свежевспаханной борозде, знает, что у здоровой земли приятный запах, почти такой же, как у свежеиспеченного хлеба.

Притом, эта почва может быть не только гумусовой, но может содержать и разлагающийся навоз. В противоположность этому „усталая» кактусовая земля, состоящая обычно из первосортной почвы, торфа, промытого песка и т. п., иногда уже через несколько месяцев имеет отвратительный запах.

Этот запах, известный каждому кактусисту, является безошибочным признаком того, что почва испортилась. Порча начинает распространяться от нижней части корневого кома растения, то есть от самых глубоких мест цветочного горшка или ящика, которые менее всего проветриваются и почти всегда влажны.

В связи с этим вопросом и в специальной литературе прозвучало много обвинительных слов против ,,виновников» преждевременной порчи почв тепличных культур. Прежде всего называется гумусовая кислота, щелочность почвы и много других факторов, что, конечно, обоснованно.

Но главной причиной является нарушенная деятельность почвенных бактерий, которые препятствуют бурным, стихийным процессам при разложении гумусовых частиц или же органических частиц в земле и посредством этого поддерживают почву в природе для растительности в здоровом состоянии.

Осторожность кактусиста, боящегося перегрузить почвенную смесь для кактусов гумусом, таким образом, в тепличной культуре обоснованна.

Главным образом потому, что при создании необходимых жизненных условий для кактусов под стеклом — особенно, если обеспечивать необходимую влажность и температуру при одновременном недостаточном проветривании и недостатке ультрафиолетового излучения, а также и при использовании воды, отличающейся от дождевой, — большой проблемой является создание благоприятных условий для деятельности почвенных бактерий и, таким образом, для поддержания почвы, в которой посажены кактусы, в здоровом состоянии.

Короче, вопросу почвы для кактусов, которая в культуре приходит в негодность гораздо быстрее, чем в природе, необходимо уделять соответствующее внимание.

Почва не должна содержать вредных веществ, вредителей или зародышей болезней и неразложившихся органических веществ. По своей структуре она должна быть такой, чтобы могла оставаться рыхлой длительное время.

Она должна быть проницаемой и потому, что кактусы не переносят, если их почва во время роста рыхлится и перекапывается. Она должна быть и достаточно питательной. В универсальной кактусовой смеси, отвечающей этим требованиям, хорошо будут расти четыре пятых всех видов кактусов.

И только оставшаяся одна пятая будет нуждаться в почве, приспособленной ее специальным требованиям, то есть или обогащенной, или лишенной природных питательных веществ или структурных элементов.

Как правило, речь идет о добавке глины (особенно для клубеньковых видов), извести (например, Cephalocereus senilis) или гумусовой земли (прежде всего эпифитным видам).

Для достижения водопроницаемости и рыхлости почвы необходимо добавить в нее песок, кирпичную крошку, или даже торф в таком количестве, чтобы эти вещества составляли две пятых и даже половину земляной смеси.

С точки зрения улучшения физических свойств почвы для кактусов эти, чаще всего применяемые ,,неживые» вещества почти равноценны. Кирпичная крошка и торф одновременно улучшают почву и своим благоприятным химическим воздействием.

Как песок, так и кирпичную крошку можно использовать самостоятельно и в любой комбинации с торфом. У кого есть возможность, тот обычно применяет комбинацию всех трех веществ, поскольку каждое из них обладает каким-либо хорошим качеством.

Одновременно их комбинация дает возможность нейтрализовать влияние их отрицательных сторон. Например, кирпичная крошка, которая не только рыхлит почву, но и исключительным способом поддерживает в ней равномерную влажность, через несколько лет распадается в пыль, что способствует ее спеканию.

Слишком песчанистая почва очень быстро становится легкой и быстро пересыхает. Торф же, который поддерживает образование корней растения, в случае передозировки через некоторое время может оказывать неблагоприятное химическое влияние прежде всего на корни некоторых аллергических видов.

Хотя применение этих трех материалов в равном отношении кажется наилучшим решением, но оно не является необходимым. Кактусы обойдутся без кирпичной крошки, если в почве будет достаточно песка. Обойдутся они и без торфа.

В упомянутой комбинации можно в качестве заменителя использовать и размолотый и промытый шлак, а также и дробленый камень с зернистостью 3—4 мм. В культуре под открытым небом достаточно и меньшего количества этих ,,мертвых» веществ, чем при оконной культуре.

И, наконец, в душной и влажной теплице они могут составлять половину кактусовой смеси. Важно, чтобы все эти вещества были чистыми, стерильными. Кроме того, безусловно, необходимо кирпичную крошку просеять и промыть, чтобы она не содержала кирпичной пыли. Зернистость ее должна быть 3—5 мм.

Под понятием песок в кактусовой культуре подразумевается песок речной. Можно его добывать прямо из воды, или выкапывать вблизи русла, разницы в этом нет, так как хотя он и находится под слоем земли, все же принесен рекой.

Песок должен быть как можно более крупнозернистым. Хотя роль упомянутых веществ (хотя бы и одного из них)в кактусовой смеси очень важна, но главным ее компонентом является живая почва. В ней содержатся элементы и питательные вещества, без которых в природе растительная жизнь на высшей ступени развития немыслима.

Поскольку она составляет лишь половину или три пятых земляной смеси, то питательность ее должна быть высокой. Она представляет собой смесь различных естественных почв, иногда составленную по очень сложным рецептам.

Чаще всего ее составляет часть пахотной земли, часть лесной листовой почвы, луговая земля из кротовых куч и обычно в ней есть немного красной глины, черный перегной от разложившегося мха и т. д.

Нужно признать, что такая алхимико-туристская деятельность часто оказывает благоприятное влияние, но не столько на состояние здоровья кактусов, сколько на здоровье кактусиста.

Разумеется, что таким образом можно получить качественную земляную смесь с уравновешенными свойствами. Ведь один из компонентов гарантирует урожайность почвы, другой ее сдерживает, третий почву рыхлит, четвертый препятствует тому, чтобы она была излишне легкой и т. п.

Однако с таким трудом полученную искусственную смесь можно приобрести гораздо легче, естественным путем, например, используя здоровую и питательную землю из огорода с примесью необходимой доли песка и кирпичной крошки.

Полученная таким образом земляная смесь будет определенно содержать глину, гумус и все остальное вплоть до микроэлементов. В питательности огородной почвы, в которой буйно растет и перец, и капуста, не может быть сомнений.

Так что нет необходимости повышать ее урожайность, чтобы потом нам не пришлось добавлять иной компонент для ее снижения. Кактусы хорошо будут расти и в чистой кирпичной крошке, если к ней добавлять необходимые питательные вещества, растворенные в воде для полива (хемокультура).

Питательные вещества можно прибавлять к каждой кактусовой смеси. Иногда кактусы в такой почве не развиваются так, как бы этого кактусисту хотелось, но дело здесь не обязательно будет в почве, причина может быть в болезни или вредителях, о которых кактусист и не подумает.

По будет ли живая почва в кактусовой смеси представлена огородной землей, или это будет смесь почв из самых различных источников, она должна быть прежде всего здоровой и чистой.

В природе в почве находится множество микроорганизмов и животных, среди которых много и вредителей растений, поэтому совсем не легко получить подходящую качественную землю.

При оценке свойств почвы кактусист должен обходиться почти исключительно своим зрением, поэтому ему не остается ничего другого, как терпеливо изучать и выбирать. В огороде нужно предпочесть такую почву, которая удобрялась три года тому назад и в которой в прошлом году были посажены бобовые.

Что же касается лесного гумуса, то кажется, что лучше всего подходит листовая земля из-под бука. Лесная гумусовая почва является рыхлой и умеренно плодородной, но она бывает такой легкой, что использовать ее можно лишь в смеси с глинистой почвой.

Для этой цели лучше всего годится земля из кротовых куч на пастбищах, обладающая хорошей воздухопроницаемостью. Компост, применяемый в огородничестве, содержит неразложившиеся вещества, в нем много болезнетворных зародышей и распространителей заразы, так что он редко приходит во внимание.

При подготовке кактусовой смеси совершенно излишне при помощи весов точно отмерять количества отдельных видов почв. Для этого достаточно пользоваться обыкновенной кружкой. Но все компоненты земляной смеси нужно просеять, чтобы устранить грязь и придать земле большую рыхлость.

Степень рыхлости почвы можно хорошо определить, сжав землю в кулаке. Свежая кактусовая смесь при этой проверке должна остаться в комке, при более сильном сжатии — рассыпаться. Если она при легком сжатии не образует мягкого комочка, то это значит, что земля слишком сыпучая, песчаная или же сухая.

Если же она остается в комке и после сильного сжатия, то это слишком тяжелая, глинистая или же влажная земля. В первом случае нужно добавить глинистой почвы, а во втором — или песок, или кирпичную крошку, или торф.

В кактусовую смесь можно добавить немного и древесного угля в виде мелкой крошки, и ложечку размолотого томасшлака на литр смеси. Известь добавляется лишь для некоторых, явно известелюбивых видов, какими являются, например, астрофитумы и некоторые белые мамиллярии.

Она добавляется в виде толченого мела, раковин улиток, или же старой известковой штукатурки. Только эпифитным видам добавляем легкую почву, но она должна быть богата гумусом и питательными веществами.

Для видов с реповидным корнем почва нужна более тяжелая, так что в нее можно добавить больше глины, но и песок должен быть, чтобы почва была достаточно проницаемой. Большинство кактусов хорошо развивается в умеренно кислой или нейтральной почве.

В результате постоянного полива растений твердой водой из колодца или из водопровода почва становится чем дальше, тем более щелочной,поэтому необходимо ее время от времени обновлять.

Степень кислотности или щелочности почвы измеряется так называемым показателем рН, образующим шкалу от 1 до 14. При рН = 7 почва нейтральна, более низкие показатели означают почвы с кислой реакцией, а более высокие характеризуют степень основности.

Корни кактусов к щелочности почвы настолько чувствительны, что уже при показателе рН == 7,5 рост большинства видов прекращается, а при рН = 8 — 8,5 почти все виды погибают.

По результатам наблюдений замечено, что кактусы лучше всего чувствуют себя в почве, кислотность которой составляет рН = 5,5 — 6. Здесь нужно отметить, что хотя данные о свойствах почвы на родине кактусов для культивирования этих растений очень ценны, но точное воспроизведение условий их местообитаний обычно не является необходимым.

Многие редкие виды кактусов хотя и были найдены на труднодоступных скалах, в расщелинах камней или в щебне и т. д., но этот факт свидетельствует лишь о приспособляемости и часто об очень трудном существовании этих суккулентов.

Известны пародии, лобивии и мамиллярии, которые в других местах в природе даже и не встречаются. Да и те несколько могикан обычно находятся в жалком состоянии — обглоданные зверями, продырявленные насекомыми и т. д.

Очевидно, что и эти растения гораздо лучше чувствовали бы себя на родине на более пологих склонах и в более плодородной почве.

Но именно там они не могут сохраниться, поскольку в молодом возрасте их поедают грызуны и другие животные. Таким образом эти растения чаще всего находятся на местах, на первый взгляд неподходящих, потому что в естественных условиях у них нет лучшей возможности.

В культуре этим аскетам растительного мира можно без колебаний предоставить более питательную почву, чем та, какую имели их предки на родине.

Они будут благодарны, и это выразится в том, что за пять лет кактусы достигнут таких размеров, каких дома они едва ли бы достигли и за двадцать лет.

Правда, в этом деле нельзя переусердствовать…

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Техническая часть посадки кактусов проста. На дно цветочного горшка насыпается дренажный слой, состоящий из мелких черепков и крупного песка.

Потом, примерно до одной трети высоты посуды, засыпается кактусовая смесь. Растение левой рукой придерживается над ямкой, подготовленной в земле для корней.

Правой рукой осторожно досыпается земля к корням и к нижней части растения до тех пор, пока посуда не заполнится доверху. Необходимо помнить и о том, что после нескольких поливок земля осядет и уровень ее понизится.

Поскольку почва для кактусов должна остаться как можно более рыхлой, то при посадке нельзя ее вдавливать в горшок, а лишь свободно досыпать, лучше всего ложкой. После пересадки растение должно быть точно на такой же глубине в земле, как и первоначально, то есть должно сидеть очень мелко.

Было бы большой ошибкой погрузить его глубже в землю, так как оно могло бы загнить.

Большинство видов кактусов, старея, теряют свежую зеленую окраску нижней части стебля, у многих она даже деревенеет. Эти серо-коричневые части стеблей старых экземпляров совсем не уродуют растения, если они здоровы, и не нужно их закрывать.

Конечно же, изъязвленные ожогами и изуродованные болезнями стебли растений не производят хорошего впечатления. Но их легко отличить от растений, имеющих признаки долгой жизни.

Уродливые экземпляры нужно или омолодить, или убрать из коллекции, но ни в коем случае не пересаживать глубже. Также было бы ошибкой все виды с реповидным корнем садить мелко, хотя они и не сужаются в нижней части как большинство кактусов.

Многие кактусисты перед посадкой посыпают корни своих растений порошком древесного угля. Этот порошок в определенной мере служит и как дезинфицирующее средство, и как стимулятор для развития корней. Эта мера не может повредить.

Что больше всего могло бы повредить пересаженным кактусам — это их полив сразу же после пересадки, как это делается у других растений.

Важным правилом в культивировании кактусов является то, что свежепересаженные растения могут быть умеренно политы лишь через три дня после пересадки.

Только после того, как растения принялись можно порции воды постепенно увеличивать.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Каждую пересадку надо использовать для тщательного осмотра корней. Если мы вовремя заметили болезнь или вредителей, то растение можно спасти, а также и предотвратить опасное заражение всей коллекции.

Почти каждое зло начинается на корнях. После освобождения растения нужно заботливо устранить из корневой системы всю землю, через которую корни не проходят.

Внимательно осматривая корни, можно с уверенностью различить, которые из них мертвы, так как при осторожном прикосновении они ломаются и отпадают. Здоровый кактус очень быстро образует целые разветвления новых корешков, но избыточные, в зависимости от потребности, сбрасывает.

Наконец, если бы у него с каждым годом корни лишь прибывали, то его подземная часть стала бы настолько густой, что не могла бы выполнять свою функцию.

Небольшое количество трухлявых корешков не является ничем особенным и у совершенно здоровых кактусов, поэтому само по себе это явление не может еще вызывать опасений, что растения заболели.

Правда, у здоровых растений этот процесс протекает гармонично, без отклонений. Засохших корешков сравнительно немного. Если же при стряхивании земли опадает и большое количество корешков, то можно быть уверенным, что растение надо лечить.

В культуре такие случаи встречаются довольно часто, особенно у чувствительных видов. Вне зависимости от результата осмотра корней, кактусы после освобождения от земли с целью пересадки нужно на два-три дня уложить на сухое, теплое и тенистое место, чтобы видимые и невидимые ранки на их корнях зажили или засохли.

Даже самая маленькая открытая ранка не должна прийти в соприкосновение с влажной землей! При малейшем подозрении, что здоровье корней не в порядке или что на них напали вредители, нужно тщательно промыть их в воде.

После этой процедуры гораздо легче отличить мертвые или больные корешки от здоровых и заметить следы вреда, нанесенного болезнью или вредителями. Здоровые кактусовые корешки имеют светло-желтую окраску различных оттенков и бывают гладкие, без узелков.

Всевозможные узловидные опухоли и утолщения являются безошибочным признаком того, что там действуют вредители. Вымытые корешки нужно острым ножом или ножницами сократить до совершенно здоровой их части, даже если бы остались лишь миллиметровые обрубки.

Правда, сокращение корней целесообразно проводить и у здоровых растений, если они слишком густые, длинные или очевидно старые. Отрезанные корни с невидимыми вредителями и их личинками нужно сжечь, старую землю закопать как можно дальше от стоянки коллекции, а старый цветочный горшок прокипятить.

Обработанные таким образом растения нужно тщательно прополоскать в растворе хинозола или марганцевокислого калия, а через несколько часов еще ив воде с добавлением фосфотиона ( 4 %).

После этой процедуры следует оставить кактусы на несколько недель отдохнуть на теплом месте, прикрыв их бумагой, пока на остатках здоровых корней не появятся зародыши так называемых ждущих корешков.

Блестящие острия этих незаметных образований, появление которых ускоряет высокая температура и влажность воздуха, рано или поздно покажутся. Иногда — через несколько дней, а иногда — и через несколько недель и даже месяцев.

Большую роль при этом играет время года, витальность и состояние здоровья растения, а, в конце концов, важно и то, какого оно вида. При оконной культуре необходимо это так называемое сухое укоренение делать в низком ящичке, прикрытом стеклом.

Как только появится несколько зародышей ждущих корешков, можно растение высаживать в новую земляную смесь. Так же нужно поступать и в случае тех растений, рост которых в весенние месяцы упорно запаздывает.

Вообще, при каждом нарушении роста растения в вегетационный период нужно искать причину в болезни корней или же в появлении на них вредителей. Описанный универсальный способ обработки корней редко оказывается неуспешным.

В безнадежных случаях нужно начинать прививку. Сухой способ укоренения растений зависит не только от теоретических и практических знаний, но и от терпения.

Эти дни кажутся любителю кактусов самыми длинными. Если растение было хорошо обработано, то нет причины для опасений. Растение со временем снова встанет ,,на ноги». Правда, это не столько заслуга кактусиста, сколько заслуга жизненной силы и энергии, скрытой в каждой клетке.

Известны и другие способы укоренения растений, оправдавшие себя. Все могут быть успешными. Обработанные растения можно на несколько недель поставить в пустые цветочные горшки, или же уложить в торф или песок.

Можно также нижнюю часть пересохшего растения погрузить в чистую теплую воду. Наконец, можно применить и некоторое из богатого арсенала стимулирующих средств.

Однако нужно прибавить, что, постоянно приобретая опыт, кактусист все реже должен прибегать к сухому укоренению.

А для начинающего лучше всего избегать этих неприятных минут, для чего с самого начала ему следовало бы заниматься только выносливыми видами.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Если в апреле посадить десять свежесрезанных прутиков вербы, то можно быть уверенным, что по истечении месяца все они пустят корни, на них появятся многочисленные веточки, и вскоре мы сможем считать их молодыми и здоровыми деревцами.

В тех же условиях из ольховых прутиков принялись бы два—три, из березовых, возможно, — один, а из ореховых — уж ни одного. Это нормальное явление природы, которое никого не удивляет.

То же самое наблюдается и в царстве кактусов при посадке отростков или же растений разных видов. Тогда как из десятка отростков Echi-nopsis eyrisii у нас несомненно быстро укоренятся все десять, то в случае Notocactus scopa этот вопрос уж будет под сомнением, а у пародии вообще нельзя быть уверенным, что отростки примутся.

И это нормальное, естественное явление. Опытный кактусист, хорошо знающий свойства своих растений, приспосабливается к этому при посадке, так что его не ожидает сюрприз.

При пересадке Echinocereus procumbens или размножении Chamae-cereus silvestrii он не будет прилагать излишних усилий для того, чтобы каким-либо способом стимулировать повышение процента укоренения этих растений. Было бы невероятным, чтобы они за короткое время не принялись без какого-либо вмешательства извне.

И наоборот, при пересадке Echinocereus knippelianus или Cephalocereus senilis ему придется действовать гораздо осторожнее, чтобы не повредить их корней и не поставить под угрозу их существование. Среди отдельных видов кактусов наблюдаются большие различия, особенно в свойствах их корней.

И хотя мы не можем опровергнуть всеобщее мнение о выносливости кактусов, но эта характеристика не относится к корням большинства видов кактусов. Это обстоятельство наложило отпечаток на всю область любительства кактусов.

Хотя проблем, связанных с культивированием кактусов, бесконечное множество, но самой важной проблемой являются корни. Из нее следуют или, в определенном смысле, с ней связаны проблемы пересадки, роста, полива, проветривания, размножения, прививки, не говоря уж о проблеме почвы.

Если у кактуса богато ветвящиеся и выносливые корни, то не возникают трудности и с надземной частью его стебля. Его не нужно прививать, не нужно за ним особо ухаживать. Если он расположен на неподходящем месте, то, в крайнем случае, — не будет цвести.

Существует много таких видов. В первую очередь нужно упомянуть эхинопсисы, среди которых еще и в этом отношении выделяется уже упомянутый Еeyrisii, далее Chamaecereus silvestrii, Eriocactus jusbertii, многие опунции, цереусы и т. д.

Свойством этих видов является, то, что они за короткое время пустят многочисленные стойкие корни на любой части своего стебля, в которой он соприкоснется с землей. Многие даже в качестве маленьких отростков, со всех сторон обрастающих стебель растения-матери, уже нетерпеливо пускают сантиметровые корешки, ожидая возможности коснуться земли.

Стебель их, разрезав на кусочки, достаточно лишь слегка подсушить и погрузить в торф или песчаную почву и они укоренятся. При пересадке этих растений не встречаются никакие трудности.

Существуют, однако, и другие виды кактусов, которые неохотно укореняются. Поэтому необходимо их различными способами побуждать к тому, чтобы они пустили корни.

Много есть и таких видов, которые после потери корневой системы можно спасти только прививкой на другое, более выносливое растение.

Корешки их бывают нежными и легко отмирают, так что при пересадке нужно быть очень осторожным. Именно самые ценные виды обладают такими качествами. Поэтому их так мало как в коллекциях, так и в природе.

Они представляют собой редкости. Хотя корни кактусов и отличаются друг от друга, но одно делает их похожими: сравнительная хрупкость их — они могут легко разрываться и ломаться.

По этой причине, освобождая их от старой земли, необходимо действовать очень осторожно, особенно в тех случаях, когда земля твердая и тяжелая.

Если у нас нет уверенности, что растение можно освободить от земли без серьезных повреждений корневой системы, то целесообразнее горшок разбить.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.

Не в характере растений в течение своей жизни менять место, которое им удалось завоевать после того, как они проросли из семени. Они и не желают перемены, которая всегда несет с собой определенный риск ранения и даже гибели.

Благодаря своей приспособляемости и прежде всего способности к регенерации отдельных органов — особенно корней — преобладающее большинство растений эту перемену перенесет, хотя в течение некоторого времени могут появиться неблагоприятные последствия радикального вмешательства.

Растение должно быть вооружено этими способностями, чтобы могло остаться в живых. В природе иногда встречаются условия, которые принуждают растение переносить ущерб, похожий на последствия искусственного вмешательства при пересадке (например: обгладывание корней вредителями, последствия обморожения, засухи, болезней, которые вызывают потерю части корней и т. п.).

Чем моложе растение, тем выше способность его корней к регенерации и тем легче переносит оно потерю части своей корневой системы, связанную с его пересадкой. Старея, растение теряет способность к приспособлению и труднее привыкает к новой среде.

Поэтому условием успешного перемещения растения является то, чтобы новая среда, в которую оно попало, как можно меньше отличалась от первоначальной, к какой оно привыкло. Не безразлично также и то, в какое время года или в какой стадии вегетации бывает растение вырвано из своей первоначальной среды.

У низших растений почти совсем безразлично время пересадки с точки зрения перспективы успешного укоренения и приспособления к новым условиям жизни. Но иное положение у растений, находящихся на высшей ступени развития.

Тогда как, например, мхи, жизненный процесс которых сравнительно монотонен, живут и развиваются не только летом, но и зимой под листьями и снегом, а многие лишайники даже и подо льдом, то в росте кактусов наблюдаются гораздо большие колебания, продиктованные регулярно сменяющимися и повторяющимися годовыми периодами тепла и холода или же влажности и засухи.

Как будто вследствие некоего ,,условного рефлекса», приобретенного в результате ,,опыта» многих миллионов лет, в начале вегетационного периода — даже, если бы регулярный приход благоприятной погоды опаздывал, — корни кактусов более склонны к образованию ждущих корешков, чем к концу вегетационного периода.

Таким образом, начало вегетационного периода будет более подходящим временем для пересадки кактусов, чем начало вегетационного покоя. И еще одно обстоятельство нужно иметь в виду при пересадке кактусов.

С этой точки зрения есть резкое отличие между суккулентными растениями и большинством растений, особенно лиственных в нашем умеренном климате.

В случае повреждения или устранения большей части корней многолетним лиственным растениям грозит гибель из-за нарушения равновесия между площадью испарения и органом, который снабжает растение жизненно необходимой влагой.

По этой причине лиственные деревья лучше всего переносят пересадку в то время, когда их листья опадают, то есть в период с осени до весны. Тогда деятельность остальных органов и корней сокращается до минимальной возможной меры.

При этом выносливые корни большинства многолетних растений хорошо переносят и зимой чрезмерную влажность, даже если они повреждены, поэтому и с этой стороны им лучше всего подходит для пересадки период вегетационного покоя.

Суккулентным растениям, у которых несравненно меньше площадь испарения стебля, не грозит опасность нарушения равновесия в деятельности их органов при потере части корневой системы даже и в период вегетации. Наоборот, в период вегетационного покоя они плохо переносят повреждение.

Особенно чувствительны корни кактусов, которые не переносят охлаждения и влаги и при малейшем повреждении им грозит повышенная опасность загнивания, которое обычно захватывает и стебель растения.

Правда, кактусы можно пересаживать чаще, чем любые другие растения и без особого вреда для их здоровья, и даже несколько раз в течение одного вегетационного периода.

Если бы не это обстоятельство, то медленно растущие кактусы могли бы размножаться в коллекциях и распространяться по всему свету лишь с величайшим трудом.

Однако кактусист не злоупотребляет этой способностью и пересаживает свои растения только тогда, когда это неизбежно. Нет большей радости для кактусиста, чем радость от того, что его растения здоровы, растут и цветут, а в таком случае было бы грехом каким-либо способом мешать им.

Дело в том, что хотя бы и казалось, что пересадка прошла успешно и без последствий, все же такое искусственное вмешательство в их жизнь не может идти им на пользу. Было бы, правда, большой ошибкой не пересадить кактус, если интересы растения по какой-либо причине этого требуют.

Эта операция иногда бывает необходима не только при включении растения в коллекцию. Как правило, это необходимо в том случае, если цветочный горшок пророс или поврежден, или же производится реорганизация культуры, проверка корней и особенно в случае истощения почвы.

Пересадка нередко спасает растению жизнь, и даже есть такие виды кактусов, которые за свое существование в наших коллекциях могут быть благодарны именно возможности пересадить их во время вегетационного периода.

Кактусист должен уметь вовремя угадать необходимость такой операции, по возможности раньше, чем об этом скажет вид растения. Для начинающего это бывает трудным делом, потому что кактус не может сбросить свои листья, чтобы показать, что что-то не в порядке.

Но к счастью и тогда еще не бывает поздно, когда безошибочные признаки явно говорят о том, что растение уже не чувствует себя хорошо в той земле, в которой оно живет. Когда растение перестает расти и одновременно теряет свежую окраску и прежний блеск своей кожицы, особенно в то время, когда оно могло бы лучше всего развиваться, это говорит о необходимости осмотра и пересадки.

Причиной, хотя и не прямой, нарушения роста растения чаще всего бывает почва. Она бывает или уже истощенной и не подходит для растения, или содержит вредные вещества, хотя и кажется, что по своим физическим свойствам она еще вполне удовлетворительна. Довольно часто причиной являются вредители, которые находятся в земле.

Кактусовая земля под стеклом гораздо быстрее приходит в негодность, чем растения успевают исчерпать ее, да и вредители и болезни кактусов в теплой и влажной теплице чувствуют себя гораздо лучше, чем под открытым небом.

Главным образом по этой причине необходимо кактусы время от времени пересаживать, причем младшие растения — ежегодно или через год, а крупные экземпляры — приблизительно раз в два-три года.

У старших растений, здоровый вид которых очевидно свидетельствует о том, что они в своей почве чувствуют себя хорошо. Достаточно вместо пересадки снять лишь верхний затвердевший слой земли вокруг стебля так, чтобы не повредить корни. И заменить ее свежей смесью кактусовой земли.

Если при пересадке обнаружится, что корни совершенно здоровы, то корневой ком вместе с землей нужно оставить целым и устранить лишь остатки старой земли, без корней.

Разумеется, после помещения растения в новый горшочек, необходимо пустоты заполнить свежей кактусовой смесью.

При культивировании кактусов есть много работ, начиная посевом семян и кончая прививкой, которые кактусист может делать, но не обязан.

Но периодическую пересадку растений во время вегетационного периода он безусловно должен брать в расчет, да и в некоторых неожиданных случаях это необходимо, поэтому кактусист должен быть к этой работе подготовлен.

Вернуться на главную страницу

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.